據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，Chanel全球精品部總裁Bruno Pavlovsky于11月24日公開表示，公司將不計劃將Chanel的成衣和包袋品類在線上進行售賣，公司的電商進程到此為止。

　　路透社對Chanel這個決定給出的評論是：“在競爭對手都在竭力通過線上網(wǎng)站贏得新興顧客時，這個法國時裝屋成為最后一個堅守者?！?/p>

　　2014年，Chanel曾表示不會布局電商，然而在第二年就開展了電商計劃，2015年4月17日至5月7日，Chanel推出的全新珠寶系列Coco Crush首先試水，在奢侈品電商網(wǎng)站Net-A-Porter上線，三周后再下架前往全球?qū)嶓w精品店發(fā)售，同年下半年，眼鏡系列正式上線電商全面銷售，除此之外，Chanel美妝產(chǎn)品也開辟了電商渠道，但公司并不打算在電商之路上繼續(xù)深入，選擇停留在這一步。

　　“如果你把所有東西都直接給到每一個人，我覺得你就失去了稀缺性?！盤avlovsky此前在巴黎同Vogue進行的會議中表示，這并不意味著Chanel將不再嘗試電商，“如果在一個時間點，我們發(fā)現(xiàn)電商對于品牌確實存在附加價值，才回去做?！?/p>

　　可以看出，Chanel對于電商的態(tài)度一直搖擺不定，而實際上，這是奢侈品牌的普遍現(xiàn)象——曾經(jīng)表示“永不觸網(wǎng)”的法國奢侈品牌Celine不久前剛開通了微信公眾號。

　　不僅如此，LVMH集團于今年月上線旗下垂直電商平臺24 Sèvres，希望借此讓集團中各個定位的品牌觸及到超過75個國家的消費者，滿足日益增長的奢侈品消費需求，甚至擁有180年歷史的愛馬仕也沒能抵擋數(shù)字潮流，百年來以稀缺和昂貴出名的Birkin和Kelly包袋開始走到線上售賣。

　　起初，奢侈品牌對于數(shù)字化變革一直抱持謹慎而緩慢的態(tài)度，富于歷史傳統(tǒng)和文化底蘊的奢侈品牌最擔心的是電商會稀釋品牌價值，讓本身稀缺的產(chǎn)品變得觸手可得，但是就今年的情況來看，奢侈品牌都紛紛邁出了第一步。

　　據(jù)咨詢公司Bain的報告顯示，今年的線上收入可以彌補奢侈品牌10%的業(yè)績，而到了2025年這個數(shù)字會增長到25%。

　　由于并非上市公司，Chanel每年的業(yè)績財報不對公眾公開，然而今年8月份，法國媒體Le Monde援引一份由Chanel母集團向荷蘭阿姆斯特丹工商部門遞交的2016全年財務(wù)報告顯示，2016財年凈利潤大跌近35%，至8.74億美元，銷售額同比下降9%。

　　這樣的成績單和幾個主要競爭對手在2017年的業(yè)績反彈形成了鮮明對比。

　　雖然相比于其他品牌頻繁的革新動作，Chanel的進程顯得緩慢，但Chanel并非一個故步自封的品牌，相反的，創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld每一季帶來的具有噱頭的大秀總是能在Instagram和Twitter上成為焦點。

　　公司并不是不擁抱數(shù)字市場，Pavlovsky表示他們的顧客還是想要真正試穿到衣服，所以公司正在計劃在消費者服務(wù)方面進行數(shù)字化，比如顧客可以在線上預定商品，或者在線上預約到店試穿服務(wù)。他在接受采訪時表示，“每次我在中國和客戶見面時，他們都會給我說‘不管你做什么，都不要做電商，你做電商的那一天，品牌對于我們就不再稀有?！?/p>

　　然而，在Chanel還在電商這條路上摸索該怎樣走時，任何的轉(zhuǎn)變都是有可能的。

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