阿諾特放手小馬哥發(fā)展個人品牌，IPO已啟動;為LV重?zé)ㄇ啻海瑺I銷LV更勝卡爾大帝一籌。

　　當(dāng)“Marc Jacobs確定離開LV”的消息一出，猶如在時尚界丟下一枚重磅炸彈，這是繼兩年前John Galliano離開DIOR后的又一爆炸性人事變動。

　　作為時尚界炙手可熱的設(shè)計師，Marc Jacobs的一舉一動都備受關(guān)注。如果說兩年前LVMH集團(tuán)總裁阿諾特被迫將John Galliano永久逐出LVMH集團(tuán)，頗有“揮淚斬馬謖”的悲愴與無奈。那么，如今與Marc Jacobs的和平分手則再次從大局出發(fā)，以利益為重。

　　1997年，當(dāng)Marc Jacobs在時尚界初露鋒芒時，阿諾特就將其收入麾下，同時注資Marc Jacobs此前創(chuàng)立的同名個人服裝品牌Marc Jacobs及副線品牌MARC BY MARC JACOBS。精明的阿諾特深知Marc Jacobs對集團(tuán)的重要性，之后不斷注資Marc Jacobs的個人品牌，從最初的14萬美元到如今已經(jīng)擁有Marc Jacobs品牌運營公司96%的股權(quán)和品牌商標(biāo)1/3的所有權(quán)，Marc Jacobs與長期合作伙伴Robert Duffy各自擁有剩下的三分之一商標(biāo)權(quán)。

　　“控股設(shè)計師品牌”是阿諾特屢試不爽的法寶，之前他也以同樣的方式控股了John Galliano的同名品牌，也許這是最大程度擁有設(shè)計師影響力的唯一方式。

　　雖然Marc Jacobs離開了LV，但仍逃不出阿諾特的五指山，因為之后Marc Jacobs將專注于個人品牌的發(fā)展，預(yù)計三年內(nèi)推動個人品牌上市，這無疑是在為LVMH集團(tuán)貢獻(xiàn)力量。

　　16年間，桀驁不馴的Marc Jacobs與老氣橫秋的LV擦出的火花有目共睹，而與阿諾特之間則多了一份愛恨糾纏。誰來接棒Marc Jacobs?沒有Marc Jacobs的LV會是怎樣?這些懸念將留待時間來給出答案。

　　對LV影響不大

　　在阿諾特眼中，小馬哥仍然是個孩子，雖然離開了LV，但與LVMH集團(tuán)的關(guān)系仍會很密切，因為其很多業(yè)務(wù)都仰賴于LVMH的擔(dān)保與協(xié)助,如中國及最重要的美國市場。

　　不過，這是一個前途無量的孩子，阿諾特放手小馬哥就可以看出他對小馬哥的個人品牌寄予厚望，而且小馬哥不會讓他失望，從目前的發(fā)展規(guī)模就可窺探一二。

　　據(jù)WWD 報道，Marc Jacobs和副線 Marc by Marc Jacobs的年銷售額已接近10億美元(含品牌授權(quán));另據(jù)路透社援引內(nèi)幕人士消息，年銷售額的數(shù)字為5億歐元(約合7億美元)，其中副線的占比高達(dá)80%，這個數(shù)字很可能排除了品牌授權(quán)商品的銷售。

　　此次小馬哥離職后將專注自己的個人品牌，其個人品牌的上市進(jìn)程也隨之啟動，預(yù)計三年內(nèi)IPO。

　　很多人會擔(dān)心小馬哥的離開會給LV帶來很大影響，但財富品質(zhì)研究院院長周婷認(rèn)為，一個設(shè)計師的離任，其實并不算什么大事，如果品牌不存在市場策略上的失誤，一般也不會對品牌產(chǎn)生任何不利影響。因為畢竟消費者買的是LV，不是Marc Jacobs，況且也并沒有多少消費者知道Marc Jacobs。

　　對于品牌更換設(shè)計師的行為，周婷認(rèn)為這恰是品牌進(jìn)行公關(guān)宣傳的良好契機(jī)。特別是具有一定影響力的品牌和設(shè)計師。小馬哥離任，LV借機(jī)公關(guān)，小馬哥因此更加出名，更多人知道其自有品牌。

