在經(jīng)歷前幾年的瘋狂擴張后，“國民女裝”拉夏貝爾似乎正從神壇跌落。

　　近日，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(以下簡稱“拉夏貝爾”)宣稱，擬出售控股子公司杭州黯涉電子商務有限公司(以下簡稱“杭州黯涉”)54.05%的股權，交易價款約2億元。資料顯示，杭州黯涉成立于2010年，主營業(yè)務涉及服裝品牌銷售及線上業(yè)務運營，該公司主要營銷及銷售七格格、OTHERMIX及OTHERCRAZY等線上服飾品牌。

　　對于出售子公司的緣由，拉夏貝爾對時間財經(jīng)表示，出售事項將有助公司加快業(yè)務模式轉型調整，集中資源發(fā)揮核心品牌的競爭優(yōu)勢，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略梳理現(xiàn)有品牌矩陣，從而實現(xiàn)戰(zhàn)略聚焦。

　　然而就近期發(fā)布的2018年年報以及2019年一季度報來看，拉夏貝爾陷入了業(yè)績明顯下滑、市值大幅縮水的困境。2018年年報顯示，報告期內(nèi)拉夏貝爾實現(xiàn)營業(yè)收入101.76億元，同比下降2.58%;歸母凈利潤虧損1.60億元，同比下滑132%;扣非凈虧損2.45億元，同比下滑164.43%。這也是拉夏貝爾自2017年A股上市后的第一個完整年份的年報戰(zhàn)績。

　　公開資料顯示，拉夏貝爾成立于1998年，于2014年在香港聯(lián)合交易所主板上市，2017年拉夏貝爾回A股上市，成為了唯一一家“A+H”兩地上市的服裝企業(yè)，曾被視為國內(nèi)快速崛起的龍頭女裝品牌，上市之初曾爭做中國版ZARA。

　　上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄對時間財經(jīng)表示，拉夏貝爾目前最大的問題是“多門店、多品牌”，而多品牌則導致了拉夏貝爾品牌、產(chǎn)品、門店、運營等同質化。

　　虧損1.6億背后

　　拉夏貝爾的多項數(shù)據(jù)都不樂觀。2018年年報顯示，期末公司預付款項3.29億元，同比增長35.52%;計提存貨跌價準備3.27億元;報告期內(nèi)計提商譽減值準備517.9萬元。發(fā)生銷售費用60.32億元，同比增長38.52%;發(fā)生管理費用5.04億元，同比增長29.51%;發(fā)生財務費用5246.5萬元，同比增長216.42%。

　　拉夏貝爾現(xiàn)金流也逐漸收緊，2016至2018年，拉夏貝爾經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7.05億元、5.57億元、1.57億，呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。

　　對此，拉夏貝爾表示，在資金來源拓展方面，公司除了已有的銀行貸款、項目融資等方式外，通過渠道結構調整、下單模式優(yōu)化、會員營銷推行、產(chǎn)品全生命周期管理等手段，可以有效增加當期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入金額;通過加大對存量長期資產(chǎn)的盤活，有效降低長期資金占用，增加當期現(xiàn)金來源。

　　拉夏貝爾披露年報后，4月10日，上交所對拉夏貝爾發(fā)出問詢函，要求拉夏貝爾補充披露公司經(jīng)營業(yè)績情況是否與行業(yè)及同類產(chǎn)品發(fā)展情況相一致，具體分析公司營業(yè)收入、毛利率、凈利潤明顯下降的原因等。

　　時間財經(jīng)查閱拉夏貝爾對上交所問詢函的回復發(fā)現(xiàn)，除拉夏貝爾外，其余幾家服裝企業(yè)在2018年營收均出現(xiàn)不同程度的增長;歸母凈利潤方面，拉夏貝爾更是唯一虧損企業(yè)。就此而言，公司2018年堪稱“逆勢虧損”。

