據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，2018 年的時尚圈可謂是風(fēng)起云涌，設(shè)計師們仿佛掀起了 “離職潮”，各大品牌接連換帥。像是 Virgil Abloh 以品牌史上首位黑人藝術(shù)總監(jiān)身份空降 Louis Vuitton，Hedi Slimane 重出江湖接任 CELINE，甚至是到了年底以并不完美的方式與 Calvin Klein 分手的 Raf Simons，這些都成為了我們這些看客們茶余飯后的談資。

　　除了這些 “正兒八經(jīng)” 的設(shè)計師們，還有 Supreme 的 James Jebbia 這位街頭品牌主理人爆冷奪得 CFDA “最佳男裝設(shè)計師” 大獎。當(dāng)然，再傳奇的設(shè)計師也是人，也有像 Gosha Rubchinskiy 被爆出花邊新聞供大家 ”吃瓜“。

　　總之如果把 2018 年的時尚圈比作連續(xù)劇的話，那么圍繞設(shè)計師們的這些爭議事件就算是吸引我們追劇的 “精彩劇情”。好了廢話不多說，接下來就看看以上這五位爭議設(shè)計師為今年的時尚圈制造了看點(diǎn)吧。

　　James Jebbia

　　在規(guī)劃這篇總結(jié)時，“最受爭議的設(shè)計師” 人選中我第一個想到的便是 James Jebbia。因?yàn)榈拇_在大多數(shù)人眼中，這位一手締造 Supreme 的主理人可能連 “設(shè)計師” 都算不上。時間拉回到街頭之王 Supreme 誕生的 1994 年，那時候的James Jebbia 也許自己都想不到竟然在 24 年后 get 到了一座 “最佳男裝設(shè)計師” 大獎…

　　你一定懂我在說什么，今年 6 月，美國時裝設(shè)計師協(xié)會(CFDA)年度大獎頒獎典禮如期在紐約舉行。從 1981 年開始舉辦到現(xiàn)在，CFDA 大獎都被視作是時裝領(lǐng)域最具權(quán)威性的獎項(xiàng)之一，注意，這里強(qiáng)調(diào)的是時裝領(lǐng)域。每年都會由權(quán)威人士評選出業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的男、女裝設(shè)計師，其頒獎禮更被視作 Fashion 界的 Oscars。以往被提名過最佳男裝設(shè)計師的都有像 Raf Simons、Marc Jacobs、Tom Ford 等此類風(fēng)云人物。

　　OK 背景交代清楚了，那么今年是誰摘得 “最佳男裝設(shè)計師” 大獎呢?Supreme 的 James Jebbia。顯然，這是一個出乎所有人意料的結(jié)果。頒獎禮當(dāng)晚，身著西裝的 James Jebbia 拿著獎杯站在臺上，他所發(fā)表的一席獲獎感言也相當(dāng)有趣：“I’ve never considered Supreme to be a fashion company, or myself a designer, but I appreciate the recognition for what we do.”

　　聽聽，人家從來沒把 Supreme 當(dāng)做一家時裝公司，并且不覺得自己是設(shè)計師，但依然表達(dá)了對 CFDA 認(rèn)可的感激。果然對于這樣的結(jié)局，大多數(shù)人在驚訝之余也提出了質(zhì)疑。就算如今 Supreme 多么成功，但它總歸是一個街頭品牌，跟傳統(tǒng)時裝品牌相比，說它有設(shè)計難免略顯牽強(qiáng);而 James Jebbia 被人認(rèn)可的身份更多的也是主理人而不是設(shè)計師。再者，CFDA 大獎是時裝行業(yè)內(nèi)的獎項(xiàng)，盡管時裝和街頭近些年不斷融合，但畢竟仍有所區(qū)別。

　　實(shí)際上從今年初 CFDA 提名公布之初，這種爭議就沒有停止過。CFDA 的 CEO Steven Kolb 在給投票者的郵件中則鼓勵大家真正關(guān)注全方位發(fā)展的人才：“We truly want the event to celebrate the full creative spectrum and richness of American fashion. Designers with broadcultural backgrounds and political ideas are expressing their experiences and beliefs in their collections. Their work deserves greater acknowledgment、acceptance and visibility.”

