前段時間，#拉夏貝爾每天關(guān)店13家#的話題上了熱搜，引發(fā)網(wǎng)友熱議。
　　這個曾經(jīng)在香港、上海兩地上市，被市場稱之為女裝之王、“中國版ZARA 的拉夏貝爾到底怎么了？
　　據(jù)財經(jīng)網(wǎng)報道，截至6月30日，拉夏貝爾境內(nèi)零售網(wǎng)點的數(shù)量為6799個，半年銳減2470個，縮水27%，平均每天就有13家店鋪關(guān)閉。
　　沒關(guān)的店鋪則有很多在進(jìn)行清倉大甩賣，原價1099元的衣服，打折下來400多元，拼三件還能打九折再省100元，新款上市則遙遙無期。
　　此外，庫存是拉夏貝爾最難承受的壓力。
　　中期業(yè)績報也顯示，拉夏貝爾存貨的賬面價值高達(dá)21.6億元，存貨規(guī)模擴大意味著增加現(xiàn)金流壓力，今年，拉夏貝爾的凈利潤已經(jīng)顯示為半年虧損5.65億元。
　　面對業(yè)績虧損和債務(wù)危機，拉夏貝爾只能選擇出售不動產(chǎn)來渡過難關(guān)，目前在辦公大樓下可以看到已經(jīng)貼出了對外招租的海報。
　　01
　　盲目擴張下的庫存積壓
　　拉夏貝爾為何會面臨虧損？
　　10月17日，拉夏貝爾發(fā)布公告稱，旗下控股子公司杰克沃克（上海）服飾有限公司（以下簡稱杰克沃克）因持續(xù)虧損，無法繼續(xù)經(jīng)營，擬向人民法院申請破產(chǎn)清算。鑒于本次破產(chǎn)清算尚待法院受理并裁定，該事項尚存在不確定性。
　　作為拉夏貝爾的子品牌，杰克沃克成立于2009年，定位于國際化休閑男裝，產(chǎn)品線包括休閑、運動、牛仔、商務(wù)等系列，主營男裝品牌O.T.R。
　　可是自成立以來一直處于虧損的狀態(tài)，非但沒給拉夏貝爾帶來營收增長，反而嚴(yán)重拖了后腿。
　　從公告可以看出，2018年度，杰克沃克的總資產(chǎn)約為1.74億元，凈資產(chǎn)約為-1.67億元，營業(yè)收入約為1.71億元，凈利潤為虧損1.62億元。并且，公告同時顯示，截至2019年9月，拉夏貝爾對杰克沃克的經(jīng)營性借款余額高達(dá)2.47億元。
　　巨額虧損之下的“求生”之舉。
　　對杰克沃克實行破產(chǎn)清算一方面是因為杰克沃克持續(xù)經(jīng)營虧損、資不抵債。另一方面，拉夏貝爾正在逐步‘瘦身’，削減邊緣業(yè)務(wù)，聚焦主營業(yè)務(wù)。
　　拉夏貝爾的優(yōu)勢業(yè)務(wù)在于女裝，這也是其收縮其他業(yè)務(wù)的原因所在。
　　曾經(jīng)，拉夏貝爾旗下品牌只有LaChapelle、Puella、Candie’s三個，從2011年起，拉夏貝爾實行多品牌策略。
　　使得的子品牌數(shù)量高達(dá)近20個，涵蓋了女裝、男裝、童裝等。如La Chapelle、Puella、UlifeStyle、Candie’s、La Babité、Siastella、INMIX、Segafredo、尚芭蒂、7m等。
　　在主品牌不強的情況下貿(mào)然多元化，而且不能做到區(qū)隔明顯的時候，帶給消費者的差異化體驗不大，容易給人子品牌雜亂，拉低主品牌檔次的感覺。
　　若無法實現(xiàn)差異化定位，便無法聚焦目標(biāo)消費者，盲目擴張導(dǎo)致多品牌集合店積累了大量庫存。
　　但是，拉夏貝爾的虧損，問題僅僅出現(xiàn)在子品牌嗎？
　　當(dāng)然不是，試想一下，假如拉夏貝爾的主營業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好的話，也不至于被子品牌拖累，相反，反而能帶動其他子品牌的發(fā)展。
　　那么，拉夏貝爾女裝的問題又出在哪里呢？
　　02
　　設(shè)計和質(zhì)量是最大問題
　　從網(wǎng)友的反饋來看，主要原因在于”設(shè)計老土”、“質(zhì)量不行”、“價格還昂貴”。
　　拉夏貝爾創(chuàng)立之初，其創(chuàng)始人邢加興，正好碰到了中國服裝產(chǎn)業(yè)的崛起，但是由于沒啥本錢，于是他從服裝培訓(xùn)班起步，做過服裝廠員工、服裝分銷。
　　一直到了1998年，改革開放帶來經(jīng)濟快速發(fā)展，邢加興受Zara等快時尚模式的影響，于是創(chuàng)立了服裝品牌“拉夏貝爾”。
　　拉夏貝爾的法文名是“La Chapelle”，是邢加興當(dāng)時構(gòu)思品牌時的居住地——一條充滿法國風(fēng)情小街的名字。
　　邢加興希望將法國時尚文化融合到服裝設(shè)計中，將浪漫的法式設(shè)計帶給中國消費者。
　　當(dāng)時的拉夏貝爾，在款式和設(shè)計上都走在時尚的前沿。借助著ZARA的模式，很快就在女裝領(lǐng)域有所起色。
　　那時候拉夏貝爾的門店遍布各線城市，風(fēng)光極了。因發(fā)展趨勢迅猛，還一度被視為“中國版Zara”，是真正意義上的國民女裝。
　　對于很多80后、90后來說，拉夏貝爾是承載著無數(shù)童年記憶的品牌。
　　可是，如今的拉夏貝爾，設(shè)計老套，充滿濃濃的淘寶氣息，很難再與時尚沾上邊。
　　一位曾經(jīng)是拉夏貝爾的忠實消費者表示，以前衣柜里都是它，現(xiàn)在一件也沒有，沒有購買的欲望?！耙路缓每刺蟊娏耍菐齑尕??！?br/>　　還有不少關(guān)于質(zhì)量的吐槽，比如“穿了一次就起球了”。
　　當(dāng)一個高端女裝不僅設(shè)計和質(zhì)量不行，價格還昂貴的時候，那么，難免一步步喪失客戶。
　　03
　　昔日光輝不再
　　“斷臂”求生存是明智之舉
　　在2017年回歸A股之初，拉夏貝爾還受到了資本的熱烈追捧，市值曾一度達(dá)約120億元。如今，拉夏貝爾的市值已經(jīng)不到30億元，不及A股上市之時的四分之一。
　　在這樣的情況下，拉夏貝爾縮減業(yè)務(wù)線是一個明智之舉，將有利于集中優(yōu)勢資源發(fā)展核心女裝品牌，明晰品牌定位，構(gòu)建差異化的品牌矩陣。
　　只有主營業(yè)務(wù)做大做精，才能有多元化的可能。
　　隨著消費升級，人們是審美水平也不斷提高，服裝品牌如果不與時俱進(jìn)，不能滿足消費者追求新穎時尚的的需求，那么將很容易被大眾拋棄。
　　未來，拉夏貝爾只有加速企業(yè)轉(zhuǎn)型，改良設(shè)計和質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，才能扭轉(zhuǎn)盈虧，給企業(yè)帶來新的生機。