　　拉夏貝爾對時間財經(jīng)表示，公司原有的“多品牌+全渠道+全直營”戰(zhàn)略為公司帶來了多年的快速發(fā)展，使公司成為了國內(nèi)女裝市場的頭部企業(yè)，但是隨著市場的不斷變化，公司“多品牌、直營為主”的經(jīng)營模式面臨人工、租金等運營成本日益增加的巨大壓力。在直營方面，直營渠道帶來的人工、租金等成本上漲的壓力，如果無法實現(xiàn)單店銷售增長，將會導致公司盈利能力下降。這也是導致公司2018年虧損的一個重要原因。

　　程偉雄告訴時間財經(jīng)，全直營和多品牌并不矛盾，但拉夏貝爾的“全直營+多品牌”模式只是單一渠道驅動行為，而沒有在品牌定位、商品企業(yè)、渠道門店標準、營銷運營效率等做好，直營門店的多品牌商品運營效率最大化也難以實現(xiàn)，供應鏈采購則與ZARA和優(yōu)衣庫無法比擬的。

　　快消品行業(yè)專家李興敏公開表示，拉夏貝爾業(yè)績的下滑不僅跟行業(yè)大環(huán)境有關系，還和其本身發(fā)展理念陳舊有關：“服裝行業(yè)變化非?？?，拉夏貝爾沒有跟上消費者心理的變化，還停留在‘工廠模式’，流水線生產(chǎn)，服裝不能進行差異化競爭?！?/p>

        擴張后遺癥

　　2011年之前，拉夏貝爾僅有La Chapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，門店數(shù)僅有1841個。截至2018年12月31日，拉夏貝爾直營門店數(shù)量為9269個，在8年的時間，擴充了5倍之多，這一規(guī)?？胺Q“驚人”。

　　而世界四大時裝零售集團之一的Inditex集團，截至2017財年末，Inditex集團在中國數(shù)個品牌開設的店鋪總數(shù)為593家，其中旗下Zara的店鋪數(shù)量183家，在全球整體的門店規(guī)模也不過7000多家。

　　2012年，拉夏貝爾提出“多品牌、直營為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，開啟瘋狂擴張模式，先是從品牌上大肆拓展，陸續(xù)推出7m和La Babité兩個女裝品牌，推出POTE和JACK WALK、MARCECK?等三個男裝品牌以及8EM童裝品牌等。

　　2015年以后，拉夏貝爾通過控股公司陸續(xù)擁有或者推出Siastella、OTR、GARTINE等品牌，通過聯(lián)營、參股方式陸續(xù)支持或參與Maira Luisa、Tanni等品牌發(fā)展。

　　在瘋狂開店、不斷拓展新品牌之外，拉夏貝爾還玩起海外并購。2018年4月10日，拉夏貝爾出資2080萬歐元收購法國女裝品牌NafNafSAS 40%股權。2018年11月26日，經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，公司擬繼續(xù)收購NafNafSAS60%股權，然而，這次股權的交割程序尚未完成。

　　拉夏貝瘋狂擴張后開始出現(xiàn)后遺癥，除了業(yè)績之外，門店驟降。截至今年3月底公司的門店網(wǎng)點數(shù)量為7653個，比2018年3月底9540個凈減少1887個，門店網(wǎng)點數(shù)量下降比例為19.78%。而今年僅三個月，公司的門店網(wǎng)點數(shù)量已經(jīng)從9269個降至7653個，三個月關店1616個。

　　為了解決“多品牌+全直營”戰(zhàn)略模式帶來的問題，拉夏貝爾表示，計劃將加快渠道轉型調整進程，新推行聯(lián)營、加盟模式，加速形成直營、聯(lián)營與加盟并重的渠道結構布局。

　　程偉雄對時間財經(jīng)表示，店效過低一直是拉夏貝爾存在的主要問題，原本通過外延式門店擴張帶來的成長隨著市場覆蓋的全面鋪開，開新店已不足以拉動拉夏貝爾的成長，原有的存量店鋪已累積到不得不面對的內(nèi)控提升，而多年以來，拉夏貝爾一直疏忽的存量店鋪終端運營效率與效能的低下所帶來的問題終于爆發(fā)了。