値下げと電子商取引の発展は、昨年のシャネルブランド戦略の最大の2つのアクションだった。2015年初夏、シャネルはついに棚を下ろし、割引行動(dòng)を起こした。シャネルは昨年4月、中國(guó)本土の一部の商品の価格を20%、歐州の商品の価格を20%引き上げると発表した。ぜいたく品業(yè)界が成長(zhǎng)の減速期に入ったことや、世界的な消費(fèi)者の消費(fèi)習(xí)慣の変化に伴い、インターネットに冷たいシャネルも今年は電子商取引市場(chǎng)に全面的に進(jìn)出すると表明した。

　　Karl Lagerfeldは1983年にChanelブランドデザイナーとなり、外部では一般的によく見(jiàn)られない狀況でブランドを復(fù)活させることに成功し、Chanelを世界で最も儲(chǔ)かるファッションブランドの1つにした。Karl Lagerfeldは「ファッション界のカエサル」や「おじいさん」と呼ばれ、メディアに「現(xiàn)代ルネサンスの代表」と封じられている。Karl Lagerfeldは毎年Chanelのために8つのシリーズの服を作り、既製服と高級(jí)ファッション、Fendiのために5つのシリーズを作り、同時(shí)に彼自身の個(gè)人ブランドKarlLagerfeldのクリエイティブなデザイン、このような優(yōu)れた能力は彼をファッション界で獨(dú)り歩きさせた。

名前を明かさなかった有名ファッションブロガーによると、今週火曜日のChanelファッションショーは以前のChanelショー會(huì)場(chǎng)の設(shè)置をすべて継続しないという。これは、次の2つの狀況を意味する可能性がある。Karl Lagerfeldユーモアを持って現(xiàn)在のファッション産業(yè)モデルを表現(xiàn)することができます。2つ目は、82歳のクリエイティブディレクターが舞臺(tái)から降り始めた可能性がある。

　　Karl LagerfeldがChanelを離れる可能性はどのくらいですか。ある業(yè)界の権威者は、これは空來(lái)風(fēng)ではないと分析している。ソーシャルメディアの反映から見(jiàn)ると、大衆(zhòng)がこの選択肢を好むように見(jiàn)えるため、これは全く驚くことはない。今では多くの新生代ファッション消費(fèi)者がデザインやアイデアにあまり関心を持っていないため、彼らは個(gè)性を好み、自分を表現(xiàn)することを好み、例えばジェレミーのようなScottのようなファッションショーや、有名なクリエイティブディレクターたちが異なるファッションブランドで交代しているのを見(jiàn)て。

また、理論的に分析するのも無(wú)理はありません。KarlがLagerfeldはもう若くない。このドイツ生まれ、パリ育ちで、イタリアのデザインブランドFendiのクリエイティブディレクターと同名のデザイナーブランドを統(tǒng)括している。先週、KarlはLagerfeldプライベートブランド再投資、米國(guó)G-IIIアパレルグループKarlは増資により保有されているLagerfeldグループの株式の19%は、このドイツ人デザイナーが世界的な拡張速度を加速させるのを支援すると主張している。

2014年の売上高が70億ドルを超えたChanelには、戦略的なバックアップが必要だ。KarlはLagerfeldの創(chuàng)造力と革新力は変わらないが、どのブランドのグローバルビジネスも將來(lái)を考える必要があり、これは業(yè)界自身の利益の1つの要素である。注目すべきは、昨年、Chanelが初めてAndam大賞のスポンサーになり、若いデザイナーの取り込みと発掘を本格化させたことだ。

2014年3月、シャネルのファッションショーにスーパーマーケットのテーマが設(shè)置された。これは明らかに消費(fèi)主義への暗喩であり、VogueランウェイのコラムニストTimブランクスは、「消費(fèi)主義史詩(shī)級(jí)へのお祝いであると同時(shí)に、史詩(shī)級(jí)の皮肉でもある」と書いている。

明らかにKarlはLagerfeldは現(xiàn)在のファッション業(yè)界の現(xiàn)狀を気にしており、特にファストファッションの流入には、性価格比が高くファッショントレンドのZARA、H&M、類似ブランドが含まれている?，F(xiàn)在、ファッションは急速にファッション化し、低品質(zhì)の服が大量に流入している。伝統(tǒng)的なファッションブランドは急速な交代速度に欠けており、新製品を販売するために季節(jié)やトレンドへの継続的な関心力も変革し始めている。服やアクセサリーを価値の高い商品として、長(zhǎng)年高値で購(gòu)入して保管し、誇りに思って著ていた日々は過(guò)ぎ去った。これもLagerfeldが描いたスーパーマーケットのようだファッションショーと皮肉る。

昨年以來(lái)、ファッション業(yè)界のインタフェースはかつてない揺れに直面している。Phoebe PhiloはCelineを離れ、Raf SimonsはCalvinに加入すると噂されてきたKlein、Hedi SlimaneはSaint Laurentを離れ、Anthony Vaccarelloは後継者となる。業(yè)界ではHediが推測(cè)されていますSlimaneはKarl Lagerfeldに代わってChanelクリエイティブディレクターに就任した。

投稿までに、Chanel公式とKarl Lagerfeldは噂に何の返事もしなかった。

Chanelは現(xiàn)在、世界で最も巨大でありながら、最も神秘的な贅沢品ブランドの1つであり、昨年から會(huì)社の人事が混亂しており、今年1月、ChanelグローバルCEOのMaureenChiquetが退職する、Chanelに27年間勤務(wù)したVallerieDuportもChanelのすべての職務(wù)を辭任した。昨年末、ChanelはニットデザイナーのMati Ventillonの作品をデザインチームがパクったという不名譽(yù)な事件を起こした。