自降價以來，據(jù)業(yè)績報告數(shù)據(jù)顯示，GUCCI母公司Kering集團最新發(fā)布2015一季度業(yè)績顯示，這個“利潤核心”品牌銷售表現(xiàn)低于預期，可比銷售額下降7.9%，超過了分析師預期的3%至6%。

　　其中批發(fā)收入同比下降23%，占總收入83%的零售收入(覆蓋全球502家門店的零售網(wǎng)絡)同比下降4%;從大區(qū)市場來看，雖然西歐市場同比增長6%，但亞太地區(qū)同比減少10%，日本下降9%，北美市場持平。

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　　今年3月的最后一天，奢侈品電商Net-a-Porter和Yoox合并。歷峰集團與Yoox分別持有合并后集團一半的股份。LVMH、開云集團也都參股了電商網(wǎng)站，或?qū)⒆约旱钠放剖跈嘟o權威電商。

　　曾宣稱不“觸網(wǎng)”的CHANEL也把一些珠寶授權給Net-a-Porter了，只有Celine還在堅持認為電商會破壞奢侈品最珍視的購物體驗。

　　不僅僅是年輕人，全球各地、各個年齡段的人都將更多的時間消磨在了網(wǎng)上。購物，也越來越多地發(fā)生在線上。麥肯錫2013年數(shù)據(jù)顯示，線上銷售占市場總量的4%，并以奢侈品行業(yè)整體增速的兩倍在增加。如果持續(xù)以這個速度增長，五年后，奢侈品行業(yè)的線上消費額能夠達到200億歐元。

　　局面改變?nèi)绱酥?，大部分奢侈品牌都意識到放棄了線上就會被拋棄，而他們又擔心電商不可控，把顧客體驗破壞了。

　　Gucci、CHANEL、Dior、Dolce&Gabanna等品牌在APPStore上線了自己的app，但目前大多還是以資訊發(fā)布為核心。Gucci、COACH等許多品牌官網(wǎng)也有銷售功能。但是，麥肯錫咨詢公司的調(diào)查顯示，只有4%的受訪者有下載過奢侈品類的app。而官網(wǎng)的訪問量、下單量，根本無法和電商平臺向比。

　　幾年前，SalvatoreFerragamo官方授權中國電子商務平臺走秀網(wǎng)進行線上銷售，但在外界看來，意義更多的是奢侈品牌在消化庫存，兩者的風格并不協(xié)調(diào)。如果不是Net-a-Porter這樣自己參股的電商，奢侈品牌授權模式始終未能成為主流。而奢侈品牌對各類電商網(wǎng)站的“打假”運動覆蓋了幾乎所有大洲。