據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，近年來全球零售市場增速將放緩，快時尚被認(rèn)為是開辟了新零售新渠道。

　　西班牙排名第一、全球排名第三的服裝零售商Inditex，近年來憑借旗下ZARA和Massimo Dutti等品牌的風(fēng)靡流行與全球擴(kuò)張，逐漸超越H&M、GAP等快時尚零售巨頭。

CNSPHOTO提供

　　最新財報顯示，Inditex集團(tuán)2017財年前9個月凈盈利達(dá)23億歐元(約合180.21億元人民幣)，銷售額達(dá)179.6億歐元(約合1407.22億元人民幣)。在如今實體零售關(guān)門潮的背景下，該集團(tuán)的賺錢能力還是毋庸置疑的。

　　可正當(dāng)快時尚順勢升級、被認(rèn)為是零售業(yè)態(tài)的一種創(chuàng)新時，一些歐洲線上零售品牌卻以設(shè)計到上架的時間更短、固定時間內(nèi)更新產(chǎn)品更多的“超快時尚”，給ZARA、H&M等傳統(tǒng)快時尚品牌帶來挑戰(zhàn)。

　　關(guān)店風(fēng)潮波及行業(yè)

　　快時尚行業(yè)正在逐漸認(rèn)識到電商平臺的威力，發(fā)力電商謀求突破。

　　ZARA盡管穩(wěn)坐行業(yè)龍頭，但相較于反應(yīng)速度更快的快時尚電商網(wǎng)站，仍然受困于實體店鋪的包袱。據(jù)彭博社最新消息，ZARA已與買家簽署售出西班牙和葡萄牙共16家門店的回租協(xié)議，協(xié)議總值預(yù)計達(dá)到4.72億美元。據(jù)稱，此次出售的主要目的是為了將更多資金投入拓展ZARA西班牙地區(qū)的線上電商。

　　根據(jù)彭博社的報道，Inditex集團(tuán)計劃以4億歐元(約30億元人民幣)出售的16家店鋪中包括西班牙總部的14家及葡萄牙的2家。按計劃，買家將與Inditex集團(tuán)簽訂為期20年的售后回租協(xié)議(即買家在買下店鋪后必須將其回租給Inditex)，并且在5年后有權(quán)要求清空店鋪。

　　意識到門店網(wǎng)絡(luò)過于龐大的Inditex集團(tuán)開始將電商市場視為新的轉(zhuǎn)機(jī)。Inditex集團(tuán)在財報中表示，目前ZARA在全球45個地區(qū)開設(shè)了電商渠道，未來將會進(jìn)一步擴(kuò)大旗下品牌的電商業(yè)務(wù)規(guī)模。

　　ZARA發(fā)展電商的同時也盡量使企業(yè)品牌多樣化，為了能讓消費者擁有更多選擇，滿足不同消費者的需求，他們還會繼續(xù)發(fā)展旗下的Bershka和Pull&Bear品牌。

　　快時尚行業(yè)正在逐漸認(rèn)識到電商平臺的威力，Inditex的競爭對手瑞典H&M集團(tuán)首席執(zhí)行官卡爾-約翰·佩爾森就表示已經(jīng)意識到數(shù)字化帶給快時尚品牌的危機(jī)，全球時尚零售行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，特別是品牌經(jīng)營模式與零售渠道逐漸向數(shù)字化與年輕化傾斜，這讓集團(tuán)旗下品牌面臨巨大的挑戰(zhàn)。

　　根據(jù)H&M發(fā)布的財報，其2017年第四季度銷售額同比下降4%至584.5億瑞典克朗(約合440.2億元人民幣)。為此，H&M接連推出主打小眾和高品質(zhì)的新品牌Arket和Nyden，同時加大了電商的投入力度，入駐中國天貓。而據(jù)瑞典媒體Breakit消息，H&M集團(tuán)還將于4月份推出一個名為P12的大型折扣電商平臺，目前已有60個品牌同意加入。

　　此外，擁有荷蘭服裝零售商C&A的億萬富翁家族即將向中國投資者出售該連鎖品牌。德國《明鏡周刊》從內(nèi)部消息人士處得到消息稱，這筆交易不久就將被敲定。對此，C&A方面雖并未回應(yīng)，其母公司Cofra Holding卻向媒體表示，C&A正在嘗試各種方式轉(zhuǎn)型，并不排除一切潛在合作伙伴或者外部資本介入。

　　據(jù)公開資料顯示，C&A在歐洲擁有超過2000家門店，聘用逾6萬名員工，是該市場最大的時尚零售商之一。不過，近兩年C&A面對不小壓力，相繼退出英國、俄羅斯等市場。

