時尚的本質(zhì)在于顛覆

　　“我們要做的事情,就是給予消費(fèi)者驚喜。”例外董事長毛繼鴻說。

　　其實，例外在巴黎時裝周的發(fā)布，被國際時裝界稱之為藝術(shù)。

　　的確，時尚的本質(zhì)在于顛覆。

　　比如，世界著名設(shè)計師保羅·波烈設(shè)計出扎腳管寬松女長褲，徹底結(jié)束了女性不能穿褲子的歷史。

　　再比如，夏奈爾一條小黑裙無疑更有品位，中性服裝風(fēng)格也由她開始流行。

　　時裝設(shè)計史，就是一部創(chuàng)造史。對于中國很多品牌來說，就是缺少一件夏奈爾的“小黑裙”，即使不是引起服裝變革的時代杰作，也應(yīng)該有自己的標(biāo)準(zhǔn)款。

　　當(dāng)然，這首先需要風(fēng)格。

　　經(jīng)常有學(xué)生問清華美院教授柳冠中：什么時候能有自己的風(fēng)格?柳冠中的回答是：老老實實把自己的問題解決了，自己的風(fēng)格就有了。

　　這需要設(shè)計師踏實的創(chuàng)作，也需要進(jìn)一步的錘煉。

　　“新銳藝術(shù)家只有傳承中國文化精髓并兼具國際藝術(shù)視野，才能獲得話語權(quán)，才會孕育出中國血統(tǒng)的世界頂級品牌。”報喜鳥集團(tuán)董事長吳志澤說。

　　而對于毛繼鴻來說，更喜歡喬布斯的一句名言：“你的時間是有限的，所以不要把它浪費(fèi)在別人的人生道路上，不要受教條的束縛，那是在別人的思考成果中活著，不要讓他人的意見的噪音淹沒你內(nèi)心深處的聲音，最重要的是要有勇氣聽從您內(nèi)心和直覺的呼喚。他們可能已經(jīng)知道正在成為這樣一個人，其他一切都是次要的。”

　　實際上，他一直以來就是發(fā)揚(yáng)與傳播基于東方哲學(xué)的當(dāng)代生活美學(xué)。

　　“我們需要對現(xiàn)代文明有自己的理解，而世界也需要一種新的中國式審美方式。”他說。

　　日本設(shè)計師三宅一生的名言——“我在發(fā)掘和服后面的精神”，給了他很大影響：最民族的也是最國際的，中國設(shè)計師的品牌血緣在中國。

　　于是，他提出了“尋找當(dāng)代中國生活美學(xué)的自我”的口號。

　　“我們終極追求是真善美，”毛繼鴻說：“簡樸、本源、自然、人天合一等都是我們的哲學(xué)追求。”

　　顯然，對于中國市場來說，“首先要學(xué)會發(fā)現(xiàn)黑眼睛黑頭發(fā)的氣質(zhì)，在設(shè)計中注入這種氣質(zhì)，才能有所發(fā)展。”美邦董事長周成建說。

　　這需要“把握好自然美、社會美、技術(shù)美，”杜鈺洲說，就要擴(kuò)大眼界、擴(kuò)大知識范圍。

　　“如果你內(nèi)在修養(yǎng)上不去，怎么可能設(shè)計出讓消費(fèi)者感動的服裝?”上海德村文化研究所所長曹世潮說。

　　“中國人的優(yōu)雅、典雅、斯文全世界都無法比擬，”曹世潮說，做一個點，然后把它推向極致。

　　“閉門造車是不可能創(chuàng)新的，”郭東林說，任何優(yōu)秀的設(shè)計人才如果不常與外界聯(lián)系、向他人學(xué)習(xí)，都會失去他的優(yōu)秀之處。只有掌握了時尚與流行的脈搏，再利用自己的優(yōu)勢與獨特的品牌文化，才能創(chuàng)新。

