四五月份，歐美奢侈品牌在中國內(nèi)地舉辦活動的密集程度前所未有。時裝秀和表演以每周兩三次的頻率在北京和上海上演，出手闊綽的中國消費者自然能吸引同樣一擲千金的奢侈品牌。

　　2014年高潮迭起的春天，并不能掩蓋之前一年多的陰暗。自2012年9月起，伴隨著中國反腐和經(jīng)濟增速下滑，全球奢侈品集團迎來最艱難的6個季度。物業(yè)顧問公司Knight Frank和建筑事務所 Woods Bagot年初聯(lián)合發(fā)布的零售報告顯示， 65%的奢侈品牌在2013年都未能實現(xiàn)其在中國擴張的目標。

　　若要保守，須先改變

　　以往“西風東漸”的營銷方式開始反轉，而將品牌的歷史、文化近距離輸出給中國觀眾，以期獲得中國消費者在頻繁的洲際旅游中的青睞，是新的“東風西漸”模式。即使中國市場遭遇了最糟糕的一年并且前景黯淡，但中國人的巨大奢侈品消費能力不曾動搖。

　　奢侈品市場近10年一直書寫著中國故事，金融危機對歐美市場的打擊以及中國經(jīng)濟的高速增長，使中國消費者迅速成為奢侈品市場的“救世主”。2008年奧運會前，Louis Vuitton中國公司還針對網(wǎng)絡上的抗議發(fā)表“網(wǎng)友不是主要消費人群”的言論，而如今Net-a-Porter、Yoox等歐洲奢侈品電商已經(jīng)早早登陸中國，更不用說Burberry意想不到地在真正的大眾市場——天貓——上開設了旗艦店。

　　然而，這樣的改變多數(shù)還是“樹挪活”的被動改變，就像它們從瀕臨破產(chǎn)的家族企業(yè)成為資本市場的標的一樣，其中國軌跡與上世紀70年代末聯(lián)姻美國百貨、上世紀80年代中后期的日本之路一樣，是由經(jīng)濟指導的市場擴張之路。而現(xiàn)在，全球已經(jīng)沒有任何一個經(jīng)濟極光之地。

　　研究咨詢機構Bain & Co.和意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會Fondazione Altagamma 5月中旬聯(lián)合發(fā)布的2014年春季版《全球奢侈品市場監(jiān)控》報告更加悲觀：按固定匯率計算，奢侈品市場2014年的增幅將由2013年的6.5%減至4%~6%，這一增幅將逐漸成為常態(tài)。

　　行業(yè)的哀嚎并不能掩蓋零星的笑聲。

　　沒有人一開始就能想到在Luxury(奢侈品)前面加上Affordable(可負擔的)會帶來怎樣的化學反應，甚至這個Affordable的概念亦不是真正由Michael Kors或者Kate Spade這樣的美國生活方式品牌所刻意賦予的，但Affordable Luxury已經(jīng)是奢侈品行業(yè)公認的“藍海”。

　　人算不如天算

　　奢侈品行業(yè)的改變對經(jīng)濟的反應更加敏感，非必需品的消費在好時代成為一種賞賜，壞時代則是負擔。零售界一直鼓吹快時尚品牌Zara的產(chǎn)品更新上架、物流倉儲等模式創(chuàng)新，卻忽略了其價格定位。

　　資本市場的發(fā)達和金融業(yè)以及人性的極度“貪婪”，讓大眾的生存空間更加逼仄。連優(yōu)衣庫這樣的品牌都表示，會考慮生產(chǎn)更便宜的服飾以滿足低級城市的消費者。所以不難想象，奢侈品市場的格局會產(chǎn)生怎樣的變化。