僅僅才過去半年的時間，又一家快時尚品牌在中國倒下了。只是這一次品牌歸屬地，從英國轉(zhuǎn)向了美國。

　　4月25日，美國快時尚品牌Forever21分別在其中國官網(wǎng)、天貓旗艦店與京東旗艦店發(fā)布公告，宣布將于4月29日起暫停運營，會員積分清零，即日起至5月30日前處理商品退貨。

　　隨后，F(xiàn)orever21中國官網(wǎng)又發(fā)布通知表示，官網(wǎng)關(guān)店，并且4月29日前的訂單可以在5月7日前申請退款。

作為和GAP、Zara、H&M等品牌一樣，走快時尚路線的Forever21怎么了？為什么快時尚品牌在中國會水土不服？重慶本地的Forever21店鋪，還能找到嗎？其他的品牌未來將何去何從？

　　上游新聞記者在主城區(qū)各大商圈展開調(diào)查。

　　Forever21店鋪主城難尋蹤跡

　　提到Forever21這個快時尚品牌，可能有些人還會感到陌生。其實，早在1984年創(chuàng)立于美國的Forever21和GAP、Zara、H&M等品牌一樣，走的是快時尚路線，不但每月都有新品上市，而且以商品種類多、價格便宜、主打20-30歲間的消費群體，從而深受年輕人的喜歡。

“我很喜歡這些快時尚的品牌?！敝貞c工商大學大三學生李希覺得，快節(jié)奏的生活下，衣服可以追著明星同款買，而且還不貴，這種消費能讓自己接受。

　　除了李希，上游新聞記者在南坪商圈、觀音橋商圈、解放碑商圈隨機采訪了多位市民，其中大多數(shù)年輕人都對快時尚品牌給出了認可的選項。

　　“高端設(shè)計、平民價格。”在觀音橋商圈上班的白領(lǐng)董陽告訴上游新聞記者，很多像自己一樣的年輕女性都被歐美風影響著，所以對于快時尚品牌的熱愛就成了消費的潛意識行為。

　　上游新聞記者了解到，像Boohoo、ASOS和Missguided等品牌能夠在2-4周內(nèi)生產(chǎn)商品。而Zara和H&M需要5周的時間，但是在傳統(tǒng)零售商更新商品往往需要6-9個月之久。

　　“快”成就了快時尚品牌，但成也蕭何敗也蕭何。

　　在上游新聞記者走訪中，有多名消費者表示，F(xiàn)orever21的離開是一種必然結(jié)果?！百I一件毛衣，穿了3天，還沒洗呢。袖子就開線了。還有褲子的褲腳也是，洗一次開一次?！?/p>

　　在導航軟件上，上游新聞記者搜索Forever21店鋪時發(fā)現(xiàn)，重慶唯一的一家Forever21店位于重慶解放碑商圈的八一廣場，但是目前已經(jīng)是關(guān)閉狀態(tài)。

　　“這里之前好像有這么一家店，裝修得挺豪華的，但是好像春節(jié)之后就沒看到了?！痹诎艘粡V場，上游新聞記者采訪了一些商戶，但是很多人對于這家店的印象不是很深。

　　快時尚品牌的轉(zhuǎn)型迫在眉睫

　　“其實，如果你對比一下這些快時尚品牌的材質(zhì)和一件衣服的耐久度，你反而會更喜歡淘寶上面的一些爆款衣服。”90后白領(lǐng)楊詩蔓說，自己之前很喜歡這些品牌，但現(xiàn)在自己更喜歡去淘衣服，畢竟從性價比來看，快時尚總有一種一件衣服穿不過一年的印象。

　　伴隨著Topshop、NEW LOOK、Forever21等品牌的清場離開，Zara、H&M、C&A、GAP等同類型快時尚品牌的未來該何去何從，成了網(wǎng)友熱議的話題。

　　對此，上游新聞記者通過搜集的大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，庫存、門店數(shù)量、電商和消費習慣的變化成了壓垮快時尚品牌的“稻草”。

　　《2018年中國家庭精明消費報告》顯示，一二線城市趨向理性消費，三四五線城市則開始享受消費升級，得益于智能手機的普及和電商迅猛發(fā)展，三四線城市的消費習慣跟一二線城市越來越接近。

