6月15日，美國(guó)品牌Michael Kors發(fā)表聲明將退出2020年的紐約時(shí)裝周，轉(zhuǎn)而根據(jù)品牌的進(jìn)度在10至11月中旬舉辦自己的展示活動(dòng)，具體形式未定。此外還將取消季前系列，精簡(jiǎn)至只有春夏和秋冬兩個(gè)走秀，以應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的庫(kù)存積壓?jiǎn)栴}。

然而，Michael Kors并不是疫情以來(lái)第一個(gè)宣布退出時(shí)裝周的品牌，早在疫情席卷世界各地之初，不少時(shí)尚品牌已經(jīng)紛紛用“腳”投票，棄秀出逃。長(zhǎng)久以來(lái)巋然不動(dòng)的時(shí)裝周“大山”從品牌展示自我的“墊腳石”，悄然變成了阻礙行業(yè)靈活發(fā)展的“絆腳石”。因此，在重新評(píng)估過(guò)時(shí)裝秀的定位和價(jià)值后，今年有更多的時(shí)尚品牌毅然加入到時(shí)尚改革的陣營(yíng)，致力于探索更適合自身發(fā)展需求的新品發(fā)布方案。

時(shí)尚在不知不覺(jué)中越來(lái)越像一臺(tái)365天不停的“永動(dòng)機(jī)”，產(chǎn)品季季供過(guò)于求。IC photo

“永動(dòng)機(jī)”問(wèn)題多多

長(zhǎng)久以來(lái)，時(shí)尚在不知不覺(jué)中越來(lái)越像一臺(tái)365天不停的“永動(dòng)機(jī)”，產(chǎn)品季季供過(guò)于求，主要的春夏與秋冬系列時(shí)裝周關(guān)注和影響力被稀釋，“連軸轉(zhuǎn)”的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)意欠奉，預(yù)算有限的設(shè)計(jì)師品牌被連場(chǎng)走秀拖垮，臃腫而過(guò)快的日程設(shè)置削弱了傳統(tǒng)時(shí)裝周的意義。

而在生產(chǎn)和零售方面，傳統(tǒng)營(yíng)銷運(yùn)作模式下，成衣一般是在時(shí)裝秀結(jié)束后四到六個(gè)月后門店才開始販?zhǔn)邸Ｓ捎谠缭诎雮€(gè)世紀(jì)前，時(shí)裝秀長(zhǎng)期固定每年2至3月舉行“秋冬系列”，9至10月舉行“春夏系列”的慣例，商店反季上新也是業(yè)內(nèi)常態(tài)。為了清出庫(kù)存放置新品，零售商有時(shí)還不得不壓縮自己的利潤(rùn)空間，頻繁對(duì)現(xiàn)有服裝提前減價(jià)促銷。此外，大多數(shù)品牌認(rèn)為長(zhǎng)時(shí)間的等待可以增加消費(fèi)者的期待感。因此，盡管在時(shí)裝秀上看到了讓人心動(dòng)的款式，但依然要等上好幾個(gè)月客戶才能買到。展與銷間隔之長(zhǎng)，甚至足以給山寨設(shè)計(jì)提供了抄襲創(chuàng)意的時(shí)間差。發(fā)布與銷售的脫節(jié)問(wèn)題，一直以來(lái)都讓零售商與品牌“有苦難言”。

針對(duì)以上問(wèn)題，近年來(lái)呼吁時(shí)尚日程改革的呼聲越來(lái)越高。2016年，引發(fā)業(yè)內(nèi)外廣泛爭(zhēng)議的“即看即買”模式甫一上線，馬上成為時(shí)裝周話題中最火的概念。但由于這種模式涉及重整的產(chǎn)銷環(huán)節(jié)眾多，而把持著產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的品牌巨頭對(duì)此態(tài)度審慎，所以當(dāng)年并未能在全行業(yè)內(nèi)形成合力。盡管有Burberry、Rebecca Minkoff、Tory Burch等幾大知名時(shí)尚品牌零星試水，傳統(tǒng)時(shí)尚模式仍未能被撼動(dòng)。

