任何一個(gè)有生命力的服裝都會(huì)自覺(jué)不自覺(jué)地在人們心理上引起某種感情的共鳴，沒(méi)有這種共鳴，服裝就會(huì)像生命一樣失去活力，很容易風(fēng)干和脆折。國(guó)服亦如此。

　　定義“國(guó)服”

　　何為“國(guó)服”?百度百科中對(duì)國(guó)服的定義是代表一個(gè)國(guó)家的服飾，如日本的國(guó)服是和服，韓國(guó)的國(guó)服是朝鮮服等?？梢?jiàn)，國(guó)服必須具備本國(guó)文化底韻，能夠演繹民族風(fēng)情，展示國(guó)家魅力，同時(shí)是國(guó)家歷史傳承的產(chǎn)物。

　　中國(guó)有著五千年的歷史，著裝隨著朝代的變遷千變?nèi)f化。中國(guó)人的祖先最初穿的是用樹(shù)葉或獸皮連在一起制成的圍裙，到商周時(shí)代基本就是上衣下裳(裙)。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，男女衣著通用上衣和下裳相連的“深衣”式。隋唐兩代，服裝成為統(tǒng)治者權(quán)力的一種標(biāo)志，并隨著中外交往增加，服式也受到相應(yīng)的影響。唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長(zhǎng)袍。從夏商周時(shí)期到明朝末期，悠悠幾千年，是漢服的蓬勃發(fā)展時(shí)期。漢服是以華夏(漢后又稱漢民族)民族文化為基礎(chǔ)，自炎黃時(shí)代黃帝垂衣裳而天下治，到漢朝的全面完善并普及，其通過(guò)自然演化形成了具有獨(dú)特華夏民族文化的服飾體系 。漢服目前很受推崇，出現(xiàn)在一些地方舉行的成人禮、謝師禮等儀式上，并一度被漢服愛(ài)好者推崇為“國(guó)服”。

　　中國(guó)文化書院院長(zhǎng)王守常教授介紹：“縱觀中國(guó)古代服裝發(fā)展史，中國(guó)古代服裝一直代表著一種等級(jí)，皇與臣、官與民等，地位不同，著裝也不同，講究尊卑貴賤。”比如，清代的長(zhǎng)袍以衩來(lái)區(qū)分貴賤，皇族宗室開(kāi)四衩，官吏士人開(kāi)兩衩，一般市民不開(kāi)衩。袍的袖口裝有箭袖，平時(shí)翻起，行禮時(shí)放下，因其形似馬蹄，又稱馬蹄袖。職官朝服的胸背正中也各縫一塊補(bǔ)子，稱為補(bǔ)服。補(bǔ)子也沿用明制文禽武曾獸，但花紋與明朝不同，而且由于清朝的補(bǔ)服是對(duì)襟的，所以胸前的一塊分成兩半。有一種長(zhǎng)不及腰、袖僅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫馬褂。馬褂以黃色為貴，非皇帝特賜不能穿。還有馬甲，北方稱為坎肩或背心，是無(wú)袖短衣，男女都能穿。男子下身穿褲，穿裙的已不多見(jiàn)。

　　中山服、學(xué)生服等吸收西方服式特點(diǎn)的服裝出現(xiàn)在辛亥革命后，特別是五四運(yùn)動(dòng)后。中山裝是以孫文的名字命名的一種服裝。中國(guó)比較文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、國(guó)際比較文學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)樂(lè)黛云女士介紹：“1929年，國(guó)民政府將中山裝定為禮服，同年公布的《服裝條例》又選定旗袍為‘國(guó)服’。”這是中國(guó)第一次定義國(guó)服。中山裝雖然在建國(guó)后并未被明確定為國(guó)服，但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人帶頭穿中山裝，并且在一些重要的國(guó)際場(chǎng)合，國(guó)內(nèi)許多名人比如李連杰、劉德華、成龍等仍習(xí)慣于選擇以中山裝亮相。另外，還有由馬褂演變而來(lái)的唐裝，也受到一些人的青睞。

　　中國(guó)文化書院創(chuàng)始院長(zhǎng)湯一介認(rèn)為：“不管是漢服還是中山裝，在某種意義上講都是一種身份的象征。推崇何種服裝為‘國(guó)服’，它首先都是建立在一定感情基礎(chǔ)上的，必須能夠承載歷史的厚重。”

