近兩年，快時尚服裝行業(yè)紛紛出現裁員、關店、爆雷、破產倒閉的現象。面對如此慘淡的場景，人們不禁感嘆，難道快時尚真的走向沒落了嗎?

　　拉夏貝爾 深陷虧損泥潭

　　“快時尚”一詞源自20世紀的歐洲，被稱之為“Fast Fashion”，而美國把它叫作“Speed to Maket”，是“快速、時尚”的簡易說法，通常形容服飾企業(yè)對秀場的時尚設計快速反應后制成的緊跟潮流的產品。

　　提到快時尚品牌，你會想到誰?是Zara?還是H&M?或者是Forever21?當然還少不了最近被推上風口浪尖的拉夏貝爾。拉夏貝爾作為國內首個“A+H”股上市的品牌服飾公司，自2018年開始，就被頻繁爆出“拉夏貝爾爆倉”“中國版ZARA隕落”“拉夏貝爾的至暗時刻”等負面消息，2019年其經營情況更加惡化，“半年虧損5個億”“每天關店13家”“零售網點縮水26%”等新聞更是不絕于耳。

　　據微熱點(wrd.cn)數據顯示，自7月28日—10月28日，“拉夏貝爾”的全網信息量達16.8萬;其中，涉及“打折”的相關信息為2.4萬，占比為14.2%，涉及“關店”的相關信息為5.8萬，占比為34.5%。此外，在統計時段內，“拉夏貝爾”的敏感信息占比達到26.1%。

　　在快時尚品牌的鼎盛時期，Zara、H&M、優(yōu)衣庫的市場份額都曾一度輸給了拉夏貝爾。數據顯示，2014年-2016年，拉夏貝爾實體門店期末數量分別為6887家、7893家、8907家。2017年，拉夏貝爾公司成為國內首家在港交所和上交所“兩地上市”的服裝企業(yè)，門店數暴增至9448家。

　　然而，從被資本市場熱烈追捧，到半年虧損5個億，再到質押股權違約、交易所出具警示函，拉夏貝爾只用了不到兩年時間。這個曾經被稱為“中國版Zara”的服裝品牌的沒落，也讓人唏噓不已。

　　快時尚服裝品牌大洗牌

　　打折、清倉、關店、撤出中國……曾經風頭強勁的快時尚品牌正在經歷一輪大洗牌。相關統計顯示，2019上半年快時尚品牌新增84家門店，與此前年度相比大幅減少。繼New Look、Topshop撤出中國后，Forever21也在今年上演大潰敗，H&M、UR、MJstyle接連閉店。

　　快時尚的本土品牌也與全球品牌同此涼熱，美特斯邦威、森馬等也面臨著線下渠道縮減、凈利潤下降的困境。美特斯邦威近三年來，關閉線下門店1500家，2017年虧損3億人民幣，2019年凈虧損1.39億人民幣，同比下滑360%。

　　快時尚在興起時以其上貨時間快、價格親民和緊跟潮流的特點，極大地激發(fā)了消費者的興趣，目標群大多是70、80后。如今，消費群體發(fā)生了轉變，昔日的快時尚品牌在Z世代的需求里，似乎變成了“低性價比”的代表，這種變化在拉夏貝爾身上就可見一斑。落伍的設計與廉價的材質搭配讓越來越多的消費者選擇轉身離去。

　　而快時尚抄襲大牌快速上新的商業(yè)模式，早就為整個行業(yè)所詬病。Zara、Forever 21等都遭到過大牌諸如Puma、Gucci、adidas的侵權指控。

　　優(yōu)衣庫一枝獨秀

　　而同是快時尚品牌的優(yōu)衣庫，比起沒落的Forever 21日子就好過得多。在快時尚進入中國初期，主打基礎款的優(yōu)衣庫曾是年輕人眼里的“土錘”，款式不及競爭對手Zara的五分之一，更新速度和快時尚的“快”搭不上邊，“逆潮流”的風格也與快時尚的“時尚”相差甚遠。但如今，優(yōu)衣庫已經顛覆了以往給人們的印象，成為了快時尚品牌中一枝獨秀的存在。

　　與Zara、H&M等傳統快時尚模仿大牌設計概念相比，優(yōu)衣庫從設計之初就瞄準價廉物優(yōu)的基本款式，“科技”面料的加持讓其在眾多快時尚品牌中具有很大的優(yōu)勢。在年輕人心目中，優(yōu)衣庫最強的科技面料高保暖系列HEATTECH系列、速干降溫的AIRism系列、不易起皺的EZY系列等都是其他快時尚品牌無法替代的。

　　在打“科技”牌的同時，優(yōu)衣庫也緊緊抓住了當代年輕人最大的消費新趨勢——網紅IP。Zara和H&M都推出過不少與影視劇、迪士尼、知名設計師的聯名系列款。但是，優(yōu)衣庫卻在聯手打造網紅的道路上，一騎絕塵。

　　優(yōu)衣庫也同樣抓住了90后消費群對KOL的認可度，小紅書上關于優(yōu)衣庫的筆記多達13萬余個，單篇穿搭筆記點贊量最高可達23萬。2015到2018年，優(yōu)衣庫中國門店增加246家，被稱為“寶藏”的衣款更成為網紅的新寵。

　　國潮崛起 帶來快時尚品牌新方向

　　Forever21們沒落的情況下，國產品牌或將迎來喘息機會。近年來，不斷有本土服裝企業(yè)開始試水快時尚。2018年2月，李寧作為第一家亮相紐約時裝周的中國運動品牌，以“悟道”為主題，結合了中國傳統文化的“虎鶴雙形”、“云中白鶴”形象推出衛(wèi)衣，出乎意料地驚艷全場，迅速掀起一陣“國潮風”?！爸袊顚帯敝黝}產品，重新解讀90年代復古經典運動潮流，在青年粉絲的力挺下，一度引爆社交網絡，儼然變成街頭一道靚麗的風景線。2012——2014年，李寧累計虧損達30億元;而在2018年，李寧公司營收首次突破100億，同比上漲18.4%;凈利潤達7.15億元，同比增長39%。

　　波司登、伊芙麗、太平鳥、江南布衣等品牌也摸索出通過打造國潮IP、時裝周走秀等時髦的方式，為品牌注入新鮮血液，使其重新煥發(fā)活力。

　　阿里研究院此前發(fā)布的一份有關《2019中國消費品牌發(fā)展報告》顯示，阿里巴巴零售平臺中國消費品牌市場占有率達71%，線上高端市場中國消費品牌市場占有率同比上年提升2.2%。阿里巴巴平臺2018年與中國元素相關的關鍵字累計搜索量超過126億次。國潮品牌正在出圈成為消費者的新寵。

　　快時尚的江湖迭代正在繼續(xù)，誰能成為最終的王者，終究難以預測。但香奈兒女士曾經說過：“時尚稍縱即逝，唯有風格永存?！泵鎸ι钥v即逝的時尚，只有不斷地變化和適應，才能創(chuàng)造永久的流行。