據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，繼Coach定位多品牌集團連名字都改成“織錦”后，同屬輕奢陣營的Michael Kors也在近日的零售大會上宣稱物色成熟品牌收購，打造多品牌集團，并將開店重點放在以中國為主的亞洲。輕奢品牌希望復(fù)制歐洲奢侈品巨頭們的集團化運作，通過品牌并購強化經(jīng)營抗風(fēng)險能力，加強產(chǎn)業(yè)鏈上游布局，控制原材料和工藝制造，希望借此形成多元化、規(guī)?；?yīng)。但風(fēng)險在于，并購什么品牌至關(guān)重要，并購后的重新定位和品牌間協(xié)同效應(yīng)和優(yōu)化渠道都是多品牌管理的巨大挑戰(zhàn)。

　　再啟品牌收購

　　將Jimmy Choo收入囊中后，Michael Kors將繼續(xù)收購品牌計劃。輕奢品牌Michael Kors首席執(zhí)行官John Idol日前在摩根士丹利全球消費者和零售大會上表示，Michael Kors目前首要任務(wù)是先還清Jimmy Choo交易中產(chǎn)生的貸款，同時集團也在積極物色新的收購對象，將Michael Kors打造成一個多品牌集團。并強調(diào)，Michael Kors將偏向于成熟的、有潛力的并在美國市場以外獲得高度認可的品牌，暫時不會考慮收購需要徹底改革的品牌。

　　此前，Michael Kors宣布以12億美元收購Jimmy Choo，交易完成后兩品牌依然保持獨立運營。據(jù)悉，Jimmy Choo定位高端奢侈品鞋履品牌，經(jīng)營品類包括鞋履、包袋以及香水。在2017年上半年，公司凈收益為1750萬美元，稅前利潤增幅達22.4%，超過2016年全年利潤總和。其中，日本營收增長為11%，亞洲其他地區(qū)為8.2%，中國內(nèi)地也保持著兩位數(shù)增長率。2016年財報中，除日本外亞洲市場銷售額為5630萬英鎊，同比上漲33.4%，中國內(nèi)地、新加坡和馬來西亞對業(yè)績的提升起到了主要作用。

　　據(jù)了解，Michael Kors旗下自有鞋履品牌銷售額僅占整體銷售額的11%，而Jimmy Choo卻有75%的營收來自鞋履，此次收購有利于提高Michael Kors鞋履品牌在總銷售額的比例，約達到17%。在最新財報中，集團銷售額同比上漲5.4%至11.5億美元，高于第一財季報告中預(yù)期的10.4億美元和10.6億美元，其中包括中國市場的亞洲地區(qū)銷售額同比上漲30.4%至1.24億美元。UTA時尚管理集團總裁、時尚專家楊大筠表示，不論是Michael Kors或是Tapestry，現(xiàn)在都面臨如何尋找新的利潤增長點的問題。比如Tapestry主要是在服飾方面進行產(chǎn)品線的擴充，Michael Kors則是為了在鞋履方面增加盈利能力。因此輕奢都在通過并購新的增長品類來尋找新的機會。

　　多品牌趨勢

　　最近，輕奢領(lǐng)域甚至是奢侈品領(lǐng)域掀起了一波“并購潮”，輕奢品牌出現(xiàn)多品牌化運營趨勢。此前同屬輕奢陣營的Coach也啟動收購計劃，以24億美元完成對Kate Spade的收購。之后，完成3個品牌集合的Coach.Inc.更名為Tapestry.Inc.，以表明正式向多品牌集團轉(zhuǎn)型。Tapestry首席執(zhí)行官Victor Luis認為，這個名字與時尚業(yè)有關(guān)并有更高可塑性，便于集團拓展歐亞市場。然而，對于Tapestry的消費者而言，已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向年輕化市場，其新名字卻給人陳腐、老舊的感覺，認知度不高，也不方便記憶。除此之外，更名當天股價下跌3.2%至38.72美元/股，在最新財報中，集團凈收入虧損高達1800萬美元。

　　楊大筠表示，Tapestry虧損，一方面來源于產(chǎn)品價格的大幅提升，同時產(chǎn)品品質(zhì)也在逐漸向Prada、GUCCI等奢侈品靠近，提高了利潤空間。但對于Tapestry產(chǎn)品定位的改變，消費者需要適應(yīng)空間，甚至?xí)ゲ糠衷邢M群體。另一方面則是因為Tapestry主要市場在美國，而在2016年底至2017年上半年，美國整體市場業(yè)績不景氣，很多百貨公司以及零售門店破產(chǎn)閉店。

