碾壓市場預期的三季度銷售及私有化傳聞刺激H&M Hennes & Mauritz AB (HMb.ST) 周一高開8.8%后繼續(xù)無視管理層的盈利預警，在早段節(jié)節(jié)上揚至最高140瑞典克朗。

　　截至8月31日的三季度Hennes & Mauritz AB 含稅銷售同比增長9.1%至648億瑞典克朗，稅后銷售亦增9.0%至558.21億瑞典克朗，而市場期望的增幅和銷售分別為5%和540億瑞典克朗。增長主要由逐步改善的銷情和多個市場占有率提升所驅動，瑞典克朗走軟也有利于銷售數(shù)據。按當?shù)貐R率計算，含稅銷售增幅縮窄至4%，遠勝分析師平均預期的1.9%，也比二季度的零增長顯著改善。

　　Hennes & Mauritz AB 表示正繼續(xù)根據行業(yè)目前的重大變革重組過渡。三季度反彈的銷售無論能否形成趨勢，都足以讓投資者期待轉折點的到來。集團投資者總監(jiān)Nils Vinge 對記者表示：“今年我們以過渡為主，現(xiàn)已看到事情朝著正確的方向發(fā)展?！?/p>

　　該全球第二大服裝零售商從2015年開始放緩的銷售更在2017年出現(xiàn)負增長，未能充分反映消費者需求的產品在今年5月底累積到40億美元，管理層必須通過割價促銷清理過季庫存。

　　分析師估計同店銷售跌幅已經從二季度的4%-5%縮窄至1%-2%，Bank of ?land PLC 組合經理Lars Soderfjell 認為這樣的驚喜已經值得上頭條，也足以大幅提振股價。管理層此前預計同店銷售要到2019年才能恢復上漲。

　　時尚行業(yè)研究咨詢投資機構No Agency 分析師唐小唐周一重申對瑞典公司看多情緒。在1月底，他曾在無時尚中文網發(fā)布的《H&M 迎來關鍵一年》深度報道中評論稱，盡管瑞典公司有諸多問題，但是體現(xiàn)在股價上，連續(xù)的暴跌已經屬于超賣，相信瑞典公司會迎來反彈，只是時間的問題。

　　唐小唐周一表示，現(xiàn)時零售行業(yè)，大公司的表現(xiàn)、周轉、反應速度、應對負面市場的能力，都遠遠好于小公司，因此長期看好瑞典品牌及其西班牙老對手Zara 母公司印地紡，亦對美國巨頭Gap Inc.(NYSE:GPS) 蓋璞集團和亞洲龍頭Uniqlo 優(yōu)衣庫母公司迅銷集團持正面態(tài)度。“反而較為擔心中國品牌，除安踏的規(guī)模和行業(yè)護城河外，本土服裝品牌在未來遇到危機可能潰不成軍，而現(xiàn)時緊張情緒其實已經開始建立?！?/p>

　　Hennes & Mauritz AB 的最大競爭對手、Zara 母公司Inditex SA (ITX.MC) 印地紡集團上周公布在截至7月底的上半財年錄得3%的可比銷售增長，為過去四年最低增速，但管理層預計下半年可提速到4%-6%，利潤率也將從去年的十年低位回升。

　　而Hennes & Mauritz AB 則在今天發(fā)布了盈利預警。重組過程中該集團的其中一個重要任務是革新物流系統(tǒng)，以提高供應鏈效率和加快線上線下渠道的整合。此系統(tǒng)在二季度拖累了銷售和盈利，但進入三季度已能促進銷售，唯管理層警告系統(tǒng)在美國、法國、意大利和比利時等重要市場的持續(xù)問題將導致三季度盈利受到巨大沖擊，Nils Vinge 今天透露集團“已從根本上解決問題”，但余波會在四季度繼續(xù)壓迫利潤。

　　RBC Capital Markets 加皇資本市場分析師認為該集團下調入門級定價以抗衡Primark 和Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 亞馬遜等線上線下競爭對手、以及為長期增長作出投資的策略都是正確的，只是預期短期內會使利潤率受挫。

　　二季度期間該集團為旗下九個品牌開設了40間門店，將截至8月底的全球門店總數(shù)增加至4,841間，當中絕大部分為過去幾年激進擴張的旗艦品牌H&M 門店。而Inditex SA 印地紡集團截至7月底在96個市場設有7,422間門店，其中Zara 門店達2,238間，年輕品牌Bershka、Stradivarius 及Pull&Bear 都達到千店規(guī)模。

　　現(xiàn)在這兩大集團都已開始重組門店組合并縮減實體業(yè)務，同時加大科技與電子商務投資以適應消費習慣的轉變。上財年在線銷售為Hennes & Mauritz AB 貢獻12%的銷售，而Inditex SA 印地紡集團的占比為一成，該集團本月初提出無論消費者身處世界任何地區(qū)，都能在2020年前上網購買其所有品牌的產品。

　　威脅盈利的不止投資和短期挫折，也包括多方面的成本壓力。作為Hennes & Mauritz AB 的主要采購地之一，孟加拉剛剛宣布從12月起把紡織工人的最低工資大幅上調51%至每月8,000塔卡，約合95美元，勢必進一步抬高集團乃至整個行業(yè)的成本。然而當?shù)毓呀浘芙^漲薪幅度，并威脅若不能滿足16,000萬塔卡的最低月薪要求，便會組織工人進行無限期罷工。孟加拉是僅次于中國的全球第二大服裝出口國，當?shù)丶s400萬制衣工人支撐每年300億美元的出口規(guī)模，占全國出口的八成。

　　今天，盈利預警被英國《每日郵報》私有化報道的利好完全壓過風頭。該報章周日援引知情人士稱，H&M 創(chuàng)始人的兒子、Hennes & Mauritz AB 主席Stefan Persson 已經與Goldman Sachs Group Inc. 高盛和JPMorgan & Co. 摩根大通等投行接觸，希望為潛在的大型私有化交易融資。Hennes & Mauritz AB 發(fā)言人拒絕評論該文章。

　　過去一年隨著Stefan Persson 多次增持集團股份，私有化的議論便不絕于耳，集團和Stefan Persson 本人則反復否認。自2015年創(chuàng)歷史新高至今，Hennes & Mauritz AB (HMb.ST) 已經累計下跌2/3。

　　Stefan Persson 在今年頭五個月通過控股公司Ramsbury 斥資64億瑞典克朗、約合7.28億美元在公開市場多次吸納共計約5,300萬股Hennes & Mauritz AB (HMb.ST) 股份，將Ramsbury的持股比例提高至44.5%。加上其妹妹Lottie Tham 和家人所持有的5%股份，截至5月底集團創(chuàng)始家族的持股比例達49.9%，投票權為73.2%。

　　5月份Stefan Persson 更拋售了瑞典科技公司Hexagon AB (HEXAb.ST) 股份套現(xiàn)逾20億瑞典克朗、約合2.27億美元，私有化傳聞進一步發(fā)酵。一個月后他出席新品牌Afound 在斯德哥爾摩開設的全球首店時，表示私有化傳聞從集團上市以來不斷翻炒，強調家族增持與傳聞毫無關聯(lián)。然而7月上旬Stefan Persson 再度通過幾次交易增持865萬股。

　　周一午盤Hennes & Mauritz AB (HMb.ST) 進一步攀升18.2%，創(chuàng)17年來的最大升幅，股價高見145.62瑞典克朗，將集團市值推高320億瑞典克朗、約合40億美元至2,370億瑞典克朗、約合266億美元。截至上周五以123.16瑞典克朗收盤，該股在2018年累計下跌了27.1%。