這看上去的確是個(gè)高昂的薪水。根據(jù)貝利的工作合同顯示，其薪資組合包括：基本工資每年110萬英鎊、現(xiàn)金津貼44萬英鎊、相當(dāng)于基本工資30% 的養(yǎng)老金33萬英鎊、現(xiàn)金紅利220萬英鎊和440萬英鎊的調(diào)職獎(jiǎng)金，合計(jì)約850萬英鎊。同時(shí)他還先后獲得了185萬股公司股票，總價(jià)值接近2700萬英鎊。

　　2014年5月1日，43歲的貝利正式成為了奢侈品行業(yè)第三個(gè)品牌CEO和創(chuàng)意總監(jiān)兩個(gè)要職一肩挑的人，另外兩位是拉夫·勞倫和喬治·阿瑪尼，不同的是，后二者都是各自品牌的創(chuàng)始人。

　　貝利最早在2013年10月成為Burberry的CEO。時(shí)任CEO安吉拉·阿倫茨(Angela Ahrendts)宣布離職并前往蘋果公司掌管零售業(yè)務(wù)，與其合作過9年的(其中有兩年二人共同在Donna Karan效力)品牌創(chuàng)意總監(jiān)貝利臨危受命，接替她的職務(wù)。

　　在同一年，貝利也曾接到其他奢侈品公司的工作邀請(qǐng)，這令公司董事會(huì)主席約翰·皮斯(John Peace)當(dāng)時(shí)就提出了加薪并給其50萬股股票作為獎(jiǎng)勵(lì)，在接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)皮斯回憶，“當(dāng)時(shí)有國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給他開了非常有競(jìng)爭(zhēng)力的條件，待遇高于他目前薪酬很多。董事會(huì)一致認(rèn)為，鑒于貝利在Burberry所創(chuàng)造的貢獻(xiàn)和將來會(huì)給公司帶來的效益，一定要把他留下。”

　　顯然董事會(huì)的股東們現(xiàn)在改變了主意。

　　接任時(shí)已經(jīng)是貝利在這個(gè)品牌工作的第12年，2001年5月，貝利被Burberry當(dāng)時(shí)的CEO Rose Marie Bravo從GUCCI挖到了Burberry，從此開始了他輝煌的征程，成為之后人們最津津樂道的、時(shí)尚界真正的人才之一。

　　不夸張的說，Burberry的產(chǎn)品形象在這十幾年間完全被貝利改造了，它從一個(gè)暮氣沉沉的、蘇格蘭格子形象的風(fēng)衣品牌，變成了現(xiàn)代、時(shí)髦和國(guó)際化時(shí)裝的代名詞，同時(shí)也成為最令英國(guó)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)驕傲的品牌之一。不論是女裝、男裝、童裝還是配飾，都充滿設(shè)計(jì)感。

　　Burberry珀頌(Prorsum)2002年秋冬成衣系列是貝利的第一個(gè)走秀系列。從那一季開始，品牌經(jīng)典的紅色、黑色、米色組成的格子圖案再也沒大面積地出現(xiàn)在秀場(chǎng)，頂多在某位模特的手拿包上可以看見。貝利要讓這個(gè)系列擺脫過于大眾甚至低端的形象。

　　這有其歷史原因。在此前很長(zhǎng)一段時(shí)間，由于授權(quán)不當(dāng)，Burberry的格子被各地的代理商運(yùn)用在各類商品上，并在許多小店出售，價(jià)格極其不規(guī)范，這讓它淪為了50歲以上的人才會(huì)穿的品牌。除了在T臺(tái)上去掉格子圖案，貝利并沒有剝離風(fēng)雨衣品牌精髓，相反，他運(yùn)用更多的顏色、材質(zhì)和手工藝技術(shù)，把鉚釘、印花、緞面、昂貴的鱷魚皮等新鮮元素用在風(fēng)雨衣的設(shè)計(jì)上，這些舉動(dòng)讓品牌保持了鮮明的英倫特色，同時(shí)擁有了全球化的、當(dāng)代的審美語言，讓產(chǎn)品更加高貴、值錢。