　　“國(guó)服”與國(guó)民歸屬感

　　在韓劇里你會(huì)時(shí)常感受或聽(tīng)到，我們韓國(guó)真是一個(gè)美好的國(guó)家呀，這樣一句話。你不能不佩服韓國(guó)人的民族自豪感，區(qū)區(qū)一韓服就被演繹出萬(wàn)種風(fēng)情，優(yōu)雅且有品位。韓服最初主要是受中國(guó)唐代服飾的影響，個(gè)性發(fā)展開(kāi)始于李氏朝鮮中期，可謂韓國(guó)色彩和韓國(guó)文化最為濃郁的代表，在法國(guó)更有‘風(fēng)的衣裳’之美稱。最值得稱道的是，韓國(guó)國(guó)民對(duì)韓服的情有獨(dú)鐘，婚禮、節(jié)日及生活中無(wú)處不在。

　　公元8世紀(jì)，中國(guó)唐代的服裝傳入日本，對(duì)日本的和服帶來(lái)很大的影響。而今日本人所穿的和服，大約是在600年前基本定型的。和服款式很多，婚、宴、喪、禮、春、夏、秋、冬皆不同。和服上的花紋是日本傳統(tǒng)式的，這種花紋跟我國(guó)唐朝服裝上的花紋有著歷史的淵源，書中曾有關(guān)和服的名詞加“唐花”、“唐草”、“唐錦”等，都有一個(gè)“唐”字，也說(shuō)明了這點(diǎn).

　　中國(guó)比較文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、國(guó)際比較文學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)樂(lè)黛云女士認(rèn)為：“在某種程度上說(shuō)，國(guó)服不但是對(duì)一個(gè)國(guó)家形象的展示，也呈現(xiàn)出一種對(duì)國(guó)家感情的寄托，一種歷史文化的歸屬感。面對(duì)如此情結(jié)，我們對(duì)‘國(guó)服’應(yīng)如何抉擇?”

　　中國(guó)有56個(gè)民族，每一個(gè)民族都有自己的歷史，自己別人無(wú)法替代的東西，如果單純的將某一個(gè)民族的東西拿出來(lái)代表整個(gè)國(guó)家，實(shí)是笑談。漢服是漢族的服裝，中山裝有泊來(lái)品之嫌，如何選擇國(guó)服，對(duì)于我們這樣一個(gè)有著五千年歷史的泱泱大國(guó)，根本就不是一蹴而就的事情，也不是某個(gè)服裝設(shè)計(jì)師自以為是的參悟。

　　日本有和服，韓國(guó)有韓服，越南有奧黛，印度有紗麗……所以你必須有，沒(méi)有你會(huì)丟臉，我會(huì)失望。服裝設(shè)計(jì)師們慌里慌張的拋出，老百姓慌里慌張的接受，讓國(guó)服演繹成“多情應(yīng)笑我早生華發(fā)”。這只能造成我們不光在追著別人跑，我們還在追著別人的后面擦著自己的屁股。

　　給“國(guó)服”以尊嚴(yán)

　　提出“國(guó)服”,就應(yīng)給“國(guó)服”以應(yīng)有的高度，給“國(guó)服”以尊嚴(yán)。國(guó)服不是我們的信手拈來(lái)，中國(guó)歷史文化的悠久魅力和它對(duì)我國(guó)服裝的長(zhǎng)期熏染造成的影響，要擺脫也擺脫不了。每一段歷史，總在不經(jīng)意間讓中國(guó)服飾或多或少的將它的真實(shí)步履落在這山重水、莽莽蒼蒼的大地上。

　　中國(guó)的“國(guó)服”用任何一種已有的形式都不能代表。我們不能對(duì)某個(gè)歷史進(jìn)行斷章取義，那只能使國(guó)服顯得單調(diào)?？桃獾脑O(shè)計(jì)，是對(duì)國(guó)服靈魂的謀殺。如果國(guó)服的弘揚(yáng)都要以其生命的枯萎為代價(jià)，那么推出國(guó)服的最終目的又是為了什么呢?