　　同時，在2018年四季度，全國典型城市購物中心（商業(yè)面積≥5萬㎡）服飾關(guān)店量占比為22.3%，開店量占比的數(shù)字是21.7%，在五大業(yè)態(tài)里表現(xiàn)最差。

　　然而更大的危機還在各家公司內(nèi)部。

　　據(jù)公開報道，Zara母公司Inditex業(yè)績從2016年下半年開始逐漸放緩。2018財年內(nèi)，該集團銷售額增幅放緩至3%，創(chuàng)下近5年最糟糕的盈利增幅。其中，Zara在2017年和2018年的中國市場服裝售價平均下跌了10%至15%。

　　稍早前，該集團董事長兼首席執(zhí)行官Pablo Isla在接受媒體采訪時表示，受匯率波動、實體零售門店租金不斷上漲影響，集團的盈利能力正遭受打擊。

　　除了Zara的業(yè)績艱難，H&M也是舉步維艱。

　　據(jù)相關(guān)媒體報道稱，2018年三季度H&M庫存將近390億瑞典克朗（約合275億人民幣），占總銷售額的33.5%，超過了服裝企業(yè)30%健康庫存率的警戒線。

　　當然，這和曾經(jīng)H&M保持4天就開出一家新店的速度，有著一定的原因。也恰恰是庫存，讓H&M營業(yè)利潤率在2012年至2016年這四年時間里，從18%降至12.8%。為保證利潤率，H&M放棄了每年新增10%-15%家新實體店的目標，甚至標志性的西單大悅城店也被關(guān)閉。

　　快時尚品牌在尋找生存之道

　　2016年5月，英國時尚電商網(wǎng)站ASOS宣布停止中國區(qū)運營。

　　2018年8月，Topshop宣布終止與中國特許經(jīng)營合作伙伴尚品網(wǎng)的合作。三個月后的11月，其品牌在天貓發(fā)布公告稱因國際業(yè)務(wù)運營策略調(diào)整，將關(guān)閉天貓旗艦店并全店清倉。

　　2018年年底，英國品牌New Look宣布退出中國。

　　雖然目前無法確定Forever 21是否撤出中國，但是尋找新的生存之道，已經(jīng)迫在眉睫了。而轉(zhuǎn)型、明星營銷、網(wǎng)紅營銷和減少門店數(shù)量成了快時尚品牌應對危機的“殺手锏”。

　　2018年，H&M在淘寶開通了天貓旗艦店，爭取更多線上流量。當年的9月，Zara中國首家新零售概念店也在上海時代廣場落戶。

　　并且，隨著抖音等短視頻平臺的大熱，一向高冷的快時尚品牌也開始向“流量明星+網(wǎng)紅”的新形賣貨方式靠攏。

王源、張藝興、周冬雨和吳磊等明星，紛紛代言快時尚品牌。有相關(guān)從業(yè)者表示，明星背后的年輕粉絲已經(jīng)成為了新的客戶群。

　　在經(jīng)營方面，H&M增加供應鏈投入，希望用高端副線牌Cos、&Other Stories化解危機。

　　而Zara除了減少新門店數(shù)量，也在整合家居副線Zara Home。同時，繼續(xù)強化供應鏈優(yōu)，并對現(xiàn)有門店進行了數(shù)字化改造。

有意思的是，兩家競爭品牌，還不約而同地對美妝市場“下手”，推出平價彩妝。此外C&A進軍婚紗市場、GAP加碼童裝業(yè)務(wù)，試圖尋找培養(yǎng)新的業(yè)績增長點。

　　據(jù)相關(guān)媒體報道顯示，截至2018財年，H&M在中國內(nèi)地153個城市擁有465家門店；Zara母公司旗下品牌矩陣門店共580家，倡導基本款、性價比的優(yōu)衣庫則以673家的規(guī)模全面反超。

　　未來的快時尚品牌將何去何從？或者從一個又一個退出的先例中，可以給其他的品牌敲響一個警鐘。畢竟，新零售時代已經(jīng)降臨，如何調(diào)整策略重新贏回消費者的心才是快時尚當下最該考慮的情況。作者： 曲鴻瑞 景然