日前，Michael Kors美股開盤前公布2014財年四季度及全年業(yè)績，收入同比增長53.65,凈利潤同比增長59.3%。Michael Kors自2011年12月上市以來至今,每個季度的同比增長都超過了40%。

　　但財報發(fā)布當(dāng)日，其股價急劇振蕩，最高跌幅高達5.5%，這令Michael Kors的未來蒙上一層陰影，也說明了市場對這支紅透了的奢侈品零售股始終保持警惕。

　　前車之鑒 別得瑟

　　Jefferies & Co分析師Randal Konik在報告中稱，“歷史提醒我們，Coach曾經(jīng)為該價位配件品牌中的‘王冠品牌’，就像Michael Kors 的今天一樣。” 這一評論暗示了Michael Kors即使在發(fā)展初期也需警惕未來極可能的衰落。

　　LVMH集團董事會主席、首席執(zhí)行官Bernard Arnault曾在多次接受采訪時表示，不接受將Michael Kors這類輕奢品牌歸為奢侈品行業(yè)，稱該類品牌不具備排他性，極容易在一定時期內(nèi)極具膨脹，然后極具衰退，但他表示輕奢有其特定市場，只不過很難持久。

　　低價不是輕奢的全部

　　仔細分析Michael Kors的財報，其 四季度錄得59.9%的毛利率，較2012/2013財年同期的60.1%有20個基點的跌幅，首席執(zhí)行官John D. Idol在財報電話會議上表示當(dāng)季(2014/2015財年一季度)的毛利率可能不如預(yù)期。

　　一般情況下，如果收入和利潤都超出預(yù)期，毛利率應(yīng)該有所提升，但是Michael Kors 卻相反。這其中不一定全因為打折造成，也可能是調(diào)低產(chǎn)品價格。Coach在兩年前曾做過類似的事情，將400美元平均售價降低至300美元，但后來想恢復(fù)的時候只有幾乎失重的業(yè)績。

　　財經(jīng)投資專欄作者Herb Greenberg 在其知名博客Reality Check 引用其朋友言論稱，“打折是掉價的，一旦你需要通過打折來銷貨，當(dāng)不打折時則很難銷貨。”針對四季度Michael Kors的超預(yù)期的表現(xiàn)和低毛利率，Herb Greenberg 甚至稱Michael Kors涉嫌通過關(guān)聯(lián)公司Michael Kors Far East Holdings Limited轉(zhuǎn)移庫存。

　　搬運與創(chuàng)造 誰能笑到最后

　　其實，“輕奢”是“奢侈品”概念的一個延伸，在奢侈品與快時尚對峙的狀況下，被市場細分出來。而且以中高端的品質(zhì)和相對輕松的價位受到消費者的熱捧，而且，有分析師認為，Michael Kors 到處借鑒奢侈品牌的設(shè)計，正是其在全球經(jīng)濟不穩(wěn)和奢侈品消費增速放緩的大環(huán)境下得以快速增長的原因之一。

　　真是抄的理直氣壯啊，讓其他人去哪兒講理?設(shè)計師Roberto Cavalli曾經(jīng)炮轟Michael Kors：“Michael Kors是世界上抄襲最嚴重的設(shè)計師之一。我只想讓他別再抄襲我! 他誰都抄，雖然美國人都喜歡Michael Kors，但他代表不了美國時尚，他只是把全球時尚復(fù)制到美國去，這并不公平。”

　　除此之外，輕奢還有弱點，其業(yè)績快速增長多源于大量開店，但與奢侈品相比，輕奢品牌的消費者粘性低，并不具備持續(xù)性。同時，奢侈品會維護核心客戶，但輕奢品牌就不會，它們更多是打著“輕價格”的障眼法向買家頻頻送出“我負擔(dān)得起”的心理暗示，讓消費者陷入“消費―擁有―再消費”的無限循環(huán)，以提升自己的銷量。

　　但面對越來越?jīng)]有水準的抄襲款和下滑的產(chǎn)品質(zhì)量，輕奢在記者眼中已經(jīng)失去了最初的驚艷，換來一聲嘆息。但從數(shù)字來看，目前，輕奢品牌在中國的日子過的很滋潤，而且，有越來越多的本土設(shè)計師品牌加入這一行列。

　　是葫蘆是梨取決于中間容積.評價中國的消費者市場是世界最復(fù)雜的消費者市場之一，中國消費者越來越追求高品位，也越來越具有炫耀性。在這樣復(fù)雜多變的環(huán)境下，本土與國際品牌的競爭中，究竟市場能容下誰、淘汰誰都是未知數(shù)，但可以肯定的是，不能做一竿子買賣，要可持續(xù)發(fā)展。