行業(yè)重置的契機(jī)

最合適的契機(jī)反而在疫情期間出現(xiàn)了。世界各地時(shí)裝周驟然停擺，慢下來(lái)的品牌正好有時(shí)間反思舊有模式的缺陷，甚至以一種空前團(tuán)結(jié)的姿態(tài)，引發(fā)全行業(yè)對(duì)未來(lái)時(shí)尚日程如何變得更靈活、低成本、可持續(xù)的廣泛討論。

今年5月中旬，比利時(shí)設(shè)計(jì)師Dries Van Noten與40位時(shí)尚行業(yè)領(lǐng)袖和零售商聯(lián)名發(fā)表公開信。信中針對(duì)時(shí)裝業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)發(fā)布新品與季節(jié)不同步、零售商提前或促銷頻繁等問(wèn)題，提出了行業(yè)整改的呼吁。資料顯示，當(dāng)買家與商品之間越同步，消費(fèi)者購(gòu)物的頻率就越高。因此他們建議從2020年秋冬開始，零售商在每年8月至次年1月出售秋冬時(shí)裝；每年2月至7月販賣春夏服飾，而季末打折統(tǒng)一延緩至1月和7月進(jìn)行。他們相信，品牌調(diào)整商品上架時(shí)間與實(shí)際季節(jié)對(duì)應(yīng)，并延后打折期，可以留出足夠的時(shí)間鼓勵(lì)正價(jià)賣出商品，也能有效避免頻繁降價(jià)帶來(lái)的品牌價(jià)值貶損。同時(shí)，與季節(jié)同步銷售還能讓顧客更理智消費(fèi)，避免囤購(gòu)過(guò)量換季衣服，從而促進(jìn)品牌合理生產(chǎn)，提高布料和倉(cāng)儲(chǔ)空間使用率，令時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈條的運(yùn)作更加合理。

無(wú)獨(dú)有偶，就在幾天后，英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)（BFC）與美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)（CFDA）也聯(lián)名發(fā)表了一封題為“時(shí)尚界重置”的公開信，建議行業(yè)不妨放慢腳步，重新審視和改變當(dāng)下不合理的商業(yè)模式和日程。信中建議，品牌每年應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注不超過(guò)兩個(gè)系列的時(shí)裝秀，有利于減輕設(shè)計(jì)師壓力的同時(shí)，也把他們需要用于創(chuàng)作和裁縫工藝的時(shí)間還給他們。此外，兩個(gè)協(xié)會(huì)還提倡回歸服裝設(shè)計(jì)的本質(zhì)，創(chuàng)作應(yīng)圍繞品牌自有特色進(jìn)行，而非一味追求“潮流”。而當(dāng)疫情得以控制后，時(shí)尚活動(dòng)恢復(fù)正常，他們建議各類過(guò)渡季時(shí)尚走秀應(yīng)回歸到展廳模式，其他主要的大型季節(jié)性時(shí)裝秀則建議選址巴黎、米蘭、紐約和倫敦這四個(gè)時(shí)尚之都舉行，以減少觀眾造成的碳足跡。

Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello及首席執(zhí)行官Francesca Bellettini在接受WWD采訪時(shí)表示：“多年來(lái)，我們都知道這些事情終有一天要改變。就是現(xiàn)在了。我們已經(jīng)完全沒(méi)有理由還在遵循70多年前的日程來(lái)開展現(xiàn)在的時(shí)裝秀，那時(shí)的一切跟現(xiàn)在完全不同?！彼麄儚?qiáng)調(diào)，更慢的工作節(jié)奏還可以避免人們審美倦怠，讓時(shí)尚葆有更為持久的生命力。

