“快時尚”也有“慢”下來的時候。

　　近日,記者注意到,全球大型快時尚品牌優(yōu)衣庫母公司迅銷集團、H&M集團等最新財報數(shù)據(jù)顯示,其全球多個市場業(yè)績均出現(xiàn)不同程度下滑。

　　經(jīng)過幾年快速發(fā)展的快時尚品牌,開店擴張一度是其保持業(yè)績增長的靈丹妙藥,也給國內(nèi)傳統(tǒng)百貨帶來了沖擊,但多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,伴隨著新鮮感的退去和消費結(jié)構(gòu)的升級,“快時尚”也將迎來發(fā)展拐點。

　　快時尚集體滑坡

　　作為亞洲最大服飾零售商,快時尚連鎖巨頭優(yōu)衣庫母公司迅銷集團今年開局不利,其2016財年上半年綜合經(jīng)營溢利總額為993億日元,同比減少33.8%;所得稅前綜合溢利為820億日元,同比減少49.9%。迅銷集團UNIQLO品牌的業(yè)績也不如意,其大中華區(qū)和韓國市場的溢利均有所減少。

　　全球第二大服裝零售商H&M 2016年第一季度業(yè)績也遭遇較大幅度滑坡。H&M財報顯示,公司一季度凈利潤為25.5億瑞典克朗,同比下跌達30%。

　　公開消息也顯示,Gap集團的2015財報透露,去年第四季其凈利潤為2.14億美元,較2014年同期暴跌33%。

　　多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,快時尚業(yè)績集體滑坡,與整體宏觀經(jīng)濟不景氣有關(guān)。中國貿(mào)促會研究院研究員趙萍稱,服裝行業(yè)屬于“選購商品”,受經(jīng)濟影響會很大。

　　救命稻草難自救?

　　值得注意的是,在2006年左右快時尚進入中國市場后,一度被認為是為疲軟的服裝零售市場注入了一劑強心針。

　　Zara在2006年首次進入中國開設(shè)旗艦店,隨后2007年H&M進入中國市場,意大利快時尚品牌Mango緊隨其后在中國開出了首家店,Gap則相對較晚,在2010年才宣布進入中國市場。

　　事實上,中國服裝零售業(yè)在2000年~2007年還是以百貨、超市為主導,快時尚品牌的入侵,被業(yè)內(nèi)稱為服裝行業(yè)的“救命稻草”,也強烈沖擊了國內(nèi)傳統(tǒng)百貨。

　　以Zara為代表的快時尚品牌通常不進駐百貨商場,而是開在人流密集的街邊甚至百貨商場門口,以低價、時尚為主要特征,能取悅龐大的消費人群,2012年~2015年是快時尚的集中發(fā)力階段。

　　經(jīng)過幾年高速發(fā)展后,快時尚是否已經(jīng)到了臨界點?

　　服裝行業(yè)觀察家馬崗表示,快時尚品牌以全新的形式進入中國市場后,并迅速開店擴張,給中國消費者帶來了新鮮感,但如今新鮮感退去,以開店擴張的形式增加收入也遭遇了天花板,所以會造成如今業(yè)績下滑的情況。

　　趙萍還認為,在消費結(jié)構(gòu)升級后,消費者會更加關(guān)注商品品質(zhì),質(zhì)量上相對更弱的快時尚品牌很難再吸引到高端消費者。