一場接一場的大型特賣會已經(jīng)讓田小姐和男友對杰克瓊斯(Jack&Jones)這個(gè)品牌失去了熱情。往年，杰克瓊斯打到5折，他們都會如獲至寶地瘋狂搶購。但今年初，上海某家百貨商場舉行的杰克瓊斯大型特賣會中，部分單品的折扣已經(jīng)低至2～4折。

　　雖然當(dāng)季新品幾乎不參加促銷，但從去年起，杰克瓊斯以及同屬一個(gè)母公司綾致時(shí)裝的姊妹品牌Only、VeroModa以及Selected過季款的打折開始越來越頻繁。

　　一位專業(yè)買手說，近期他在中部一省會城市看到，幾乎每個(gè)百貨商場和購物中心都在做綾致的特賣會，5折起步，少數(shù)過季款低至2～3折。

　　“瘋狂打折，主要是因?yàn)閹齑鎵毫Ψ浅４??！本c致時(shí)裝一位離職不久的高管對記者說，2011年起，綾致開始加強(qiáng)直營，陸續(xù)收回經(jīng)銷商的加盟權(quán)，雖然業(yè)績上去了，但整體毛利在下降，存貨壓力也不斷增大，加上全行業(yè)的歷史性低谷，終端需求不旺，不打折，很難緩解庫存壓力。

　　高速發(fā)展或中止

　　上述四大品牌均來自于丹麥知名國際時(shí)裝公司Bestseller集團(tuán)，1996年，Bestseller為了進(jìn)入中國成立全資子公司綾致時(shí)裝，并相繼引進(jìn)了Only、Jack&Jones、VeroModa和Selected四大品牌。其中Only是牛仔風(fēng)格的女裝，Jack&Jones是牛仔風(fēng)格的男裝，而VeroModa是主打都市風(fēng)格的女裝品牌，Selected走的則是商務(wù)男裝路線。

　　Bestseller官網(wǎng)顯示，目前，這四大品牌覆蓋了中國超過300個(gè)城市，門店數(shù)量已達(dá)到6100家，其中杰克瓊斯門店數(shù)最多，為1748家。

　　值得注意的是，在2011/2012財(cái)年中，Bestseller稅前凈利下降48%，僅為1.61億歐元，但中國的銷售和利潤數(shù)據(jù)并沒有包含在Bestseller的賬目中，無法查找。

　　“這是"墻里開花墻外紅"。近幾年來，這四大品牌在歐洲并不算強(qiáng)勢，卻在中國突飛猛進(jìn)地發(fā)展，四大品牌互補(bǔ)和整合能力很強(qiáng)，更新速度非常驚人?！毕到y(tǒng)研究過綾致時(shí)裝的UTA時(shí)尚集團(tuán)中國區(qū)總裁楊大筠告訴記者，綾致引入的品牌是最早來中國市場的一批快時(shí)尚品牌，也是最早做到“全球設(shè)計(jì)，中國改版”的快時(shí)尚品牌，抓住了在中國市場的最佳發(fā)展期。

　　比如，Only剛進(jìn)來的時(shí)候，恰好碰上了定位類似的女裝品牌艾格的萎縮期，各大商場為了增加人氣，便用Only來填補(bǔ)艾格的空缺。而杰克瓊斯更是在風(fēng)格上占有優(yōu)勢，這種男裝的街頭文化風(fēng)格當(dāng)時(shí)在中國還是首例，給了消費(fèi)者耳目一新的感覺。

　　“兩三年前，綾致旗下四個(gè)品牌的年銷售額就已突破200億元，當(dāng)時(shí)已經(jīng)是中國快時(shí)尚服裝品類中規(guī)模最大的。去年，這四個(gè)品牌的銷售額一舉突破300億元?！鄙鲜鼍c致時(shí)裝前高管對記者說，現(xiàn)在，雖然屢見“杰克瓊斯們”的打折狂潮，但它們的銷售額不降反增，不過，由于當(dāng)季的庫存率增高，利潤率已經(jīng)無法和當(dāng)年相比，確實(shí)是在下降?！氨M管如此，杰克瓊斯的利潤率還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美邦、森馬這些國內(nèi)的快時(shí)尚品牌?！边@位人士說。

　　而曾在杰克瓊斯一家代工廠工作過的相關(guān)人士對記者說，以市場上售價(jià)499元一條的牛仔褲為例，兩三年前，加上面料、輔料、吊牌和加工費(fèi)一起的總成本其實(shí)還不到50元，而品牌給代工廠的損耗比約在千分之二或千分之三，即1000條里只能正常損耗2條或3條次品。所以，無論怎么打折，品牌仍然有利可圖。

　　代工成本上升

　　“綾致在中國的發(fā)展屬于"透支性"的過度發(fā)展。尤其是Only、VeroModa兩個(gè)品牌的成長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了市場的平均速度，積壓和庫存難以避免?！睏畲篌拚f，以杰克瓊斯為例，定位于大眾品牌，消費(fèi)者對其價(jià)格的訴求較高。因此，這個(gè)品牌在價(jià)格上已經(jīng)沒有上升的空間了，只能低不能高。

