為何在宏觀銷售仍有增長(zhǎng)的情況下，國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)卻遭遇尷尬?多數(shù)公司將矛頭指向庫(kù)存高企這一難題。李寧公司表示，“渠道庫(kù)存壓力加劇、零售終端競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化、零售折扣有所提高，使得終端零售利潤(rùn)率進(jìn)一步下降”;森馬也同樣苦稱，“為加快庫(kù)存處理，導(dǎo)致毛利率短期下降”。

　　“高庫(kù)存”是今年服裝企業(yè)普遍面臨的難題。日信證券服裝行業(yè)分析師王兵向記者表示：“今年宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，GDP下滑，消費(fèi)市場(chǎng)冷淡，是服裝行業(yè)面臨庫(kù)存壓力的主要原因。前幾年，服裝行業(yè)擴(kuò)張比較激烈，庫(kù)存危機(jī)被經(jīng)濟(jì)大好的形勢(shì)掩蓋。現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)一下滑，這個(gè)危機(jī)也就暴露出來(lái)了?！比欢鳽ARA、H&M等洋品牌卻在面對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)中仍舊保持不俗的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，ZARA在過(guò)去五六年平均增長(zhǎng)都達(dá)25%，即使是在2008年歐洲陷入衰退的時(shí)候，它第三季度的增長(zhǎng)仍然達(dá)到18%。

　　“品牌吸引力是目前中外服裝品牌最明顯的的差距。”一位行業(yè)分析師指出，“無(wú)論是從初期企劃還是到后期宣傳，所有出品都選用英國(guó)本土出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)素材制作，當(dāng)然，在制作過(guò)程方面也同樣加入專業(yè)的英國(guó)廠房負(fù)責(zé)，展現(xiàn)出的除了是設(shè)計(jì)上的嚴(yán)謹(jǐn)之外，也是一份對(duì)自我本土文化的尊重。國(guó)內(nèi)品牌都還有很多地方需要完善。”以美邦為例，公司擁有美邦、AMPM、ME&CITY等數(shù)個(gè)品牌，其中ME&CITY品牌價(jià)格與ZARA等基本一致，但在銷售及品牌影響力方面，卻相距甚遠(yuǎn)。

　　另一方面，國(guó)產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式依舊存在問(wèn)題，目前市場(chǎng)空間有限，高速外延增長(zhǎng)難以為繼，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式仍停留在規(guī)模化擴(kuò)張的慣性里，從而導(dǎo)致產(chǎn)品庫(kù)存積壓。正略鈞策管理咨詢高級(jí)顧問(wèn)張大志認(rèn)為，通過(guò)以一些經(jīng)時(shí)冼練的永久流生經(jīng)典設(shè)計(jì)元素作為骨干，再加入一些現(xiàn)代摩登的革新設(shè)計(jì)元素，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)對(duì)于ZARA等國(guó)外品牌的學(xué)習(xí)只停留在某一方面，但對(duì)于其他的管理模式卻一知半解。

　　一位業(yè)內(nèi)人士提供的數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)服裝行業(yè)，每賣出1件商品，生產(chǎn)商至少要準(zhǔn)備2—5件商品進(jìn)行庫(kù)存周轉(zhuǎn)，有時(shí)還會(huì)超出這個(gè)比例，由此形成了大量庫(kù)存。比如，終端客戶實(shí)際需要100件，零售商認(rèn)為需要150件，分銷商就擴(kuò)大為200件，反映到生產(chǎn)商時(shí)就變成了250件。雖然終端顧客需求量始終并沒(méi)有很大的波動(dòng)，但經(jīng)過(guò)零售商和批發(fā)商的放大后，訂貨量就一級(jí)一級(jí)增加，而且越往供應(yīng)鏈上游其訂貨偏差就越大。國(guó)內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)商從接單到成品上市平均需要90天時(shí)間，有的能達(dá)到140多天。而相比之下，從初期設(shè)計(jì)到最后成衣，ZARA用時(shí)為15天，H&M是21天。同時(shí)，國(guó)外快時(shí)尚品牌為保證低庫(kù)存率，高汰換率以及快速時(shí)尚力，遵循少量、多款的產(chǎn)品策略。