　　James Jebbia 究竟配不配拿這樣一個 “最佳男裝設(shè)計師” 大獎已經(jīng)不重要了，獎項(xiàng)反映的是時代，也許我們該思考的是時尚正在發(fā)生改變，整個行業(yè)也更包容多樣性了。

　　Virgil Abloh

　　總的來說，Virgil Abloh 今年過得還不錯。自家品牌 Off-White? 穩(wěn)步發(fā)展，與 Nike 的合作依舊成功，在 Louis Vuitton 的首秀也算交上了一份及格的答卷。但即便如此，圍繞他的爭議依舊不斷。一來是大家對于他設(shè)計師身份的保留態(tài)度，二來是高調(diào)入主 Louis Vuitton 并且還是這個頂級奢侈品牌的史上首位黑人藝術(shù)總監(jiān)。

　　“有人認(rèn)為我不是設(shè)計師，我多少有些同意”。在此前 BoF 的采訪中，Virgil 就曾坦然面對這一質(zhì)疑。很多人都知道，Virgil 堅(jiān)持著一個有名的 “百分之三原則”，大致意思就是基于經(jīng)典設(shè)計并且將其改變 3% 便成為了自己的新鮮的東西。非常聰明的設(shè)計方法論，但就如 “抄襲” 與 “致敬” 之間總是曖昧不清一樣，一些人對于這種手法并不買賬。更何況在很多 Virgil 經(jīng)手的設(shè)計中，總能找到那么點(diǎn) “別人的影子”。

　　今年一整年，網(wǎng)上時不時就會出現(xiàn)關(guān)于 “Virgil 抄襲” 的熱點(diǎn)話題。比如說此前他在 Louis Vuitton 設(shè)計的首款球鞋，從草稿曝光時就被指與 Air Jordan III 以及運(yùn)動品牌 AVIA 的經(jīng)典款 880 太過相似。還有為 IKEA 合作所設(shè)計的椅子，也“撞車” 家居設(shè)計師 Paul McCobb 在上世紀(jì) 50 年代設(shè)計的作品…

　　Anyway，跟入主 Louis Vuitton 相比，以上這些爭議也只能算是 “小水花”。關(guān)于 Virgil 在 Louis Vuitton 的首秀我這里就不費(fèi)口舌了，各位可以看我們之前的文章完整回顧。對于一些業(yè)內(nèi)的保守派來說，他們無法接受就連曾以剪裁、廓形著稱的奢侈品牌也接連不斷地放下了高貴的姿態(tài)。在他們看來接受 Virgil 這種 Hype 化的設(shè)計師是背離了傳統(tǒng)的時裝精神。更何況沒有專業(yè)時尚教育背景、靠標(biāo)志性元素走紅的 Virgil 在設(shè)計上的短板也顯而易見。

　　但毫無疑問，Louis Vuitton 的銷售數(shù)據(jù)勢必還會更加好看，Virgil Abloh 在年輕人間的號召力正是這些老牌時裝屋需要的。而且從某種層面上講，他也正在重新定義創(chuàng)意總監(jiān)這一職位。

　　Gosha Rubchinskiy

　　帶領(lǐng)時尚圈認(rèn)識俄羅斯設(shè)計的 Gosha Rubchinskiy，不僅讓不少人開始著迷于身穿俄文印花，也幾乎是憑一己之力將前蘇聯(lián)政治、社會狀態(tài)和青年文化帶到主流時尚圈的審美體系中。在今年 1 月于俄羅斯城市葉卡捷琳堡發(fā)布 2018 秋冬系列后，4 月初 Gosha 正式通過自己的 Instagram 宣布同名品牌就此終結(jié)常規(guī)性發(fā)布，一時間在圈內(nèi)和粉絲中間掀起不小波瀾。