　　東北虎服飾掌舵人，也是中國(guó)“華服”的創(chuàng)始人，數(shù)十年致力于推動(dòng)中國(guó)民族服裝傳承發(fā)展的開(kāi)拓展張志峰認(rèn)為：“國(guó)服’上哪朝哪代服飾的翻版，而是要將五千年文明的斷點(diǎn)與斷代承接為一脈，再將其歷朝歷代之服飾精華一脈貫通。同時(shí)，匯集全球服飾之精工技法，博采世界民族之林的多元文明，達(dá)到一世融匯之境界。”

　　中國(guó)古代服裝技術(shù)登峰造極，馬王堆出土的素紗，緣為幾何紋絨圈錦。素紗絲縷極細(xì)，用料約2.6平方米，除去較厚重的衣領(lǐng)、衣袖、衣襟緣邊的絹，其重量只有20多克，就目前而言，國(guó)內(nèi)最頂尖的云錦技術(shù)亦難仿制。中國(guó)古代絲綢在歐洲皇家劇院被當(dāng)作神物備受追捧，貴族們?cè)敢郧f園換取一件絲綢長(zhǎng)袍。“緙絲”、“刺繡”、“云錦”、“剪紙”、“手繪”、“結(jié)繩”等都是中國(guó)服裝歷史悠久而瀕臨斷點(diǎn)的絕藝。

　　漢代云綿被譽(yù)為“寸錦寸金”，主要特點(diǎn)是逐花異色，從不同角度觀察，繡品上花卉的色彩是不同的。其“妝花”工藝，每天只能手工織造5厘米，至今無(wú)法用機(jī)器代替。云錦上每一根經(jīng)緯線，都帶著皇家織造、不惜工本的烙印。是千古傳頌為“錦中之神”的極品。

　　歷史悠久的中國(guó)刺繡文化博大精深，以其幾格獨(dú)特、色彩瑰麗、針?lè)ǘ鄻?、繡工精致絕倫而聞名于世。緙絲，又名刻絲，與刺繡、玉雕和象牙雕、景泰藍(lán)并稱為中國(guó)四大特種工藝品，并與云錦合稱為中國(guó)兩大珍品手工絲織物，因其工藝精妙絕倫與蘇繡一起被譽(yù)為“蘇州織繡雙壁”。2008年NE•TIGER推出的華服系列，其最為華彩的緙絲工藝部分，就得到了兩位“國(guó)寶級(jí)”大師的親身相助，一位是曾為皇家制作龍袍的緙絲世家之第五代傳人王嘉良，另一位是將幾近失傳的本緙絲工藝復(fù)興的緙絲大師王玉祥。已有4000多年悠久歷史的“緙絲”，在璀璨的華夏文明中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。它以生蠶絲作經(jīng)線，彩色熟絲作緯線，采用“通經(jīng)斷緯”的巧奪天工之技法織成。緙絲的技藝在刺繡及織錦工藝品中登峰造極，幾乎沒(méi)有什么可以超越的技藝空間，因而自古就有“織中之圣”和“一寸緙絲一寸金”的美譽(yù)。明清兩朝，緙絲成為了皇權(quán)的象征，一針一線蘊(yùn)含了中國(guó)奢侈品說(shuō)明文明的博大精深，當(dāng)之無(wú)愧地被列入世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。然而緙絲這項(xiàng)中國(guó)千載文明與智慧結(jié)晶的古老工藝卻曾一度瀕臨失傳，直到NE•TIGER懷著深沉的民族情懷，對(duì)緙絲進(jìn)行改良和運(yùn)用，才讓現(xiàn)代人有機(jī)會(huì)如此貼近這延續(xù)幾千年、仍在呼吸的中華頂極服飾文化。

　　剪紙工藝在服裝上的應(yīng)用可謂一個(gè)突破。由漢代至今有著悠久歷史的剪紙工藝，作為中國(guó)本源哲學(xué)的體現(xiàn)，在表現(xiàn)形式上有著全面、美化、吉祥的特征，同時(shí)民間剪紙用自己特定的表現(xiàn)語(yǔ)言，傳達(dá)出傳統(tǒng)文化的內(nèi)涵和本質(zhì)。2006年5月20日，剪紙藝術(shù)遺產(chǎn)經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。而結(jié)繩絕藝如其他中國(guó)藝術(shù)般多利用自然形態(tài)、諧音而取其意。在歷史上，結(jié)繩曾被作為民間祝禱的符號(hào)，成為世代相傳的吉祥飾物。

　　我國(guó)一直是一個(gè)多民族聚居的國(guó)家，華夏文明匯聚了各民族文化的精華，在不斷的融合發(fā)展過(guò)程中，形成博大精深的文化內(nèi)涵。千年戰(zhàn)袍的森然，文袍的飄逸，怎樣揉進(jìn)現(xiàn)代國(guó)服里。服裝的魔力，能把偌大一個(gè)世界，變成人人心中的風(fēng)景，變成中國(guó)文化的濃縮和符號(hào)。這便是服裝風(fēng)范，或端莊，或飄逸，或俏皮，或嫵媚。從古到今，如何演繹我們是炎黃后人，才是“國(guó)服”的生命力。