　　2009年9月成為了貝利和Burberry里程碑式的時(shí)刻，在倫敦時(shí)裝周25周年時(shí)，他們終于從米蘭回到倫敦這個(gè)最具創(chuàng)意和實(shí)驗(yàn)性的時(shí)裝周。那場(chǎng)秀高朋滿座，秀場(chǎng)頭排坐著演員Gwyneth Paltrow、超模Daisy Lowe和維多利亞·貝克漢姆，《貧民窟中的百萬富翁》的主演Freida Pinto和Dev Patel還拉著手。時(shí)裝評(píng)論人Sarah Mower當(dāng)時(shí)給出了這樣的評(píng)價(jià)，“貝利展示的每件衣服都可以給她們?nèi)魏我粋€(gè)人穿：這意味著Burberry更短、更多褶皺、更奢侈、更魅力四射，并且瞄準(zhǔn)了最年輕的顧客。”

　　這的確是極其充分的認(rèn)可。除了成衣之外，貝利在其他產(chǎn)品線的設(shè)計(jì)上也做出了很大的貢獻(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為實(shí)際的公司利潤(rùn)。比如他出色的配飾設(shè)計(jì)，尤其是包袋，大大加強(qiáng)了Burberry配飾的銷售比重。2003財(cái)年，Burberry營(yíng)業(yè)額為6.75億英鎊，女裝占其中的33%，男裝、配飾(含童裝)分別占28%;而到了2009財(cái)年，配飾已經(jīng)成為了銷售額最高的品類，占到全年銷售額的33%，2013財(cái)年其占比更是達(dá)到了35%。更賺錢的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)讓公司的毛利隨之從2003財(cái)年的56%增長(zhǎng)到2013財(cái)年的70.2%。

　　Burberry在2010年推出的彩妝線，產(chǎn)品包裝和形象依舊由貝利負(fù)責(zé)打造。2013財(cái)年，這個(gè)迅速成長(zhǎng)的新業(yè)務(wù)的銷售額已達(dá)1.51億英鎊，占全年銷售的6.5%。

　　這些數(shù)字足以證明，不同于許多專注于實(shí)現(xiàn)個(gè)人設(shè)計(jì)理念的創(chuàng)意總監(jiān)，貝利并不想把自己和商業(yè)的一面分開。Bravo也曾對(duì)媒體表示，貝利與她的合作就非常緊密，“他總是想知道哪些產(chǎn)品賣得好。”2006年，阿倫茨來到Burberry，貝利與她更是以合作伙伴相稱，二人平起平坐。這種合作默契讓 Burberry的數(shù)字化策略貫穿整個(gè)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷和終端銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　同樣是在那場(chǎng)2010年春夏時(shí)裝秀上，一個(gè)被貝利命名為“T臺(tái)到現(xiàn)實(shí)”(Runway to Reality)的項(xiàng)目讓Burberry倫敦旗艦店里的顧客可以通過大屏幕實(shí)時(shí)看到時(shí)裝秀的直播。1年后，Burberry緊接著推出了零售劇院(Retail Theatre)項(xiàng)目，全球的25家旗艦店內(nèi)嘉賓不僅可以通過店內(nèi)3米×3米的高分辨率顯示屏和高品質(zhì)的立體環(huán)繞數(shù)字影音設(shè)備實(shí)時(shí)觀看整場(chǎng)時(shí)裝秀，還可以通過店內(nèi)的iPad搜索商品并立即下單。商品將在7周內(nèi)送達(dá)顧客手中，遠(yuǎn)勝于奢侈品行業(yè)的一般交貨周期。

