每個(gè)人都在期待Louis Vuitton新任女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière能為品牌帶來(lái)的實(shí)驗(yàn)時(shí)裝新氣象： 畢竟Ghesquière入職LV，是時(shí)尚界最新的轟動(dòng)話題。

　　關(guān)于這項(xiàng)“聯(lián)姻”的傳言早已甚囂塵上，LV方面盛贊了曾將Balenciaga帶回時(shí)裝一線的Nicolas Ghesquière。由他設(shè)計(jì)的LV女裝系列將于明年三月亮相。

　　看似雙贏的聯(lián)姻

　　這位法國(guó)設(shè)計(jì)師于一年前解除了與老東家Balenciga的關(guān)系，他的未來(lái)一直是人們揣測(cè)的話題。設(shè)計(jì)師本人也成為最新一位加入LVMH集團(tuán)的40歲年齡段設(shè)計(jì)師。去年，LVHM任命了比利時(shí)設(shè)計(jì)師Raf Simons為旗下品牌Chritian Dior的創(chuàng)意總監(jiān);幾年前，英國(guó)設(shè)計(jì)師Phoebe Philo為另一個(gè)品牌Céline帶來(lái)新生命。

　　Ghesquière 因他的嚴(yán)苛要求和“用高級(jí)定制的方式制作成衣”的理念聞名。此番，他必將Louis Vuitton帶入一個(gè)更精英化的層次，擺脫從前為了追求擴(kuò)張而重視產(chǎn)品普及性的策略。LVMH本年第三季度的財(cái)報(bào)上個(gè)月剛剛面世，時(shí)裝和皮具的銷售下降了3.8%，而Louis Vuitton的表現(xiàn)也略遜于該集團(tuán)內(nèi)部的其他品牌，如Fendi、Givenchy和Berluti。LV的前任創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs上個(gè)月剛剛離職，在為品牌服務(wù)了16年后，他決定專心打理自己的品牌，謀求IPO。

　　Jacobs更像是一個(gè)媒體寵兒，他為品牌帶來(lái)了極大的關(guān)注度，聚合了Madonna、Jennifer Lopez、Uma Thurman和Sofia Coppola等女明星的星光。身為美國(guó)人的Jacobs將自有的氣質(zhì)輸送到LV的女裝成衣中，去掉一些細(xì)膩的法國(guó)風(fēng)情，增加了一些街頭的動(dòng)感。他的最后一個(gè)系列，主題是“天鵝頌歌”，模特們穿著全黑的服裝，帶著極度夸張的羽毛頭飾。而Ghesquière被期待著為品牌帶來(lái)一個(gè)全新的女性形象。2014年，正是LV誕生160周年。

　　Ghesqui re的難題

　　皮具，依然是LV的銷售主導(dǎo)，估計(jì)占到銷售總額的90%，這表明成衣系列規(guī)模雖大，但利潤(rùn)不高。Ghesquière曾為Balenciaga打造了一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的光環(huán)：實(shí)驗(yàn)性的設(shè)計(jì)、精彩的走秀，他的一舉一動(dòng)總能影響到其他設(shè)計(jì)師。尤其在編輯界和買手界，Ghesquière是一個(gè)受到狂熱追捧的傳奇。但這個(gè)法國(guó)設(shè)計(jì)師是非能適應(yīng)LV這樣規(guī)模巨大、受眾全球化的品牌呢?況且，后者的形象常常被貼上旅行和高雅運(yùn)動(dòng)的標(biāo)簽。無(wú)數(shù)雙眼睛都盯著LV每年那份七十四億歐元的財(cái)報(bào)。它的市場(chǎng)規(guī)模是奢侈品品牌中最大的。粗略一算，是Balenciga的25到30倍。分析師估計(jì)，LV的息稅前利潤(rùn)占到LVMH集團(tuán)息稅前利潤(rùn)的42%。

