連日來，一條“服飾企業(yè)一季度開關(guān)店”的新聞在朋友圈內(nèi)廣為流傳，該消息稱，幾年前出現(xiàn)的服裝行業(yè)大量關(guān)店現(xiàn)象如今還在持續(xù)。作為男裝市場占有率最高的品牌，雅戈爾在今年第一季度已經(jīng)關(guān)閉了57家門店，海瀾之家關(guān)店38家，而貴人鳥和達芙妮在一季度的關(guān)店數(shù)則達上百家，分別為148家和176家。

　　進入2015年以來，面對電商沖擊，商品同質(zhì)化等因素，傳統(tǒng)服裝行業(yè)日趨難過，企業(yè)也在頻繁的調(diào)整自身終端零售網(wǎng)點，雜志也據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，對2016年一季度紡織服裝上市公司終端零售網(wǎng)點變動情況進行了統(tǒng)計。

　　優(yōu)他匯國際品牌咨詢(北京)有限公司研究員孫遜今天在接受記者采訪時認為，以消費者需求為核心的互聯(lián)網(wǎng)時代，傳統(tǒng)的紡織服裝上市公司通過加盟開店形式進行快速擴張的做法已成為過去。現(xiàn)在來看，坐享地產(chǎn)項目升值紅利的服裝企業(yè)也因為前期的高速擴張、成本提升、高庫存和年年提高的店鋪租金的壓力而陷入絕境。

　　因此，服裝企業(yè)通過關(guān)店來減輕壓力，進行戰(zhàn)略調(diào)整和重新布局，重新回顧理性進而常態(tài)化發(fā)展是可以理解的。當然，關(guān)店也是有很多原因，是自身調(diào)整還是是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，對于企業(yè)而言都有不同角度的思考。而時下的服裝行業(yè)也并非像相關(guān)論點那樣的“頻頻關(guān)店、寒冬持續(xù)”這樣的“悲慘”局面。

　　據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年1-5月，我國規(guī)模以上紡織業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入15147.4億元，同比增長4.9%，實現(xiàn)利潤總額748.6億元，同比增長6.9%;海關(guān)總署的數(shù)據(jù)也顯示，紡織服裝業(yè)一季度的增速接近7%。而4月份我國紡織品服裝出口同比增長接近5%，環(huán)比大增超過兩成。

　　孫遜認為，服裝作為衣食住行的首要需求其實并不是能夠用“關(guān)店“和”業(yè)績不好”這樣的片面數(shù)據(jù)來得出某種結(jié)論，而是更多應(yīng)該關(guān)注的是如何創(chuàng)新和如何轉(zhuǎn)型的問題。

　　“服裝企業(yè)今后發(fā)展還應(yīng)該更加關(guān)注三個主要的因素：一是品牌傳播和宣傳;二是產(chǎn)品設(shè)計，時尚化程度;三則是產(chǎn)業(yè)鏈及后端平臺整合的能力。而這一切都要由內(nèi)而外尋求企業(yè)的自身創(chuàng)新能力和企業(yè)的“品味”提升。”孫遜如此向記者談到。