　　不過，小馬哥善于制造新聞爆點炒作，在宣布離任LV后，小馬哥的巴西小男友隨后在社交網(wǎng)站上宣布與小馬哥分手，讓小馬哥再次回到輿論的中心。

　　到底誰會成為小馬哥的接棒者，市場眾說紛紜，前任巴黎世家的創(chuàng)意總監(jiān)Nicholas Ghesquière成為熱門人選。其2012年11月離開巴黎世家，與阿諾特的女兒Delphine Arnault是親密的朋友，Delphine Arnault也是LV的管理層，接棒小馬哥似乎也順理成章。

　　但周婷認(rèn)為：“如果LV足夠聰明，將不會啟用Nicholas Ghesquière。”在她看來，全球知名奢侈品牌都在不可避免地大眾化，并且不可避免地品牌價值在降低，LV更是主要代表，而此時，設(shè)計師親民化和設(shè)計風(fēng)格多樣化將成為此類品牌的新需求。

　　對于小馬哥的未來，周婷認(rèn)為，其最大的機(jī)會將來源于現(xiàn)有奢侈品核心大客戶的個性化服務(wù)與高級定制，他們也許會為這些一線奢侈品牌保留“純”奢侈品的最后一塊陣地。

　　小馬哥重?zé)↙V青春

　　時尚圈中人習(xí)慣用“小馬哥”昵稱這位才氣逼人的“紐約金童”Marc Jacobs，他是天使與惡魔的結(jié)合體，在英俊硬朗的外表下，掩藏著一顆放浪不羈的心，所以時尚圈當(dāng)之無愧的“壞孩子”稱號也非他莫屬。他從不掩飾自己是個同性戀，也不屑于傳統(tǒng)的堪比服裝界奧斯卡的CDFA獎。

　　即使經(jīng)常以胡亂穿衣的痞氣闖蕩時尚圈，小馬哥依然被眼光獨到的阿諾特器重。1997年，34歲的小馬哥正式被委任為 LV 的藝術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)男裝、女裝、皮鞋、小巧皮革制品的設(shè)計。

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　　剛剛加入LV的小馬哥野心勃勃，開始實施他的“舊瓶裝新酒”戰(zhàn)略。而他上任的第一個計劃就是開辟了LV的服裝線，此前LV從未生產(chǎn)過服裝。

　　小馬哥為LV的服裝奠定了最初的基調(diào)，他提出“從零開始”的極簡哲學(xué)，獲得全球時尚界正面肯定。2012年他又以符合現(xiàn)代女性生活，簡約而精致的設(shè)計，再度獲得“美國最佳女裝設(shè)計師獎”。

　　Marc的設(shè)計理念以實用為主，他認(rèn)為時裝要能夠讓人穿出門才是最實際的，他說：“ 我不像阿瑪尼那樣涉足家居系列甚至酒店業(yè)，沒有興趣售賣所謂生活方式。我只是想做點衣服，這是讓我感覺最幸福的事。”

　　當(dāng)然，小馬哥不僅開辟了服裝線，在LV的主力產(chǎn)品皮具的設(shè)計上，他也留下了經(jīng)典的作品，其中最著名的就是與日本藝術(shù)家村上隆的合作。Marc對村上隆非常著迷，為此東方風(fēng)格的大笑花朵和頗有奇幻色彩的招牌眼睛成功地與LV品牌合體。尤其是雅可布與村上隆合作推出的可愛印花圖案新款，單在2003年便為本以莊重的褐色logo立身的LV帶來超過3億美元的銷售額，一時傳為美談。

　　但亦正亦邪的小馬哥也有讓人費解的作品，從而招致時尚界的批評。

　　2007年，在LV的秀場上，小馬哥設(shè)計的紅藍(lán)編織袋引起輿論一陣嘩然。有人認(rèn)為Marc Jacobs囂張到直接使用了傳統(tǒng)的“編織袋”、“蛇皮袋”或“民工包”糊弄觀眾，引起不少批評。我行我素的小馬哥并不在意外界的批評，2010年，以一款“垃圾袋”再次震驚了世人的眼睛。此款包包又名“raindrop besace”，是由于它的材料是防雨材料。包包的背帶還可以取下來，以便你真的想把它當(dāng)做“垃圾袋”。當(dāng)然，這個“壞孩子”也不忘在服裝上搞怪，2013秋冬巴黎時裝周的“睡衣”T臺秀就是小馬哥的杰作。

