降價和發(fā)展電商是去年香奈兒品牌戰(zhàn)略最大的兩個動作。在2015年初夏，香奈兒終于放下架子，掀起了一場打折行動。去年4月，香奈兒宣布對中國內地部分商品價格調低20%，歐洲商品價格調高20%。隨著奢侈品行業(yè)進入增長緩滯期，以及全球性消費者消費習慣的改變，讓一向冷對互聯網的香奈兒也表示在今年全面進軍電商市場。

　　Karl Lagerfeld在1983年成為Chanel品牌設計師，在外界普遍不看好的情況，成功使品牌復活，令Chanel成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。Karl Lagerfeld被稱為“時裝界的凱撒大帝”或是“老佛爺”，被傳媒封為“當代文藝復興的代表”。Karl Lagerfeld每年為Chanel制作8個系列的服裝，包括成衣和高級時裝，為Fendi制作5個系列，同時還要他自己的個人品牌Karl Lagerfeld創(chuàng)意設計，這種超強的能力令他在時尚界獨步天下。

　　據一名未透露姓名的著名時尚博主表示，本周二的Chanel時裝秀將不會延續(xù)所有以前的Chanel秀場設置，這可能意味著以下兩種情況，一是Karl Lagerfeld會幽默的方式表現當下的時尚產業(yè)模式;二是可能這位82歲的創(chuàng)意總監(jiān)開始走下舞臺。

　　Karl Lagerfeld離開Chanel的可能性有多大?有業(yè)界權威人士分析指出，這并不是空來風，因為從社交媒體反映上看，似乎大眾更偏好這一選項，這完全也不會讓人感到訝異，因為如今大量新生代時尚消費者已并不太關注設計或創(chuàng)意，他們喜好個性和展現自已，比如類似Jeremy Scott一樣的時裝表演，以及看著知名創(chuàng)意總監(jiān)們在不同時尚品牌中輪換。

　　另外，從理論上來分析也不無道理，因為Karl Lagerfeld已不再年輕。這位德國出生，巴黎長大，還統(tǒng)管意大利設計品牌Fendi的創(chuàng)意總監(jiān)和他自已同名設計師品牌。上周，Karl Lagerfeld個人品牌再獲投資 ，美國G-III服裝集團已通過增資持有Karl Lagerfeld集團19%的股份，宣稱幫助這位德國設計師加速全球擴張的速度。

　　2014年營收超70億美元的Chanel的確需要有一個有策略的后備人選。盡管Karl Lagerfeld的創(chuàng)造力和創(chuàng)新力一如既往，但是，任何大品牌的全球業(yè)務都需要考慮未來，這是行業(yè)自身利益中的一個要素。有跡可循的是，去年，Chanel首次成為Andam大獎贊助商，正式開始拉攏和發(fā)掘年輕的設計師。

　　2014年3月，Chanel時裝秀設置超市主題，這顯然是對消費主義的暗喻，Vogue Runway專欄作者Tim Blanks寫道：“這既是對消費主義史詩級的慶祝，同時也是史詩級的諷刺?！?/p>

　　明顯看來，Karl Lagerfeld已在意目前時尚行業(yè)的現狀，特別是快時尚的涌入，包括性價比高又時尚潮流的ZARA、H&M和類似品牌?，F在，時尚已大量快時尚化，低質量服飾大量涌入。傳統(tǒng)時尚品牌缺乏快速更迭的速度，為了銷售新產品，對季節(jié)和趨勢持續(xù)的關注力也開始變革。那些將服裝和配飾當做價值高尚的商品，以高價購買并留存多年，驕傲地穿著它們的日子已經過去，這似乎也是Lagerfeld所描繪的超市時裝秀的暗諷。

　　去年以來，時尚業(yè)界面臨前所未有的震蕩。一直有傳言稱Phoebe Philo將離開Celine，Raf Simons將加入Calvin Klein,Hedi Slimane離開Saint Laurent，而Anthony Vaccarello將繼位。現在業(yè)界更多猜測的是Hedi Slimane接替Karl Lagerfeld出任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)。

　　截止到發(fā)稿，Chanel官方和Karl Lagerfeld沒有對傳聞做出任何的回應。

　　Chanel是目前全球最龐大、同時也是最神秘莫測的奢侈品品牌之一，去年以來公司人事動蕩，今年1月，Chanel全球CEO Maureen Chiquet離職;在Chanel任職長達27年之久的Valérie Duport也辭去Chanel的一切職務。去年底，Chanel發(fā)生一起不光彩的事件，其設計團隊抄襲針織設計師Mati Ventrillon的作品。