2015年，對眾多奢侈品品牌來說，簡直是雞飛狗跳狗血般的年份。而這一次，我們來聊聊Dior，這個老牌的法國時裝帝國。

　　從Raf Simons就任以來，歷屆Dior成衣時裝秀和高定時裝秀，無一不在向我們透露出了這位年輕設計師在老牌時裝帝國中注入的新生活力：無論是他在Dior最后一次的謝幕之作中，還是剛上任時的時裝大秀中，他都力圖將真實和虛幻的實驗先鋒味道融入在Dior舊日華麗線條中，也曾將鮮艷色彩融入在這個華貴圖案中，想在極致的古典中尋找出極致的摩登。

　　但是，無論他怎樣力挽狂瀾，Dior，這個老牌時裝帝國的落日好像也漸漸的步近。從Dior古老的品牌定位上，它就失去了優(yōu)勢，同樣是一線奢侈品的Chanel，有著老佛爺的強力把控，至少在時尚銳度上要比Dior要來得更鋒利一些。而且，Dior的定價也和品牌的定位有些許偏差，顯出些些尷尬：對比一線品牌，Dior的價位顯得太過親民，而定位卻是奢華路線，這顯然無法滿足奢華消費群體的心理滿足需求。

　　在天才Raf Simons離開后，Dior2016春秋兩季系列的看點如何真的不抱有太多期望。不過，在其集團表現看，Dior下一任的創(chuàng)意總監(jiān)仍沒有譜，或者還不是透露的時刻。這樣的情況Dior也不是第一次遇見了，在John Galliano突然離任的2011年，當時Bill Gaytten臨危受命帶領設計團隊撐過了六個系列。

　　而且，在品牌頻繁更換創(chuàng)意總監(jiān)這件事上，Dior無法在短期內因此將消費群體對個人崇拜轉換成為對品牌的深刻認知：無論是先前因太過先鋒而忍痛卸任的鬼才John Galliano，還是最近卸任的Raf Simons，眾人對Dior的印象，已經在經典的戴妃包或是其他經典產品中定型，無法脫離出固有的印象。同時，即使在鬼才John Galliano的帶領下Dior一度重回巔峰時期，但是，也無法阻擋住Dior對市場消費人群的消費心理轉變掌控的偏差。