　　業(yè)績持續(xù)低迷、尋求出售的還有英國快時尚品牌New Look。據(jù)英國《星期日郵報》消息稱其債券價值不斷跳水，部分匿名潛在買家正考慮低價收購其控股權(quán)。截至去年6月，New Look就已稅后虧損達(dá)1520萬英鎊(約合1.36億元人民幣)，銷售額則下跌4.4%至3.38億英鎊(約合30.3億元人民幣)。

　　C&A方面披露的數(shù)據(jù)顯示，2016至2017財年，該公司在德國的銷售額為26億歐元(約合人民幣205.05億元)。不過，據(jù)Fashionunited說法，整體看來，C&A 2016年總銷售額相較之前大幅度下滑，2017年仍毫無起色。

　　行業(yè)苦樂不均

　　傳統(tǒng)快時尚品牌里也有表現(xiàn)不錯的，但轉(zhuǎn)型不期而至。

　　快時尚行業(yè)開始邁入艱難的轉(zhuǎn)型期，快時尚品牌Forever 21也不例外。但不同于其他快時尚或關(guān)店或被收購的策略，為改善業(yè)績，F(xiàn)orever 21的轉(zhuǎn)型方式卻是在瘋狂開店。

　　根據(jù)一份英國市場數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)orever 21于去年12月底提交了截至2016年2月的年度賬目，期內(nèi)稅后虧損從1660萬英鎊(約合1.49億元人民幣)飆升75%至2900萬英鎊(約合2.6億元人民幣)，營業(yè)額從5386萬英鎊(約合4.8億元人民幣)下降到4650萬英鎊(約合4.2億元人民幣)。有分析認(rèn)為，這種趨勢將延續(xù)到今年。

　　為了改變這種低迷態(tài)勢，在2017圣誕節(jié)假期前，F(xiàn)orever 21就率先在美國開了10家名為Riley Rose的美妝零售店進(jìn)行初步嘗試。該品牌表示，若市場反響積極，將于2018年3月前再開10家。Riley Rose主要銷售一系列美容產(chǎn)品，除銷售自有品牌生產(chǎn)的產(chǎn)品外，也會引進(jìn)社交媒體上比較受歡迎的新興美妝品牌。

　　根據(jù)品牌早前發(fā)布的聲明，F(xiàn)orever 21還將著重發(fā)擴(kuò)張旗下綜合性店鋪F21 Red，預(yù)計門店數(shù)量將從現(xiàn)在的30多家增至70多家。

　　F21 Red概念店于2014年推出，最初是Forever 21為了滿足消費者多樣化的購物需求而新增的綜合性門店，店內(nèi)產(chǎn)品分類包括Forever 21、21 Men、Forever 21 Plus、化妝品以及鞋履配飾等。Forever 21商品部副總裁林達(dá)昌表示看好F21 Red的發(fā)展?jié)摿ΓA(yù)期F21 Red未來在全球的門店數(shù)量或超過500家。

　　傳統(tǒng)快時尚品牌里也有表現(xiàn)不錯的。

　　優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)倒是在新財年的首季實現(xiàn)了收入及利潤雙增長，表現(xiàn)超出預(yù)期。

　　根據(jù)迅銷集團(tuán)公布的2017/18第一季度報告，在截至去年11月底為止的第一財季，迅銷集團(tuán)收入大漲16.7%至6170億日元(約合359.2億人民幣)，股東應(yīng)占純利潤增長12.7%達(dá)785億日元(約合45.7億人民幣)，經(jīng)營利潤1139億日元(約合66.2億元人民幣)，同比增長28.6%。

　　可是，優(yōu)衣庫在亞洲市場頻頻攻城略地，但從2004年第一次進(jìn)入美國市場至今，卻是屢遭挫折。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月，優(yōu)衣庫在全球一共開設(shè)了1920家門店。其中美國44家、加拿大2家、歐洲36家、俄羅斯20家、澳大利亞12家，以及東南亞151家、韓國179家、中國內(nèi)地555家、中國香港25家、中國臺灣65家、日本831家。換言之，全球第一大經(jīng)濟(jì)體的美國門店數(shù)只占全球2.3%。

　　迅銷集團(tuán)旗下另外一個具有“低配優(yōu)衣庫”之稱的快時尚品牌GU在近年也引起了越來越多的關(guān)注，它誕生于2006年，主打低價產(chǎn)品，價格約為優(yōu)衣庫產(chǎn)品的2/3，但是目前其市場主要集中在日本國內(nèi)，在日本已開出300多家門店。但GU在海外市場的進(jìn)展一直較慢，在2013年才開設(shè)其首家海外門店。

