2011年秋冬米蘭男裝領(lǐng)域發(fā)揚(yáng)光大，為經(jīng)典男裝帶來(lái)從視覺到觸覺的全新體驗(yàn)。

　　Ermenegildo Zegna

　　為紀(jì)念進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)20周年，Ermenegildo Zegna將2011年秋冬發(fā)布的秀場(chǎng)打造為“In The Mood of China”的主題，從背景到音樂無(wú)不來(lái)自中國(guó)，且其秋冬系列亦從中國(guó)傳統(tǒng)服飾與文化中汲取靈感。茶色、漆紅色、青銅色，這些都是中國(guó)古代的生活中常見的顏色，而著名的《清明上河圖》被“復(fù)制”于襯衫、襯里、領(lǐng)帶、絲巾，甚至皮包上。另一方面，Zegna傳統(tǒng)的低調(diào)且實(shí)用風(fēng)格也體現(xiàn)在各種外套上，如三粒鈕西裝、皮革短大衣與皮毛一體大衣等，以及諸多為手工制作的開司米針織衫。而對(duì)斜紋軟呢與威爾士王子大方格面料的新使用方式則展示了品牌積極創(chuàng)新的精神，即摒棄了該面料以往的粗糙質(zhì)感，將其改進(jìn)為華麗的雙色面料。與此同時(shí)，配在腰帶上的如iPad皮套等電子產(chǎn)品的配件完善了與這個(gè)高科技相關(guān)的奢侈品系列。

　　Jil Sander

　　Jil Sander的設(shè)計(jì)師Raf Simons聲稱想把秋冬男裝“認(rèn)祖歸宗”，他的確做到了!一如既往，款式設(shè)計(jì)沒有太多花招，只是恰如其分的好版型，而顏色的多樣性更讓人歡喜不已。其實(shí)在上季女裝中，Raf Simons就已經(jīng)談到了“夾心蛋糕般的色彩”，本季的男裝亦是“彩虹再現(xiàn)”。從黃綠、桔粉、紫紅的整套西服、單件帶帽四口袋外套到撞色的雙高領(lǐng)針織衫與外套內(nèi)里，從整體到細(xì)節(jié)，體現(xiàn)了Raf Simons一貫領(lǐng)全局、重細(xì)節(jié)的大將風(fēng)范，其頗有視覺沖擊感的配色雖然表面看來(lái)大膽無(wú)畏，實(shí)則冷靜而有力，乃深思熟慮的結(jié)果。另外高科技面料的使用與其帶有Amish宗教影子的款型也都是品牌及設(shè)計(jì)師標(biāo)志性的特點(diǎn)。

　　Christopher Bailey

　　Christopher Bailey在Burberry Prorsum的2011秋冬系列中終于擺脫了“糾結(jié)”了幾季的軍裝情結(jié)，而將英國(guó)傳統(tǒng)老牌“置”于倫敦?zé)熡昝悦傻臉?biāo)志性氣候中。“對(duì)整個(gè)國(guó)家來(lái)說，我們都有這種氣候帶來(lái)的困擾。”Christopher Bailey說。于是，一場(chǎng)“多姿多彩的倫敦”就此拉開序幕。寬大的箱型大衣以紅色、藍(lán)色、橙色、綠色或各種毛毯格的色調(diào)及面貌所呈現(xiàn)，有的還被設(shè)計(jì)為具有光澤度的塑料表面。當(dāng)然，光以青春感的各色大衣還不足以撐起整個(gè)奢華系列，因此設(shè)計(jì)師還大量運(yùn)用了皮草元素，皮草領(lǐng)、皮草短上衣、與粗棒針織的拼接、黑白色皮草帽以及各式皮草大衣。

　　Bottega Veneta

　　Bottega Veneta以幾套深灰色的羊毛西服開場(chǎng)，讓人不免猜想這會(huì)是一場(chǎng)“壓抑”的秀，但熟知設(shè)計(jì)師Tomas Maier的人知道事實(shí)不會(huì)如此簡(jiǎn)單。果然，出場(chǎng)的第10套就以一條高飽和度的橙紅色長(zhǎng)褲扭轉(zhuǎn)風(fēng)格。此后，姜黃、寶藍(lán)、芥末綠相繼登場(chǎng)，隆冬中的亮色使人倍感興奮，但又逐漸回歸到低調(diào)的氛圍。聰明的設(shè)計(jì)師不會(huì)顛覆經(jīng)典，Tomas Maier就是如此，旨在建立一個(gè)實(shí)用的衣櫥。首先是面料的選擇：舒適的針織、柔軟的皮革、男子氣概的天鵝絨;其次，無(wú)論是休閑感的西服還是隨意塞于靴子中的長(zhǎng)褲，都為合身但不緊身、寬松但不松垮的版型;最后雖然都是反復(fù)出現(xiàn)的單品，但憑著色彩的搭配和層次的展現(xiàn)，每個(gè)又都是與眾不同的look。對(duì)此，美聯(lián)社評(píng)價(jià)為：“無(wú)論是運(yùn)動(dòng)或優(yōu)雅，溫和或明亮，皮革或布料，Bottega Veneta都是一種高雅的行為。”

　　Miuccia Prada

　　Miuccia Prada的2011秋冬男裝故事還頗為復(fù)雜，既有穿著中褲、長(zhǎng)襪，留著一刀平劉海的“清教徒”，又有披著60、70年代Art Deco風(fēng)格夾克的街頭青年，不過和往常一樣，這些都是設(shè)計(jì)師自己的喜好，就如她對(duì)本季男裝風(fēng)格的解釋：“不是過于奢侈的概念，卻是自我的層析——非常‘個(gè)人化’”。這個(gè)系列中有四四方方的三粒鈕西服、大了好幾號(hào)的同是三粒鈕大衣、菱形圖案的絨面革夾克或長(zhǎng)風(fēng)衣、80年代風(fēng)格的彩色盧勒克斯織物的Polo衫等，均為復(fù)古元素的重新塑造。雖然在“城市與運(yùn)動(dòng)”的主題下各件單品都強(qiáng)而有力，但著名時(shí)尚評(píng)論家Suzy Menkes卻說：“Prada不可能總是重設(shè)時(shí)尚羅盤。”言下之意，這次對(duì)抗大潮流的Prada之戰(zhàn)并不成功。畢竟其它品牌都是那么誘人繽紛，而Prada就太顯沉悶和老氣了。