　　盡管熱愛攝影的 Gosha 并沒有停止自己的拍攝，盡管在俄羅斯世界杯開哨前和老朋友 adidas 推出了足球聯(lián)名系列，盡管他主導(dǎo)的全新滑板商店 OCTOBER 也在莫斯科正式開張營業(yè)，但所有深度粉絲們還是特別珍惜最后兩季可以購買 Gosha Rubchinskiy 的機(jī)會。自然其中也有不斷表示遺憾的聲音傳出，不理解他為何在品牌接近巔峰的狀態(tài)選擇激流勇退。

　　不過就在 Gosha 最后一個常規(guī)系列——2018 秋冬發(fā)售進(jìn)入尾聲的階段，自詡為 Story Teller 的 Gosha 卻被動給大家“講” 一則并不怎么光彩的故事。這件事相信各位也都知道了，因?yàn)樵?Instagram 上的一個 casting，引發(fā)出那個所謂的戀童癖指控。

　　盡管并非板上釘釘?shù)氖聦?shí)，但要知道在這種 “政治不正確” 的大是大非問題上，只是疑似指控就會對公眾形象造成不小的打擊，殺傷力不亞于性侵、家暴、吸毒、出軌等行為。想想前一個飽受戀童癖指控的 Michael Jackson，盡管之后事實(shí)證明指控并不成立，但那段風(fēng)口浪尖的時期卻對他本人造成了不小的困擾，聲譽(yù)直線滑坡。

　　一時間因此，事情剛剛爆出的那幾天里，站出來指責(zé) Gosha 的人不在少數(shù)，他也因?yàn)?“桃色丑聞” 重回時尚版頭條，這應(yīng)該并非他所期待看到的。至于事情到底是什么樣，還希望各位看客不要在真相浮出水面前妄下定論，同時也不要因?yàn)檫@種猜忌導(dǎo)致對 Gosha 職業(yè)操守的否定。一切都會水落石出，到時再做判斷也不遲。

　　Hedi Slimane

　　Hedi Slimane 重出江湖，并接任在 Phoebe Philo 手中已刻下濃烈干練優(yōu)雅女性烙印的 Céline，這個意料之外的聯(lián)姻本身已經(jīng)足夠驚掉各位時尚人士的下巴了。當(dāng)然，隨后 Hedi Slimane 的 Céline 首秀…哦不對，是 CELINE(明星設(shè)計師們總是熱衷于改改品牌名、換換字體這樣的操作，試圖以此增強(qiáng)自己在時裝屋的存在感，并以全新形象重新出發(fā))不出意外地在首秀后收獲了天差地別的兩級化評論。

　　有人贊賞 Hedi 不忘初心，堅(jiān)持 Stay True and Be Real 的勇氣，并不屈從于前任已獲業(yè)界和市場雙重認(rèn)可的風(fēng)格與光環(huán);有人說 Hedi Slimane 的新 CELINE 讓人生氣，改變了 Phoebe 好不容易營造出的品牌風(fēng)格;當(dāng)然，也有不少聲音失望于 Hedi 無休止的自我重復(fù)，并搬出舊作與新作對比圖，試圖證明他的 “止步不前”，質(zhì)疑其創(chuàng)新和設(shè)計能力…

　　總之各種聲音一時間從四面八方涌來，超高討論度反倒助推 CELINE 跳脫出以往女性專屬的范疇，成為 2018 年最受關(guān)注的時裝屋之一，當(dāng)然，Hedi Slimane 這位 “老” 設(shè)計師也一起成功闖入新世代消費(fèi)者的視野。

　　不出意外的話，Hedi 為 CELINE 開辟的男裝線也會延續(xù)以往的自我風(fēng)格，只是不知道這種已經(jīng)在千禧年流行過一輪的病態(tài)帥酷風(fēng)格，是否能再次受到認(rèn)可并助 CELINE 在男士時裝領(lǐng)域開辟出一方天地，我們只能拭目以待了。

　　Raf Simons

　　臨近年尾，原本大家都沉浸在跨年的喜悅和對新一年的無限期待中，但要說心情不太好的設(shè)計師，那非比利時人Raf Simons 莫屬了。他最近被推到風(fēng)口浪尖全是因?yàn)閬G了工作，就在圣誕前，他正式和 “交往” 不到 2 年的 Calvin Klein 分手，并且是以不太體面的突然提前解約的方式，這和當(dāng)年高調(diào)入主，并大刀闊斧帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為美國品牌改名、換字體等整容般改革時的備受信任和萬眾期待形成鮮明對比。

