近日，有確切消息稱前愛馬仕(Hermès)創(chuàng)意總監(jiān)Christophe Lemaire與優(yōu)衣庫的合作系列終于要露出它的真實面紗，據(jù)悉此系列“Uniqlo and Lemaire”將于10月初在17個國家和地區(qū)的優(yōu)衣庫門店內(nèi)發(fā)售，而中國的發(fā)售日期則定在了10月9日，在部分精選店鋪上市。

　　奢侈品大牌和快時尚各有各的難處

　　市場的變化和網(wǎng)絡消費的新觀念給零售業(yè)為主的時尚品牌帶來巨大沖擊，不管是奢侈品大牌還是快時尚都面臨著各自的難處。

　　如今，不管是傳統(tǒng)的歐美市場還是新興的亞太市場，對待奢侈品，即使是大土豪，也從起初的“炫富心理”向“自用型消費”轉(zhuǎn)型。消費者們厭倦了千篇一律的品牌大logo，逐漸將目光投向輕奢及設計師品牌?？上r代變化太快，輕奢品牌在短暫的繁榮后，也逐漸開始衰退了。就拿曾經(jīng)火爆街頭的Michael Kors來說，截止至6月底，銷售同比下滑9.5%，并且史無前例地采取大幅降價策略清理滯銷庫存。不僅如此，各大奢侈品大牌2015年內(nèi)股價漲幅均為負數(shù)，Tiffany、Prada均榜上有名。而且，受業(yè)績和租金影響，奢侈品大牌紛紛關(guān)閉了在中國的門店。

　　從業(yè)績報告上看來，快時尚雖然在業(yè)績上看上去比奢侈大牌好看一點，但也已經(jīng)出現(xiàn)了下滑的現(xiàn)象。優(yōu)衣庫，Zara和H&M的業(yè)績雖然保持著增長，但老牌快時尚GAP7月的同店銷售出現(xiàn)高達7%的跌幅，遠超上年同期的2%，這已是GAP同店銷售連續(xù)15個月下跌。在這些數(shù)字背后，多多少少透露著危機。這是個性化消費時代，快時尚巨頭們單一的品牌或者業(yè)態(tài)模式已難以滿足市場需求?？鞎r尚在消費者心目中的品牌形象一直被環(huán)保、產(chǎn)能過剩等問題束縛，最近H&M在8月25日宣布每年拿出100萬歐元(約合735.53萬元人民幣)的獎金，促進服裝回收再利用的技術(shù)開發(fā)，以此回應外界對于“快時尚破壞環(huán)境”的惡評。

　　聯(lián)合是誰幫了誰?也許是各取所需

　　早在2010年，就出現(xiàn)過奢侈大牌集體與快時尚合作，而這些合作也極為成功。當時，Lanvin首度與H&M合作推出平價服飾，開賣前一晚就有數(shù)百人連夜排隊，當月的銷售額躥升了8%;曾以高級定制而聞名的Valentino也不甘示弱，與GAP推出聯(lián)名系列，由Valentino的創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri及Pier Paolo Picciol設計;在兩大時尚大牌分別推出合作系列之后，Jimmy Choo與UGG的聯(lián)姻也引起了眾多關(guān)注。

　　說到結(jié)合，從2004年開始，H&M就開始推出每年1至3次的設計師合作系列。它光鮮的設計師名單上，不乏Karl Lagerfled、范思哲、Jimmy Choo這樣的名字，也有Alexander Wang這樣炙手可熱的新星。這種做法讓H&M等快時尚看起來更接近大品牌，成功從“平價時尚”向“平價大牌”過渡，吸引了一部分高端消費者?？鞎r尚們本身并不愿一直只做低端消費者的生意，和這些大牌的合作能為自己增加高端的血液，進而開拓高端市場。而對大牌來說，這種結(jié)合能在短期內(nèi)為自己增加銷量，吸引大批消費者關(guān)注，擴大服裝市場。連一向高冷的貝嫂也在今年的一次采訪中表達了自己想和H&M合作的意向。