成本“吃掉”利潤

　　以O(shè)EM為經(jīng)營模式的耐克近年來出現(xiàn)了將部分代工業(yè)務(wù)從中國轉(zhuǎn)移至勞動力更加廉價的東南亞的做法。

　　雖然耐克官方對此并未向記者證實耐克轉(zhuǎn)移生產(chǎn)工廠的信息，但由臺商投資的萬邦鞋業(yè)的一位負(fù)責(zé)人告訴記者：“這種業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移確實存在，主要原因是工資的增加以及原材料價格的上漲，也有不少代工廠因此倒閉。”而萬邦鞋業(yè)正是耐克和阿迪達(dá)斯運(yùn)動鞋在華的最大代工廠之一。

　　廣東省東莞市中小企業(yè)局副局長劉錦棠在剛剛舉辦的第20屆中國服裝服飾博覽會上對媒體說，單是在東莞市，人力成本上漲30%，原材料超過20%。這些因素給出口加工型的服裝貼牌企業(yè)造成壓力。

　　據(jù)報道，去年11個月法國對中國紡織服裝的進(jìn)口額增加了7%，但減去升高的生產(chǎn)成本，實際上只增加了4%。而對孟加拉國和巴基斯坦的進(jìn)口增長幅度卻達(dá)到26%和29%.

　　回歸利于質(zhì)量把關(guān)

　　不僅是高企的成本讓這些外商開始“冷落”中國制造，讓外國大牌們退卻的還有中國生產(chǎn)商越來越高的要求。

　　一位東莞服裝加工廠人士對記者說，自己長期負(fù)責(zé)訂單排期和盤存工作，有些中國生產(chǎn)商可能提出的訂單規(guī)模過大，導(dǎo)致商品庫存，庫存一高，即使是高檔品牌也不得不通過打折促銷來“去化”，可這是他們最不愿意接受的，因為既犧牲了利潤，又損害了品牌形象。

　　此外，Barbara Bui在2010年將生產(chǎn)遷至匈牙利、保加利亞、羅馬尼亞和土耳其。其副執(zhí)行長拉加德(Jean-Michel Lagarde)稱：“在中國制造帶來的距離以及語言障礙，讓我們始終難以把好質(zhì)量關(guān)。我們在與南歐和東歐的生產(chǎn)商合作時，更容易以我們的方式行事。”

　　當(dāng)然，距離本土越近，也越能夠使這些品牌更好地控制質(zhì)量問題。快時尚巨頭Zara能在短短數(shù)周內(nèi)就在店面推出與T臺走秀相仿的時裝，其60%的產(chǎn)品就是在歐洲或周邊生產(chǎn)。

　　有報道稱，去年底，意大利內(nèi)衣品牌La Perla已將旗下大眾品牌Studio La Perla生產(chǎn)線從中國移至土耳其和突尼斯，并將睡衣采購從中國移至葡萄牙。La Perla設(shè)計師比安奇(Giovanni Bianchi)對上述媒體說，雖然成本相對高，但由于距離近，能更好地把控質(zhì)量。

　　中國品牌出現(xiàn)外移傾向

　　不光是外國品牌生產(chǎn)基地正在從中國撤離，就連中國本土品牌也開始萌生將生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬至勞動力成本更低的地方。

　　國內(nèi)一家知名男裝企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者說，公司正在考慮將服裝設(shè)計環(huán)節(jié)遷至意大利，還準(zhǔn)備將部分生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)也遷至歐洲，2015年以前有可能會在意大利建成自己的海外中心。

　　同樣，雅戈爾董事長李如成去年也對本報說，紡織服裝制造業(yè)的重心不光是往東南亞轉(zhuǎn)移，甚至有可能返回歐洲。“紡織服裝業(yè)不僅是資金密集型的行業(yè)，也是技術(shù)密集型和資金密集型的行業(yè)，轉(zhuǎn)移一部分的同時，我們還要保留一部分，要保留的就是品牌運(yùn)營的部分。”

　　有報道稱，去年雅戈爾集團(tuán)斥資400多萬美元收購了越南河內(nèi)的一家襯衫加工廠。這是雅戈爾實施海外產(chǎn)業(yè)基地轉(zhuǎn)移的一個嘗試。據(jù)李如成介紹，越南勞動力價格也低于寧波。今后這家越南工廠將發(fā)展成為雅戈爾襯衫加工基地之一。