　　這些偶爾有些“嘩眾取寵”的搞怪做法讓LV出盡了風(fēng)頭，也許這正是小馬哥的精明之處，他更懂得怎樣營銷LV，LV也深深烙下小馬哥的烙印。而且從生意的角度來說，他比卡爾大帝更勝一籌。

　　雙贏局面

　　與LV合作的16年，也讓小馬哥對LV產(chǎn)生深厚的感情，他曾說只有一件事能讓他離開LV，那就是取代卡爾大帝成為香奈兒的創(chuàng)意總監(jiān)。但現(xiàn)實是，他為了自己的品牌離開了LV。

　　1963年4月出生于美國紐約的小馬哥，在學(xué)生時代便頗有才氣。1981年，他進(jìn)入著名的設(shè)計學(xué)府帕森斯深造。學(xué)習(xí)期間，他勝人一籌的創(chuàng)意和手藝就已嶄露頭角。更讓人稱道的是，他在同期成功地將自己設(shè)計的首個手工紡制毛衫系列推向市場。

　　1984年他與好友Robert Duffy組成Jacobs Duffy Designs Inc公司，1986年小馬哥得到支持推出了以個人名字命名的“Marc Jacobs”服裝系列，次年獲得美國時裝界最高榮譽美國服裝設(shè)計師協(xié)會的“最佳設(shè)計新秀獎”，是當(dāng)時獲得此獎項最年輕的設(shè)計師。

　　1992年以后，小馬哥專注于自己品牌的發(fā)展，后來阿諾特購入Marc Jacobs公司96%的股份，Marc Jacobs便借著LV的強大勢力開始進(jìn)一步發(fā)展自己的品牌。

　　“我只需要取悅一個人——那就是賞識我雇用我的貝爾納·阿爾諾。我知道最好的方式就是商業(yè)上的成功，而我也做到了。”小馬哥曾這樣形容與阿諾特的關(guān)系。

　　但隨著合作的深入，小馬哥也不時透漏出對阿諾特本人的不滿。2004年Marc Jacobs告訴媒體：“我覺得Gucci對Tom Ford比LVMH對我要好得多。”

　　這似乎在指2001年兩人再次續(xù)約5年的談判。談判的焦點在提高Jacobs 和Duffy的工資待遇，當(dāng)時二人的年薪都不到100萬美元，同時他們要求LVMH追加對Marc Jacobs個人品牌的投資。

　　簽約后，Jacobs在與WWD的訪談中說:“我不是一個控制欲和操縱欲強的人，我善于團(tuán)體合作，我愛在LV的工作，但凡事都有個限度，我實在厭倦了像霧都孤兒那樣，拿著個討飯碗眼巴地說：‘先生，再多賞一點吧’。”

　　此后兩人的矛盾似乎有所升級，2010年，小馬哥就曾對媒體自嘲道“我和Arnault的關(guān)系就像小豬Babe和飼養(yǎng)它的農(nóng)夫，當(dāng)他脾氣好的時候會拍拍我的背，說‘小豬，我看行’——對于我，這就是最高獎賞了”。

　　2013年的10月2日，LV在巴黎的Cour Carree庭院的帳篷中，黑暗色調(diào)布景下,在噴泉與旋轉(zhuǎn)木馬的裝點之下完成了年度大秀，但這也將是小馬哥最后的創(chuàng)作。

　　無論小馬哥與阿諾特是否有私人恩怨，無可否認(rèn)的是，小馬哥與阿諾特的合作是一場雙贏的結(jié)局。對小馬哥而言，借助LV的名聲和LVMH集團(tuán)的力量聲名鵲起，成為國際上炙手可熱的設(shè)計師。

　　更幸運的是，其個人品牌也如日中天，即使在金融危機(jī)中，依然保持不錯的增長。周婷向理財周報記者表示，設(shè)計師無論多知名，無論來自哪個品牌，其大眾知名度都有限，大部分都很難憑一己之力支撐一個新品牌的快速啟動和大規(guī)模發(fā)展。所以，知名設(shè)計師創(chuàng)立大眾化品牌并不占優(yōu)勢。即使其借用了所在品牌的渠道和客戶等資源，也最多靠著原有品牌討一些剩飯而已。

　　搭乘全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH集團(tuán)的小馬哥無疑是個例外，當(dāng)然，小馬哥給LV帶來的極大改變和貢獻(xiàn)也有目共睹。