好的設(shè)計師給買手帶來生意

　　個性化，手工制作和離奇的設(shè)計似乎并不能帶來很大的銷量，但在紐約時裝周上零售商希望通過這些設(shè)計吸引更多的消費者。設(shè)計師們通過各種材質(zhì)的融合來吸引顧客的眼球，比如Proenza Schouler品牌就采用皮制和鉤針織物的組合來營造特殊的效果，Jason Wu品牌采用皮制品的激光切割創(chuàng)造蕾絲質(zhì)感，而Vera Wang運用的是刺繡型的蕾絲設(shè)計。

　　這些新穎的設(shè)計讓顧客能夠體會到個性化定制，買手購買的服裝里存在各種各樣的潮流。舒適感是許多顧客追求的最大體驗，過高的高跟鞋已經(jīng)沒有那么受歡迎了，相反舒適的平底鞋穿起來也可以很時尚。隨著越來越多的品牌登陸紐約時裝周，價格似乎還是很大的問題，雖然很多設(shè)計師希望能夠通過降低價格基點來吸引顧客，但是似乎效果并不明顯，而且紐約時裝周上太多的品牌都采用黑色為主色調(diào)，這對春天來說也太暗沉了。

　　讓人興奮的是年輕設(shè)計師越來越強，Jason Wu, Joseph Altuzarra的秀上展出的服裝復(fù)雜而又具有很高超的工藝，Proenza Schouler品牌極具創(chuàng)意，他們帶來的運動性創(chuàng)新性服裝讓我大為驚喜。而Alexander Wang, Phillip Lim, Theysens, Helmut Lang, Rag&Bone等品牌的設(shè)計也進(jìn)步非常大?？偟膩碚f，皮制品，運動性符號和未來感的設(shè)計應(yīng)該是2013年春季的時尚大走向。這季的色彩運用也被強調(diào)，大膽和鮮艷的顏色是主打，黃色，藍(lán)色，桔色，綠色尤其受到歡迎，而運動感極強的機(jī)車夾克也在很多秀上看到，Proenza Schouler, Vera Wang, The Row, Michael Kors, Marc Jacobs... .。.

　　擁抱才華還是擁抱商業(yè)

　　從前Gareth Pugh、John Galliano和Alexander McQueen都曾在倫敦時裝周上成名卻熱衷巴黎秀場。而今年，很多設(shè)計師為了追求商業(yè)利潤而轉(zhuǎn)戰(zhàn)倫敦時裝周。比如雖然紐約時裝周是四大時裝周中最商業(yè)化的一個，但英國品牌Preen此季仍決定重返經(jīng)濟(jì)狀況不那么蕭條的倫敦秀場;英國帽子設(shè)計師Phillip Treacy和美國中堅設(shè)計師Rag&Bone也決定在下一季時裝周中離開紐約，轉(zhuǎn)戰(zhàn)倫敦。

　　倫敦時裝周曾以嚴(yán)肅性和推崇新銳而吸引設(shè)計師，但現(xiàn)在它正以每季創(chuàng)下的大額訂單吸引才華。Preen從2008年春夏季開始的五年來一直參加紐約時裝周。其創(chuàng)始人之一Justin Thornton認(rèn)為當(dāng)下是回歸倫敦的時機(jī)，"當(dāng)初，我們曾經(jīng)為了拓展生意和促進(jìn)國際市場的發(fā)展而離開倫敦參加紐約時裝周?，F(xiàn)在倫敦時裝周與之前大不相同，非常國際化也很適合品牌發(fā)展需要。"相比之下，Rag & Bone更看重的是英國時尚產(chǎn)業(yè)和零售店的銷售額，他們將在倫敦開設(shè)新店，而參加倫敦時裝周能為開創(chuàng)英國生意起到展示和宣傳作用。從此倫敦時裝周因這樣的轉(zhuǎn)變而唏噓。倫敦時裝周正在因贊助商和買手而喪失原來的風(fēng)格，曾經(jīng)游離在商業(yè)化邊緣的倫敦時裝周似乎已經(jīng)選澤了方向。Somerest House (時裝周舉辦地)已經(jīng)被更多的買手和更商業(yè)化的操作模式填滿，與巴黎和米蘭時裝周相比，倫敦時裝周更像一群時裝愛好者的商業(yè)聚會。{page_break}

　　為什么倫敦時裝周要自我改變--人們已經(jīng)明白，時裝周是一個嚴(yán)肅的生意，并且是一個好賺的買賣。倫敦時裝周對英國經(jīng)濟(jì)做出了重要貢獻(xiàn)。它為英國經(jīng)濟(jì)注入了3000萬英鎊、更為走秀設(shè)計師帶來了1億英鎊的訂單。而英國時尚協(xié)會主席Harold Tillman包庇的說："時裝周是代表整個英國時尚產(chǎn)業(yè)的平臺而不僅僅是一個展示先鋒設(shè)計的舞臺。產(chǎn)業(yè)內(nèi)各方合作與國內(nèi)時尚工業(yè)的重振旗鼓才是倫敦時裝周的新意義。"

　　商業(yè)時裝周時間中的競爭

　　踏進(jìn)時裝周月，四大時裝周連軸轉(zhuǎn)。時間表上米蘭和巴黎有一天重合，意味著那天做秀的品牌會遭遇買手與媒體缺席的可能。

　　巴黎的地位無法撼動，米蘭只能向紐約開戰(zhàn)，竟然計劃將時間提到紐約之前。米蘭認(rèn)為時裝周開始太晚，使得買手下單的時間也太晚，生產(chǎn)時間不能變則新貨上市時間就會晚，那樣銷售勢必會受影響。

　　然而這樣安排也欠考慮，難道讓一眾買手媒體在歐洲和北美之間無端多飛一次，時間和金錢浪費不說，本來跑時裝周就是體力活。于是雙方大佬經(jīng)過一番協(xié)商，紐約和米蘭達(dá)成協(xié)議，目前的時裝周時間表暫且保持三年不變。

　　四大時裝周里最尷尬的應(yīng)該是倫敦。時間最短，只有五天不說，2 月份的秋冬倫敦時裝周又撞上奧斯卡頒獎，頂尖電影明星肯定無法分身去倫敦，媒體的注意力也都聚焦于好萊塢。許多國外時裝大刊往往只派助理編輯前去報到，倒也算是對助理的一番獎賞。倫敦自然不會輕言放棄，他們從數(shù)年前就開始力邀各大英國品牌回倫敦作秀，比如 Burberry、Pringle of Scotland 等原先在米蘭做秀的品牌回歸駐守，同時又邀請 Moschino Cheap And Chic 等非英國品牌助陣，再加上倫敦不斷冒出的前衛(wèi)設(shè)計師，倫敦時裝周仍很有看點。然而倫敦還不滿足，又將原先 9 月倫敦時裝周期間的男裝日擴(kuò)展到三天，并安插到米蘭和巴黎男裝周前舉辦，搶得一個先手。