　　這意味著Ghesquière 必須適應(yīng)新環(huán)境，一個(gè)產(chǎn)品類目相當(dāng)豐富的公司，一個(gè)在管理和創(chuàng)意層面人員結(jié)構(gòu)都很復(fù)雜的公司。

　　光是創(chuàng)意部門就有負(fù)責(zé)男裝和造型的Kim Jones，負(fù)責(zé)女裝度假系列的Julie de Libran，負(fù)責(zé)珠寶設(shè)計(jì)的Lorenz Baümer以及負(fù)責(zé)帶領(lǐng)LV強(qiáng)勢(shì)擠進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)激烈香水市場(chǎng)的調(diào)香大師Jacques Cavallier-Belletrud。有消息稱，管理層希望Ghesquière將他的朋友和設(shè)計(jì)伙伴也帶過(guò)來(lái)，比如設(shè)計(jì)師 Natacha Ramsay-Levi、造型師Marie-Amélie Sauvé。鞋履大師Pierre Hardy也是Ghesquière朋友圈里的一員，而LV現(xiàn)任的鞋履造型總監(jiān)是Fabrizio Viti。

　　設(shè)計(jì)師的“新歡舊愛(ài)”

　　Ghesquière的到來(lái)意味著LVMH對(duì)旗下“現(xiàn)金牛”品牌LV大檢修的完成。去年十二月，LVMH的老將Michael Burke成為L(zhǎng)V的新任CEO，該人此前是Bulgri和Fendi的CEO，還為L(zhǎng)V在美國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓立下汗馬功勞。Burke提出讓集團(tuán)總裁Bernard Arnault的女兒Delphine Arnault擔(dān)任LV的“二把手”，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品相關(guān)的一切工作。此前，Delphine Arnault是Dior的副總監(jiān)，非常善于發(fā)掘人才。據(jù)悉，正是她一手促成了Ghesquière的入主;在對(duì)英國(guó)設(shè)計(jì)師Nicholas Kirkwood和J.W.Anderson的招募中也功不可沒(méi)。

　　有消息稱Ghesquière對(duì)LV提出了很多權(quán)力上的要求，他希望能推出非常具有個(gè)人風(fēng)格的設(shè)計(jì)。Ghesquière以難交涉聞名，他與前東家Balenciaga的糾紛之一正是因?yàn)槟腹綤ering遲遲不同意為他開(kāi)創(chuàng)個(gè)人品牌。

　　終于，在去年11月，Ghesquière因與公司管理層對(duì)品牌未來(lái)走向意見(jiàn)不一致而離開(kāi)了Balenciaga。這個(gè)從法國(guó)小城盧丹出來(lái)的，沒(méi)有經(jīng)過(guò)任何正式訓(xùn)練的設(shè)計(jì)師，是這個(gè)時(shí)代最耀眼的設(shè)計(jì)明星之一。他從為Jean Paul Gaultier整理文件、布樣和復(fù)印圖片開(kāi)始，一步步走到今天。即便是在被Balenciaga聘用之后，也設(shè)計(jì)過(guò)工作制服、婚紗、喪服等冷門類目。

　　1997年，Ghesquière接替Josephus Thimister負(fù)責(zé)起B(yǎng)alenciaga的成衣系列。因?yàn)槟切┑袼芨械?、結(jié)合未來(lái)感和巴黎趣味的設(shè)計(jì)，他很快積累起忠實(shí)擁躉。LVMH盯上Ghesquière好多年了。十年前，他就曾想讓Ghesquière入主Givenchy。

　　據(jù)報(bào)道，在前任設(shè)計(jì)師John Galliano因反猶丑聞落馬后，Dior也曾向Ghesquière伸出橄欖枝。Ghesquière與LV的好消息爆出的同時(shí)，他和前東家Balenciaga的官司正在法庭上耗著。Balenciaga向Ghesquière提出七百萬(wàn)歐元的賠償，指控他違反了“分手合約”，發(fā)表了嚴(yán)重?fù)p害其品牌形象的言論。有消息稱，這個(gè)官司可能要拖到兩年后才能宣判。