　　于是，他們采取了“走出去、引進(jìn)來”的對策。

　　其中一個引人注目的做法是以純在倫敦設(shè)立了自己獨立的設(shè)計工作室，“倫敦是國際時尚之都”，而設(shè)計工作室的設(shè)立，“可以讓以純與歐美流行時尚第一時間對接”。

　　以純的設(shè)計師們不用固定在公司上下班。公司給予他們充分的時間去熟悉市場，了解市場。哪怕就是晚上他們也不允許在家休息，而要融入到當(dāng)?shù)氐纳钪腥?。而在國?nèi)，公司擁有數(shù)個設(shè)計中心，聘有200多名服裝設(shè)計師。目前，以純每年推出1500個款，每個設(shè)計師達(dá)到150個。

　　同樣，太平鳥擁有300多人的設(shè)計師隊伍，每季共推出2000多個新品。

　　而歌力思則聘請了國際大師JEAN PAUL KNOTT，鄂爾多斯請來香奈兒前藝術(shù)總監(jiān)吉樂·杜福爾擔(dān)任設(shè)計總監(jiān)……

　　其實，“設(shè)計師越來越老，沒有新鮮血液及時補(bǔ)充。”中國服裝設(shè)計原主席王慶說。

　　顯然，設(shè)計師的成長也很艱難。

　　2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外國設(shè)計師首先得到政府支持，他們給設(shè)計師提供很多機(jī)會展示自己。”

　　但在中國，“我們則要靠自己單槍匹馬奮斗，而且服裝市場環(huán)境一直混亂，能堅持下來已經(jīng)是幸運(yùn)的。”

　　也因為要求苛刻，他拒絕了幾次投資機(jī)會。如果投資商對設(shè)計一竅不通，或者想在設(shè)計或經(jīng)營上指手畫腳，這就容易違背了設(shè)計的品牌理念和初衷。

　　同樣，設(shè)計師與企業(yè)家的合作，也是一個業(yè)界需要認(rèn)真探討的問題。

　　“在美國，90%的設(shè)計到最后是失敗的，只有10%可以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，中國很多企業(yè)根本經(jīng)不起風(fēng)險，”柳冠中說，“我們一起來培養(yǎng)良種的同時，還要耕耘，改良土壤。”

　　而“我們設(shè)計團(tuán)隊管理很人性化，我們倡導(dǎo)公開的工作氛圍，提倡為自己的理想、為工作的共同目標(biāo)去設(shè)計。”愛慕設(shè)計總監(jiān)張虹宇說。

　　其實，這與公司對人才、對于核心部門的關(guān)注有關(guān)。

　　由此，一個人才流動性很大的職業(yè)，在愛慕卻很穩(wěn)定。

　　其實，設(shè)計師需要更大范圍的支持。

　　2011年12月，紅博西城紅場被中國服裝會指定為“中國服裝新銳時尚發(fā)布基地”，中國新銳服裝設(shè)計師有了自己的發(fā)布平臺。

　　顯然，設(shè)計師成長也需要政府支持。

　　比如， 2007年日本提出了創(chuàng)造感性價值倡議，并把此倡議設(shè)為今后日本政府振興設(shè)計戰(zhàn)略的重點措施。

　　這都是為了產(chǎn)品競爭力。

　　而產(chǎn)品則是時尚競爭的物質(zhì)載體，是品牌競爭的第一要素。

　　就如美國《紐約客》怪才馬爾科姆·格拉德威爾在《引爆點》一書所強(qiáng)調(diào)的附著力法則：有一些特別的方式能夠使一條具有傳染性的信息被人記住。

　　這對于服裝產(chǎn)業(yè)來說，即為產(chǎn)品吸引力。

　　當(dāng)然，僅僅有產(chǎn)品吸引力還不夠，還需要個別人法則。

　　即有影響力的人，在其中推動甚至領(lǐng)導(dǎo)了潮流的實質(zhì)發(fā)生。