有人走，有人留

今年早些時(shí)候，Saint Laurent、Giorgio Armani、Valentino已經(jīng)陸續(xù)宣告退出9月的時(shí)裝周時(shí)尚日程。盡管今年Saint Laurent時(shí)裝秀可能還會(huì)舉行，但品牌表示將不會(huì)按照時(shí)裝周指定的日程來(lái)進(jìn)行，而是按照品牌自己的節(jié)奏，以對(duì)消費(fèi)者更緊密結(jié)合的模式進(jìn)行。而就在上述倡議信發(fā)出的幾日后，Gucci也迅速加入改革派的陣營(yíng)。創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Michele通過(guò)Instagram宣布，Gucci將擯棄傳統(tǒng)的季節(jié)發(fā)布方式，并將每年舉辦的走秀活動(dòng)縮減至兩場(chǎng)。他在聲明中表示：“我將摒棄老套的季節(jié)性發(fā)布和走秀形式，尋找一種新的節(jié)奏，以契合我個(gè)人的表現(xiàn)力。我將不再遵循品牌過(guò)去的系列主題：早春、早秋、春夏、秋冬系列，這些標(biāo)簽已經(jīng)成為陳詞濫調(diào)，失去了意義?！?月初，潮牌Off-White也宣布退出9月的時(shí)裝周，將于明年1月正式啟動(dòng)新模式、新形態(tài)的2021年春季系列，而且新品也會(huì)在2月于門店發(fā)售。與季節(jié)保持同步、與走秀密切結(jié)合的新一代時(shí)裝發(fā)布，“即看即買”模式2.0不禁令人心生期待。

改革時(shí)裝周與零售的日程一旦在行業(yè)里形成共識(shí)，再加上有奢侈品頭部品牌積極響應(yīng)，事態(tài)的轉(zhuǎn)變往往會(huì)超乎想象。然而，并非所有品牌都認(rèn)同和接受如此激進(jìn)的改革。LVMH集團(tuán)董事會(huì)成員、Berluti品牌首席執(zhí)行官Antoine Arnault在接受法國(guó)電視臺(tái)Quotidien采訪時(shí)表示，對(duì)于像巴黎、紐約、東京這些時(shí)裝周主辦城市而言，時(shí)裝周在某種程度上帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐牟宛^、酒店等業(yè)務(wù)，并帶來(lái)了可觀的收入。他說(shuō)：“我們不能認(rèn)為時(shí)裝周是過(guò)時(shí)的事物，說(shuō)放棄就放棄，在這一點(diǎn)上還是需要深思熟慮?！?/p>

而米蘭時(shí)裝周主辦方、意大利國(guó)家時(shí)裝商會(huì)主席Carlo Capasa也堅(jiān)持認(rèn)為應(yīng)延續(xù)傳統(tǒng)的時(shí)尚日程，“我完全不同意在開始真正銷售某個(gè)系列之前才舉辦時(shí)裝秀的觀點(diǎn)。時(shí)裝秀變成了一個(gè)商業(yè)計(jì)劃，而不是一種創(chuàng)造性的展示?！彼f(shuō)：“我們相信，留給媒體足夠的時(shí)間去拍攝和呈現(xiàn)新趨勢(shì)，并傳達(dá)給客戶，并留給消費(fèi)者足夠的時(shí)間去消化這些創(chuàng)意，是很重要的?！彼麖?qiáng)調(diào)，時(shí)尚吸引人的地方不應(yīng)該是市場(chǎng)營(yíng)銷，而是“造夢(mèng)”。

無(wú)論是將僵化的時(shí)裝周日程與品牌自主性之間的矛盾視作洪水猛獸，抑或是希望抱守傳統(tǒng)安然度過(guò)危機(jī)，誰(shuí)將成為最終贏家目前仍不得而知。但既然我們已經(jīng)為貪多貪快付出了太多的代價(jià)，這一次不妨讓覺(jué)醒后的時(shí)尚行業(yè)慢慢來(lái)，三思而行，才會(huì)得到真正的快。