在ZARA、H&M等國際“快時尚”品牌為國內(nèi)服裝業(yè)帶來第一波“快時尚”沖擊后，對快速研發(fā)、快速上貨周期及零庫存的“崇拜”，正如同旋風般刮向“傳統(tǒng)”老牌服裝企業(yè)。

　　日前，國內(nèi)老牌男裝企業(yè)、中國職業(yè)裝龍頭企業(yè)羅蒙集團正式推出其“快時尚”運營模式，向“快時尚”轉(zhuǎn)型。而在此前，太平鳥、法派、美特斯邦威、城市第八天等無不紛紛推出“快時尚”新品牌或轉(zhuǎn)型營銷“快時尚”概念。

　　轉(zhuǎn)型：“羅蒙樣板”

　　“未來，羅蒙不再是傳統(tǒng)意義上的男裝品牌，而是集男正裝、休閑裝、商務套裝、女正裝、時裝等等在內(nèi)的時尚品牌。”在洋品牌“快時尚”浪潮席卷國內(nèi)服裝業(yè)的眼下，羅蒙成為搶灘“快時尚”模式的積極代表，日前宣布將借力“快時尚”沖擊“中國大眾時尚第一品牌”的目標。

　　“國際品牌快時尚的成功就在于其突出的產(chǎn)品研發(fā)模式和快速的物流系統(tǒng)。”羅蒙集團董事長盛靜生向中國商報記者表示，國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)在這些方面也完全能做到。

　　不過，傳統(tǒng)服企轉(zhuǎn)型“快時尚”目前在國內(nèi)并沒有先例。眼下，國內(nèi)服裝企業(yè)涉足快時尚市場，大多采取引入國外相關品牌或者單獨推出一個新品牌來涉足快速時尚市場。

　　因此，像羅蒙這樣的傳統(tǒng)領軍企業(yè)整體轉(zhuǎn)型“快時尚”，顯得“前衛(wèi)”，而又惹人關注。

　　盛靜生表示，“羅蒙將面輔料的設計、研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)提前完成作為“快”的第一前提，同時，大力整合資源，與國際設計室、外聘專項品類設計團隊與品牌設計師通力合作，構筑起羅蒙快時尚的高速運轉(zhuǎn)核心。配送、物流則由羅蒙獨特的、忠誠度高且運營高效的營銷體系來支撐。”

　　在羅蒙看來，制造能力就是中國最大的特色之一，羅蒙的“快時尚”轉(zhuǎn)型需緊扣這一優(yōu)勢。

　　壓力：內(nèi)外夾擊

　　從某種角度而言，羅蒙的轉(zhuǎn)型正是國內(nèi)老牌服企受“快時尚”內(nèi)外夾擊的生存壓力使然。

　　今年6月底，美國最大的服裝零售商GAP高調(diào)宣布進入中國市場，并計劃今年末在北京、上海兩地開設4家旗艦店。同時，隨著GAP的進駐，西班牙的ZARA、瑞典的H&M、日本的優(yōu)衣庫和GAP四大國際快時尚品牌正式在中國形成“會師”。

　　而在國內(nèi)的本土服裝市場，諸多在金融危機影響下出口受阻的外貿(mào)企業(yè)，也開始轉(zhuǎn)而認識到內(nèi)銷市場的重要，并通過借力“快時尚”營銷模式強化自身競爭力，紛紛創(chuàng)建“快時尚”新品牌搶灘市場。今年，旅英設計師王霞就將URBANOUTFITTERS(城市旅行者)生活方式帶入中國，創(chuàng)出一個新的URBANEIGTHDAY(城市第八天)快時尚品牌。

　　顯然，在這種內(nèi)外夾擊的情況下，中國服裝品牌中很多老牌企業(yè)，一方面在品牌積累上沒有洋品牌深厚，另一方面在靈活性和活力上又通常不及新銳品牌。

　　在上個世紀曾創(chuàng)造過服裝業(yè)輝煌的老牌服裝企業(yè)當然不會坐以待斃。

　　去年7月，8家溫州傳統(tǒng)服裝企業(yè)聯(lián)手成立快時尚品牌“優(yōu)衣派”。一年后，“優(yōu)衣派”已在全國開出60多家專賣店。與“優(yōu)衣庫”相似，其80%是直營，整合了150多家溫州本地的服裝、鞋革等企業(yè)的生產(chǎn)資源。

　　同時，浙江太平鳥時尚女裝也早在今年世界杯期間嘗試“快時尚”營銷。太平鳥集團董事長張江平告訴記者，“僅用3天時間，我們就設計開發(fā)了33款世界杯元素的T恤、夾克、褲子、腰帶等服裝單品，而從設計到下單、生產(chǎn)，再到物流送抵全國1500余家專賣店，我們只用了23天。”這一快時尚營銷使得太平鳥兩個月的銷售超過10萬件，銷售額超過220多萬元。而目前，太平鳥以130多人的設計團隊、每周設計研發(fā)超過100多種新款面市的速度追崇著“快時尚”。

　　變革：“零庫存”的本土化營銷

　　實際上，從奢侈品到一般的品牌服裝，都在滲透著“快時尚”。如中國銷售排名前十位的號稱“黃金一代”的VeroModa、Jack&Jones、Esprit等同樣也開始追求“上貨快”、“平價”、“時尚”的服飾連鎖品牌，不同的是沒有喊出“快時尚”的口號。

　　業(yè)內(nèi)觀察人士指出，這說明服裝業(yè)的“快時尚”不只是服裝業(yè)某個領域的一種商業(yè)模式，而應該是整個服裝領域的一種新的消費理念革命，是由新消費理念革命推動的、一場也許即將蔓延在整個服裝領域的商業(yè)模式變革。而從全球趨勢來看，這種已勢不可擋的變革首當其沖的推動力在于“零庫存”的誘惑。

　　眾所周知，庫存是服裝業(yè)的最大“包袱”，而對于時尚業(yè)而言，庫存更是意味著垃圾和虧損。而ZARA之類的“快時尚”模式運營的理念無不是“零庫存”，以快進快出、限量多款等方式控制存貨。“零庫存”的商業(yè)模式帶來的不僅是虧損的減少，更是所謂“饑餓式營銷”的渠成水至——庫存少則意味著顧客要想買到ZARA的服裝就得眼疾手快，否則就“過期不候”。

　　這顯然堪稱服裝業(yè)商業(yè)模式的一矢中的。因此，多數(shù)打出“快時尚”牌的國內(nèi)服裝企業(yè)也效仿起“零庫存”概念，并為此進行本土化概念的營銷。

　　“零庫存并非意味著沒有庫存，而是將庫存降到最低，主要是不讓加盟商承擔任何庫存風險，少量的庫存商品公司統(tǒng)一收回，再以折扣店的方式進行拋售處理。”盛靜生表示。

　　城市第八天的品牌創(chuàng)始人王霞也認為，基于中國的國情，盲目仿效國外快時尚成功品牌只會適得其反。王霞的本土化做法是將城市第八天構建成培養(yǎng)大學生創(chuàng)業(yè)的培訓、實習、就業(yè)平臺，并將品牌定位精縮在18-28歲的年輕時尚人群。

　　“快時尚有兩個要素：其一，服裝業(yè)不是傳統(tǒng)的加工制造業(yè)，而是時尚產(chǎn)業(yè);其二，有讓模仿者無法跟上的新款推出速度。”在張江平看來，如今服裝業(yè)的競爭不再是質(zhì)量、價格、市場規(guī)模的比拼，而是獨特的產(chǎn)品設計創(chuàng)意和高效的配送體系，而這正是“快時尚”難以復制的地方。