中國設(shè)計師Masha Ma在巴黎時裝周后寫下數(shù)條“箴言”式的微博，加上起其秀場上的口罩可能帶來的諸多寓意，讓人無限聯(lián)想。

　　“無法扼殺你的夢想，所以抹殺你的性格，請不要退讓?！?/p>

　　中國設(shè)計師Masha Ma在巴黎時裝周后寫下數(shù)條“箴言”式的微博，加上起其秀場上的口罩可能帶來的諸多寓意，讓人無限聯(lián)想。

　　一個月后的上海時裝周設(shè)計師上官喆和藝術(shù)家陳天灼的合作系列發(fā)布，大量的外星人和性器元素，讓在場的觀眾猶如置身大麻派對。

　　中國年輕設(shè)計師已經(jīng)不再局限于設(shè)計的自覺，他們對于當(dāng)代和自我文化、生活甚至政治的表達(dá)正在將他們與上一代設(shè)計師千篇一律的刺繡、龍鳳式古板設(shè)計迅速分離。更重要的是他們對于民族大義、振興行業(yè)之類的空泛、宏大主題呈現(xiàn)冷淡的態(tài)度，轉(zhuǎn)而擁抱更加商業(yè)的銷售、營銷模式以及合作。

　　毋庸置疑，新一代的設(shè)計師更讓人看到設(shè)計師品牌成為規(guī)模的希望，但目前僅僅仍是希望。

　　在中國經(jīng)濟(jì)騰飛之后，中國時尚產(chǎn)業(yè)被寄予厚望，而這恰是壓在勢單力薄的中國原創(chuàng)設(shè)計師身上的阿喀琉斯之踵，一個、十個、甚至一百個設(shè)計師都無法讓整個中國時尚產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生實質(zhì)性的變化，相反設(shè)計師在時尚產(chǎn)業(yè)中的作用正伴隨著基金、投資公司的大量侵入變得弱化。退一萬步說，中國的時尚產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)膨脹之前已經(jīng)躋身世界前列，據(jù)中國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)，中國紡織服裝出口貿(mào)易額已經(jīng)連續(xù)18年居全球之首，2013年達(dá)到2840.7億美元。

　　媒體、大眾對于中國時尚產(chǎn)業(yè)的希望和失望多數(shù)源于中國沒有如Louis Vuitton這樣的世界奢侈品牌，但Louis Vuitton是一個設(shè)計師品牌嗎?顯然不是。今天的時尚行業(yè)，沒有任何一個10億美元銷售額的品牌嚴(yán)格意義上算的上設(shè)計師品牌，Louis Vuitton 前創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs同名副線品牌Marc Jacobs的新任創(chuàng)意和設(shè)計總監(jiān)Katie Hillier 和Luella Bartley坦言在配件方面她們根本插不上手。

　　設(shè)計師和品牌是完全兩個獨立的概念，“中國力量”的策劃和報道將中國年輕設(shè)計師和他們的品牌一次次地放到光環(huán)之下，盡管他們羽翼未豐，甚至唯一的直接銷售渠道僅僅依靠淘寶。這種葉公好龍式的自私和虛偽猶如“中國夢”式的口號，在現(xiàn)實面前令人厭煩，似乎不抱團(tuán)中國設(shè)計師就軟弱無力，喪失對單個設(shè)計師的充分尊重，而這往往是一個新生設(shè)計師最希望得到的力量。

　　上海時裝周設(shè)計師上官喆和藝術(shù)家陳天灼的合作系列發(fā)布，大量的外星人和性器元素，讓在場的觀眾猶如置身大麻派對。

　　與被寄予的厚望和承受的壓力相比，中國設(shè)計師品牌得到的支持卻寥寥。最先讓中國設(shè)計師入駐的是Yoox、連卡佛、老佛爺百貨這些外資零售商，但這些支持都顯得可疑，因為本地化的需要，外資企業(yè)需要這些來制造噱頭。除此之外便是同樣處于發(fā)展階段的中國買手店與中國設(shè)計師品牌相互取暖。另外就是電商，但是電商包括IT、物流、倉儲等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金亦數(shù)量龐大，所有我們見到大多數(shù)的中國設(shè)計師品牌目前多依靠如淘寶這樣的第三方品牌進(jìn)行在線銷售，當(dāng)然這些品牌的規(guī)模也未到需要自己去建設(shè)在線平臺。