　　值得一提的是，Tapestry曾于2015年以5.74億美元收購西班牙高端女裝和鞋履品牌Stuart Weitzman，并在此之后開始迅速豐富鞋履品類，意在兼顧手袋與配飾的同時，發(fā)展為集成衣、鞋履等為一體的生活方式類“現(xiàn)代奢華”品牌。

　　從輕奢品牌發(fā)展跡象來看，目前已經(jīng)走過了當初的推新即旺銷的“紅利階段”，各品牌業(yè)績增長放緩。Tapestry集團2017財年銷售凈額為44.9億美元，與2016年持平，2015年凈銷售額為41.9億美元。Michael Kors 2017年二季度銷售額為11.5億美元，一季度銷售額為9.524億美元，上一財年中，Michael Kors在四季度銷售額出現(xiàn)首次季度虧損，銷售額同比下跌11.2%至10.6億美元。

　　記者注意到，隨著中國奢侈品市場對全球奢侈時尚行業(yè)的驅(qū)動越來越明顯，很多品牌開始加大對中國市場的投資。Michael Kors于今年開始發(fā)力中國市場，并加緊布局電商渠道發(fā)展。除此之外，Michael Kors在“Runway 2020”重組計劃中提到，會在全球范圍內(nèi)關(guān)閉125家門店，但在大中華區(qū)未來三年內(nèi)卻計劃增加100家門店。

　　面臨管理風(fēng)險

　　奢侈品市場并未完全穩(wěn)定，品牌之間并購頻發(fā)也在情理之中。Tapestry以及Michael Kors更是宣稱要建立現(xiàn)代奢侈品集團。有分析認為，輕奢品牌希望復(fù)制歐洲奢侈品巨頭們的集團化運作，通過品牌并購強化經(jīng)營抗風(fēng)險能力，加強產(chǎn)業(yè)鏈上游布局，控制原材料和工藝制造，希望借此形成多元化、規(guī)?；?yīng)。但風(fēng)險在于，并購的品牌至關(guān)重要，并購后的重新定位和品牌間協(xié)同效應(yīng)和優(yōu)化渠道都是多品牌管理的巨大挑戰(zhàn)。

　　奢侈品巨頭LVMH在這次的并購潮中也是新動作不斷。去年，LVMH收購了奢侈品旅行箱RIMOWA和自行車穿戴品牌Rapha;今年初，LVMH集團總裁Bernard Arnault曾表示對未來業(yè)績并不感到樂觀，集團將會繼續(xù)依靠并購的方式來擴大市場份額。之后，LVMH于今年4月以65億歐元收購了Christian Dior時裝部門。日前，與Bernard Arnault長期合作的比利時富豪Albert Frère增持Burberry股份，由原來的4%上漲至6%，LVMH也曾多次揚言要收購Burberry。

　　曾因大肆收購引起業(yè)內(nèi)不滿的LVMH因品牌飽滿而渡過了剛剛過去的奢侈品寒冬。LVMH集團旗下共擁有70個品牌，主要經(jīng)營葡萄酒烈酒、服飾皮具、香水美妝、鐘表珠寶和專門零售。在奢侈品市場疲軟的2016財年，集團銷售額為376億歐元，同比增長5%，與2015財年持平;凈利潤81億歐元，同比上漲10.2%。其中，時尚與皮革制品部門銷售額127.8億歐元，支撐集團業(yè)績增長。

　　楊大筠告訴記者，輕奢品牌在經(jīng)營管理和產(chǎn)品設(shè)計方面會存在一致性。相對于重奢侈，一方面輕奢侈與重奢侈都會存在個性化設(shè)計的需求，另一方面輕奢侈在商品流通上比重奢侈要快，價位更便宜。但是如果輕奢要去做快時尚問題就比較大了。首先兩者面對的消費群體不同，定位也不同，經(jīng)營差別會非常大，包括經(jīng)營資源、渠道以及對資金的需求、對公司管理供應(yīng)鏈的要求都是截然不同的。整體而言，不同品類的輕奢品牌之間進行并購，不僅可以學(xué)習(xí)奢侈品集團將風(fēng)險分散在多個品牌上，抵御經(jīng)濟不景氣帶來的沖擊，還可以在渠道和經(jīng)營上進行資源共享。

　　更多精彩報道，請關(guān)注世界服裝鞋帽網(wǎng)。