按照國際慣例，玩神秘一般都是時尚界經(jīng)常做的事，當(dāng)季的服飾通常都提前發(fā)布具有前瞻性的設(shè)計作品，買手和零售商們預(yù)訂，六個月之后，作品才掛上衣架，流通銷售。

　　不過，對于這種慣例，奢侈品牌倒是不遺余力的“改革”——他們成功的推出了“綁架系列”，啊不，是“度假系列”，來彌補這漫長等待季，潮人們都沒有談資的空缺。

　　其實，想要打破神秘感和“綁架系列”后遺癥的，不僅僅是Rebecca Minkoff，前一陣被香港家族融資企業(yè)收購的Thakoon掌權(quán)人Vivian Chow同樣說了，Thakoon要實行“Show now、see now、buy now and wear now”。這種打破神秘感的即時性慢慢成為了輕奢品牌的共識。

　　而其實誘發(fā)這種共識的原因是因為相對比成本要低得多但模仿能力卻很強的H&M、ZARA等快時尚品牌，將制造和流通的周期縮到極致，通常在設(shè)計師品牌的生長線和流通環(huán)節(jié)趕不上的時候，他們就能將“類似”款式賣到大街小巷，賺得盆滿缽盈。

　　在解決跨越式發(fā)布帶來的弊端的同時，更需要解決的是制造秀場的新鮮感。因此，Rebecca Minkoff希望邀請到普通消費者觀秀，同時，“秀場上展示的產(chǎn)品將在30——60天內(nèi)就可以買到，另外還有一些你們沒有見過的膠囊系列?！?/p>

　　對于輕奢品牌乃至設(shè)計師品牌來說，這點尤為致命的原因是，消費群體缺乏和奢侈品用戶一樣的忠誠度，同時，需要保證跟上千禧一代的流行和喜好成為了關(guān)鍵——畢竟輕奢或者是設(shè)計師品牌，對比奢侈品牌，它們沒有龐大而固定的消費群體，同時，風(fēng)格未曾穩(wěn)定也會讓消費群體離散。再者，對比快時尚品牌它們的創(chuàng)造力更具有性價比的競爭。

　　罷了罷了，雖然在兩個月內(nèi)能買到算是設(shè)計師品牌比較“新”、“快”的更新周期，但是相對快時尚的15——20天更新周期來說，還是慢了。然而，Rebecca Minkoff想要打破陳規(guī)來完善這種跨越式的發(fā)布帶來的弊端，正視零售商大環(huán)境的變化，總比奢侈品牌期望用“綁架系列”來挽回零售優(yōu)勢要好得多了。