　　可見，迅銷集團(tuán)的旗下產(chǎn)業(yè)能否繼續(xù)高歌猛進(jìn)，主要還是看在海外市場的布局，而海外市場又取決于其本土化策略是否貼近當(dāng)?shù)厣睢?/p>

　　弊端日漸暴露

　　不管是傳統(tǒng)的“快時尚”，還是風(fēng)頭強(qiáng)勁的“超快時尚”，考驗剛剛開始。

　　根據(jù)零售研究機(jī)構(gòu)Fung Global Retail&Technology發(fā)布的報告，ASOS、Boohoo、Misguided等歐洲線上零售品牌正在給傳統(tǒng)快時尚品牌帶來挑戰(zhàn)，以“超快時尚”爭奪那些越來越難滿足的消費者。

　　據(jù)悉，ASOS的一件產(chǎn)品從最初的概念到最終銷售需要2—8周的時間，而Boohoo只需要2周，Misguided則只需要1周。它們上新的數(shù)量和速度也更快：Boohoo每周上新100件，Missguided是每月1000件，而ASOS則是每周4500件。

　　相比之下，ZARA和H&M的周期為3—5周，傳統(tǒng)零售商則為6—9個月。

　　管理咨詢公司麥肯錫的報告指出，這些快時尚公司之所以將生產(chǎn)周期一再縮短，是想以最快的速度滿足南美洲、亞洲、中東等新興市場，當(dāng)?shù)刂挟a(chǎn)階級消費者崛起后對時尚服裝的巨大需求。

　　而其能夠?qū)崿F(xiàn)的前提是數(shù)字化。這些零售商能夠輕易地從互聯(lián)網(wǎng)上獲得各種關(guān)于時尚流行的信息，或者干脆去“復(fù)制”大牌的設(shè)計靈感，使得超快時尚品牌能夠不斷更新產(chǎn)品，推動消費者的購物頻率。

　　援引Peel Hunt零售分析師Jonathan Stevenson的話說，“要像做成Boohoo那樣的新電商，就不能有實體店。”電商正以“無形”對抗“有形”，要變得更快更輕盈，就需要擺脫實體店鋪的大體量所帶來的效率損耗，因為電商不需要保證每家店鋪的庫存儲備。

　　不過快時尚的另一個弊端在于，由于缺乏原創(chuàng)性，很多品牌都在復(fù)制奢侈品創(chuàng)意。如今，越來越少的消費者愿意購買與奢侈品牌創(chuàng)意過于相似的產(chǎn)品，因為這反而會讓他們感到尷尬不已。消費者對快時尚的忠誠度一直保持在較低水平，當(dāng)市場出現(xiàn)更多選擇，他們便會毫不猶豫地轉(zhuǎn)向了另一個品牌。

　　在過去的一年中，F(xiàn)orever 21與奢侈時尚品牌的官司占據(jù)了大量媒體版面。由于奢侈時尚品牌對快時尚以往屢試不爽的創(chuàng)意抄襲手段越來越無法容忍，今年以來Forever 21已先后遭到Puma、Gucci、adidas的商標(biāo)侵權(quán)指控。

　　就這樣，快時尚品牌陷入了“疲憊期”。即使是在中國市場，海外快時尚品牌開店速度和銷售額增速都在放緩。

　　據(jù)統(tǒng)計，2017年，F(xiàn)orever21、Gap、C&A這三個快時尚品牌分別在中國只新開4家、2家和1家門店;ZARA只開了11家門店，比2016年少開了6家;盡管H&M保持了62家的開店速度，但是也關(guān)閉了幾個最具代表性的旗艦店。

　　受到實體門店的業(yè)績下滑以及超快時尚的追趕，快時尚服裝品牌正在面臨危機(jī)，雖然電商也許能夠一定程度上幫助它們解決庫存困擾，但電商業(yè)務(wù)帶來了新增的物流成本，同時也不利于供應(yīng)鏈加速提升。

　　再加上快時尚的打法在一定程度上還犧牲了服裝的品質(zhì)，而新品的快速增多和產(chǎn)量的劇增，除了給消費者帶來財務(wù)上支出成本的提高外，也為快時尚服裝企業(yè)在環(huán)境保護(hù)方面的努力帶來了負(fù)擔(dān)。

　　指出，隨著人們在快時尚服裝上更換率的提高，這種環(huán)保負(fù)擔(dān)也越來越重。現(xiàn)在，幾乎任何一類服裝在消費者手里保存的時間都只有15年前的一半。致使當(dāng)初為制造這些服裝而投入的水、電、土地等能源根本收不回成本。

　　可見，不管是傳統(tǒng)的“快時尚”，還是風(fēng)頭強(qiáng)勁的“超快時尚”，考驗都剛剛開始。

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