聯(lián)營模式的一個(gè)特點(diǎn)是：服裝品牌和商場物業(yè)合作往往會(huì)增加商家成本、推高商品價(jià)格。而直營模式則繞開所有代理商的中間環(huán)節(jié)，將自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的服裝直接在市場上銷售。

　　全新的MANGO直營店確實(shí)為品牌增色不少，位于上海353廣場的MANGO旗艦店耗資一千多萬元，但在開業(yè)當(dāng)月就成為了MANGO上海的銷售冠軍。不僅僅是MANGO、ZARA、H&M、優(yōu)衣庫、C&A等已經(jīng)大刀闊斧滲透到二線城市增設(shè)直營店。

　　在接受記者的一次訪談中，H&M事長Karl-Johan Persson曾談到，中國是2012年H&M開設(shè)最多店面的國家。“雖然在中國有大量機(jī)會(huì)，但是競爭也越來越激烈。”

　　H&M于2007年進(jìn)入中國市場，現(xiàn)在擁有64家店面，在全世界一共擁有2410家店面。據(jù)瑞典商業(yè)銀行分析，H&M在中國的盈利比在任何其他市場上都強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來三年，H&M店面的數(shù)量將翻三倍。

　　Inditex年報(bào)顯示，2008年，ZARA在中國只有23家門店，2009年增加到44家，而2011年ZARA在中國新開門店數(shù)達(dá)到120家，并將向哈爾濱、昆明等二線城市擴(kuò)張。 中國市場成為ZARA海外市場中增長最快的地區(qū)之一。作為日本銷售額最高的服裝零售商，優(yōu)衣庫大部分的新店開張計(jì)劃都位于蓬勃發(fā)展的亞洲市場，其中計(jì)劃在中國每年開設(shè)新店100家。

　　事實(shí)上，正在中國市場尋找落腳點(diǎn)的還有Abercrombie&Fitch以及Topshop等，而一些以“快時(shí)尚”為目標(biāo)的中國品牌，也在尋求著渠道模式的轉(zhuǎn)型。不過，直營也提高了對(duì)企業(yè)管理的要求。

　　“ZARA和H&M那樣的店體量太大了，耗費(fèi)的資金和人力成本都很高。而且對(duì)于一般的企業(yè)來講，就算有資金也不可能拿到那么好的地段。”綾致中國總經(jīng)理丹飛表示。

　　事實(shí)上，純直營模式在國內(nèi)服裝流通行業(yè)中并不主流，因?yàn)槠髽I(yè)既得在店面和服務(wù)管理上花費(fèi)大量資金，又得壓低商品價(jià)格，那么利潤從何而來?“成本的控制幾乎只能從制衣環(huán)節(jié)去實(shí)現(xiàn)，而生產(chǎn)成本環(huán)節(jié)的控制將會(huì)給本就帶著鐐銬跳舞的服裝代工行業(yè)添加壓力。”聯(lián)縱智達(dá)品牌管理首席執(zhí)行官崔洪波表示。而快時(shí)尚品牌在管理上不到位，成本壓力增大的同時(shí)，也難免出現(xiàn)問題。