　　當(dāng)然，打折也有被動原因。上述高管對記者說：“競品都在降價(jià)，難道我們不降嗎?”他稱，去年下半年起，競爭激烈到有些二線品牌新品一上市就打4折，沖擊了整個(gè)市場，打折潮愈演愈烈，這無疑對品牌本身也造成一定傷害。

　　此外，如Jack&Jones、VeroModa旗下產(chǎn)品還數(shù)次被曝質(zhì)量問題，例如色牢度未達(dá)標(biāo)、某些有害殘留物超標(biāo)等。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，快時(shí)尚品牌對產(chǎn)能、渠道和終端市場的重視遠(yuǎn)超過對產(chǎn)品質(zhì)量的重視，加上綾致旗下品牌90%以上都在中國代工生產(chǎn)，其供應(yīng)監(jiān)管也跟不上品牌發(fā)展的速度，所以問題層出不窮。

　　由于代工成本越來越高，對產(chǎn)品的更新要求又越來越快，綾致必須尋找成本更低的代工商來滿足他們的訴求。此外，綾致在代工商和加盟商方面的話語權(quán)都非常強(qiáng)勢，也導(dǎo)致代工和渠道方面經(jīng)常處于更換狀態(tài)，對質(zhì)量造成影響。

　　一般品牌與加盟商之間的代理合同是一年一簽，也有品牌為前期開拓而開放三年代理權(quán)，但像綾致這種代理合同的周期最短僅有3個(gè)月，在代工方面，綾致對質(zhì)量不過關(guān)的產(chǎn)品賠付要求很高，利潤又卡得很死，不少代工商表示吃不消。

　　上述高管稱：“因?yàn)閲鴥?nèi)制造成本高企，綾致三四年前開始嘗試將一些代工環(huán)節(jié)移至東南亞，比如，孟加拉的加工成本目前為國內(nèi)的40%～50%，可以節(jié)省不少錢?！?/p>

　　上述高管還向記者透露，去年剛接手綾致供應(yīng)鏈的是位老外，對國外和國內(nèi)的供應(yīng)鏈管理方面的理解上有些不同，可能短期內(nèi)會造成供應(yīng)鏈體系上的不穩(wěn)定。

　　電商“下水道”

　　之所以綾致這么強(qiáng)勢，和其在中國“無商場不綾致”的模式也密不可分。它旗下的品牌幾乎成為國內(nèi)大型購物商場的“標(biāo)準(zhǔn)配置”，幾乎所有希望覆蓋年輕休閑時(shí)尚類服裝市場的大型商場都會邀請綾致入場。

　　“比如萬達(dá)跟綾致就有戰(zhàn)略合作，萬達(dá)百貨和萬千百貨開新店都會給綾致所有品牌很低的扣點(diǎn)?！鄙鲜龈吖軐τ浾哒f，綾致也從不打廣告，而是將這部分資金投入到開店和店面裝修上。在品牌布局上，綾致并不會將不同品牌店分屬在不同的位置，而是盡可能地將各個(gè)品牌店靠攏，給消費(fèi)者強(qiáng)大的沖擊力。

　　然而，隨著更具實(shí)力的競爭對手H&M、ZARA和優(yōu)衣庫等國際快時(shí)尚巨頭在中國的覆蓋越來越廣時(shí)，綾致也感受到了極大的壓力。

　　目前，電商正成為綾致轉(zhuǎn)型的新通道，杰克瓊斯更是一個(gè)典型的代表。去年“雙11”，綾致集團(tuán)四個(gè)品牌總成交額達(dá)2.08億元，其中Jack&Jones成交額1.27億元，登頂榜首。

　　Jack&Jones電商負(fù)責(zé)人告訴記者，這幾年，綾致對電商渠道相當(dāng)重視。日常電商渠道中，約有三分之一貨品與零售實(shí)體店是同款，三分之二貨品能做到有所區(qū)格。遇到“雙11”這樣的日子，近50人的電商運(yùn)營核心團(tuán)隊(duì)會提前兩個(gè)月籌備，僅客服就會安排300人，負(fù)責(zé)庫房發(fā)貨的員工更是達(dá)到了1500人的規(guī)模。

　　Jack&Jones本身的定位也適合做電商，楊大筠分析稱，一方面是其目標(biāo)消費(fèi)群為18歲至35歲之間，正好符合中國網(wǎng)民的平均年齡;另一方面是它的價(jià)格本來就是中端偏低，適合進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷，而且線上也能擴(kuò)展線下無法覆蓋的渠道。

　　記者登錄杰克瓊斯天貓官方旗艦店看到，其日常折扣也打得相當(dāng)大。新品是9折包郵，其余款分為7折區(qū)和5折區(qū)，其中“聚劃算”的春夏款為3折起，可見，電商也是其清理庫存不可或缺的渠道之一。

　　當(dāng)然也有人詬病杰克瓊斯等綾致品牌的電商模式，特別是從超高的退貨率、退款率上看，由于線上超賣而引發(fā)的對品牌供應(yīng)配送方面是否跟得上的質(zhì)疑不絕于耳。在天貓上有如此大的銷售收入，綾致為何不建立自己的B2C渠道，而要綁定天貓?是不是其網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)還跟不上?

　　“整個(gè)電商體系都處于一個(gè)摸索階段，想快速找到一個(gè)平衡的方法并非易事。”上述高管稱。