　　沒有資源和資金的支持，依靠自己打拼的中國設(shè)計師品牌發(fā)展空間只能是異常狹窄，至少可以說是緩慢，而多半這些品牌亦請不起昂貴的職業(yè)經(jīng)理人為其操控，所以，整個設(shè)計師品牌行業(yè)目前僅僅是希望。現(xiàn)實環(huán)境也將很長一段時間保留這種狀況，包括服飾行業(yè)在內(nèi)的實體經(jīng)濟(jì)不斷地被房地產(chǎn)、金融和科技行業(yè)擠壓，成本上升及融資困難對于實體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不是秘密，加上設(shè)計師品牌固有的投資回報周期較長的等因素，真正有助于品牌快速發(fā)展的大集團(tuán)和投資公司的視野基本不會涉及他們，中國的設(shè)計師多數(shù)只能冷暖自知。

　　對于多數(shù)自己創(chuàng)業(yè)的中國設(shè)計來說，生存下來才是首要問題。上一代的不少設(shè)計師囿于“高級定制”的榮譽感，滿足于每年一至兩次在北京時尚周上的“發(fā)布”，甚少有真正的品牌留下，而活下來的如例外、素然、江南布衣這些品牌則從設(shè)計師品牌轉(zhuǎn)身為真正的服裝品牌。值得注意的是，即使冠以“設(shè)計師品牌”，中國設(shè)計師很難享有高定價的主動權(quán)，留下來的少數(shù)幾個品牌也多是定位中端。時尚產(chǎn)業(yè)的規(guī)則是除了大名鼎鼎的藝術(shù)家，量化的設(shè)計很難獲得極高的溢價，消費者真正愿意買單的是品牌以及性價比。2012年，我和幾個做品牌和投資的朋友在北京看了一圈買手店后，向他們推薦一些不錯的中國設(shè)計師品牌，他們普遍認(rèn)為價格過高，很難有打動他們的地方，但是表示“如果這個是韓寒做得品牌，我們馬上愿意投資?！?/p>

　　像韓寒這樣天生的明星人物極少，在中國服裝設(shè)計界更是寥寥，投資的缺乏往往是對風(fēng)險的可控和預(yù)期沒有信心，但是如果中國有一個Andrew Rosen式的人物可能又是另外一種情況。作為服裝世家以及保有恢復(fù)曼哈頓服裝區(qū)往日繁榮情懷(雖然這僅僅是夢想)的投資人、當(dāng)代服飾品牌行業(yè)導(dǎo)師，美國如今最紅的一些年輕品牌如Rag & Bone、Theory、Proenza Schouler、Alice + Olivia都與其密切相關(guān)，Andrew Rosen不但參與投資并以最大努力去幫助這些品牌發(fā)展，熱情和付出都超出一個投資人的義務(wù)。Anna Wintour曾經(jīng)稱盡管美國沒有LV和Gucci，但是Andrew用他的方式創(chuàng)造了等同于歐洲奢侈品的美國當(dāng)代服飾品牌，今天，歐美的Bergdorf Goodman、Neiman Marcus、Galeries Lafayette等高端百貨的contemporary樓層很大程度上正是托Andrew所賜。Andrew對時裝產(chǎn)業(yè)的自覺并非天生，他擁有開啟Calvin Klein代理業(yè)務(wù)，將Calvin Klein Jeans塑造成數(shù)十億美元全球最知名的牛仔品牌之一的父親Carl Rosen。中國曾經(jīng)似乎將要出現(xiàn)了一個這樣的人，設(shè)計師張達(dá)以及素然的創(chuàng)始人王一揚都曾服務(wù)于逸飛服飾，但是逸飛服飾的創(chuàng)始人陳逸飛因病早逝，遺憾地未能在中國的原創(chuàng)設(shè)計師品牌行業(yè)發(fā)揮更大的作用。與逸飛服飾伴隨著創(chuàng)始人的去世式微相比，幾乎同時創(chuàng)立的安踏，讓“福建幫”在如今中國服飾行業(yè)變得舉足輕重。這邊是行業(yè)傳承和脈搏的作用，新世紀(jì)類似的情況同樣出現(xiàn)在年輕的科技行業(yè)。