　　要知道在一眾時髦精和業(yè)內(nèi)人士的眼里，Raf Simons 早已封神，不管是個人同名品牌還執(zhí)掌法國時裝屋 Christian Dior，整個設(shè)計生涯中的高光時刻不勝枚舉。就算到了 Calvin Klein，Raf Simons 也為原本只代表輕奢、擁有美式 Fast Fashion 標(biāo)簽的品牌帶去了歐式審美的 High Fashion 風(fēng)格和設(shè)計，相信這一點(diǎn)也是近兩年 Calvin Klein 能頻頻出現(xiàn)在各大知名買手店顯著位置的重要原因。如果要說當(dāng)下最具風(fēng)格和個人魅力的高級時裝設(shè)計師，相信 Raf Simons 會是不少人異口同聲的選擇。

　　但 Calvin Klein 母公司 PVH 的董事長兼首席執(zhí)行官 Emanuel Chirico 卻提出了自己的質(zhì)疑，他坦誠 Raf Simons 在創(chuàng)意營銷上的投入與產(chǎn)出逐漸失衡，雖然他的加入讓 Calvin Klein 大部分產(chǎn)品銷量出現(xiàn)了實(shí)實(shí)在在的上漲，但由于成衣系列定價過高，這超出了原本品牌目標(biāo)群體的消費(fèi)能力范圍，“不管是設(shè)計的時尚度還是價格，我們都走得太快太遠(yuǎn)了” 。暫且不評論這種觀點(diǎn)到底合理與否，只是我們有理由相信它就是導(dǎo)致雙方提前分手的直接原因，改革才剛剛開始，更看重短期效益的 PVH 就叫停了這一切，并難看地辭退了 Raf Simons。

　　其實(shí) Raf Simons 和 Calvin Klein 的分道揚(yáng)鑣把時尚圈存在已久的問題再次推到大眾眼前。在改革的前提下，是追求長期利益還是短期效益，創(chuàng)意總監(jiān)本人的價值體系能否得到公司上下的一致貫徹，往往都直接決定了改革是否成功。

　　從雙方各自的立場出發(fā)，集團(tuán)利益和設(shè)計師訴求有時候的確不太一致，既叫好又叫座是可遇而不可求的完美狀態(tài)，能到達(dá)這種狀態(tài)的品牌幾乎一只手?jǐn)?shù)得出來，但通常狀況下，短期業(yè)績不好的直接責(zé)任人就是創(chuàng)意總監(jiān)，而改革就算對一個擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的明星設(shè)計師來說，也并非一朝一夕，更何況是大眾熟悉的 Calvin Klein。

　　關(guān)于 Raf Simons 的爭議大多關(guān)于商業(yè)層面，而并非設(shè)計本身。如何在具體品牌轉(zhuǎn)型中平衡整體形象和短期效益間的關(guān)系?什么時候銷售應(yīng)該讓步于設(shè)計?什么時候設(shè)計又應(yīng)該遷就銷售?這不僅僅是 Calvin Klein 和 Raf Simons 該考慮的問題，也值得所有品牌、設(shè)計師，甚至廣大消費(fèi)者去深入思考。

　　忘記之前是哪位大師說過，被一味追捧或一味否定的東西都不是優(yōu)秀的，真正有價值的東西往往是那些飽受爭議的。有人愛、有人踩，這才有被討論的意義。這個道理運(yùn)用到設(shè)計師們身上同樣有效。換個角度，有爭議也意味著有熱度。如果連愿意批判你的人都沒有，那才是真的碌碌無為吧。

　　好了，在 2019 年的最后一天我也不再多總結(jié)些或沉重或深刻的話為大伙增加閱讀負(fù)擔(dān)了，祝各位新年愉快!另外，讓我們一起繼續(xù)對 2019 年的時尚動態(tài)保持期待吧。

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