　　再之后，我們看到了Burberry在北京舉辦的3D全息秀;與蘋果公司合作使用iPhone 5s進(jìn)行的時(shí)裝秀直播;與Google合作的Burberry Kisses，讓用戶通過智能手機(jī)或網(wǎng)絡(luò)攝像頭捕捉吻痕，再通過電郵傳遞給心愛的人;在服裝里縫制RFID標(biāo)簽，顧客在試衣間里試穿時(shí)，穿衣鏡就會(huì)變身熒幕，展示該款服飾在秀場(chǎng)上的畫面;位于倫敦科芬園的Burberry彩妝店則已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化操作，iPad控制店內(nèi)光效、iPhone掃碼結(jié)賬、智能定制適合顧客膚色的彩妝。

　　這一切聽上去都像是家極客公司，Burberry的新潮和年輕化，不僅僅體現(xiàn)在設(shè)計(jì)上。

　　“數(shù)字化不是一個(gè)項(xiàng)目，而是我們的生活方式。如果你把它當(dāng)做一個(gè)項(xiàng)目對(duì)待，那就會(huì)永遠(yuǎn)停在表面。”貝利在接受Ad Age采訪時(shí)這樣解釋對(duì)數(shù)字化的理解。

　　雖然數(shù)字化策略看上去更像是CEO阿倫茨的工作，但貝利參與了每一場(chǎng)與技術(shù)公司合作的重要會(huì)議，親自測(cè)試iPhone上的應(yīng)用，決定時(shí)裝秀直播的每個(gè)環(huán)節(jié)。

　　到2013年，公司年收入由7年前的7.42億英鎊增至19.9億英鎊，這個(gè)成立于1856年的老品牌的品牌形象被塑造得非?，F(xiàn)代、年輕、有活力，成為第一家真正意義上擁抱數(shù)字媒體的奢侈品公司。貝利幾乎掌管著這家公司所有與美相關(guān)的事情，從產(chǎn)品線到店鋪選址到市場(chǎng)營(yíng)銷，“每個(gè)人看到、聞到、聽到和觸摸到的每件事物。”他曾在接受采訪時(shí)這樣說。

　　這就是為什么當(dāng)阿倫茨決定離去時(shí)，短時(shí)間內(nèi)幾乎不可能找到比貝利更合適的接任者。阿倫茨2012年的年薪是1690萬英鎊、曾榮登富時(shí)100指數(shù)上升公司收入最高CEO，比較來看，如今身兼兩份工的貝利拿850萬英鎊的薪資并不為過。

　　也許缺乏金融和商科背景讓股東們對(duì)這位CEO帶著點(diǎn)輕蔑，但是Bravo坦承，貝利具備一位CEO所需的諸多技能，“我總是說貝利就是他這代人里的拉夫·勞倫或者喬治·阿瑪尼，他具有商業(yè)頭腦和創(chuàng)意方面的敏銳，還具有成長(zhǎng)和改變的才智。他精力充沛又能高度集中。身為創(chuàng)意總監(jiān)他總能找到辦法把任務(wù)分配給合適的人選。他聚集了一批才華橫溢的人才，總在思考‘我怎么才能招到最合適的人?’，他是個(gè)激勵(lì)者。”

　　這段描述是對(duì)貝利個(gè)人特質(zhì)的完整展現(xiàn)。據(jù)2014年4月波士頓咨詢與Business of Fashion聯(lián)合發(fā)布的《時(shí)尚及奢侈產(chǎn)業(yè)人才競(jìng)賽》報(bào)告，70%的奢侈品及時(shí)尚公司都認(rèn)為要招聘到合適的創(chuàng)意總監(jiān)“幾乎不可能”或者“非常困難”。而這個(gè)小概率事件就發(fā)生在Burberry身上。如果看到這13年來貝利為Burberry做過的如上事情，以及他對(duì)于這家公司的未來的長(zhǎng)期價(jià)值，就知道文章開頭的高薪并非匪夷所思。