時尚業(yè)已經(jīng)恢復正常了嗎?差不多了。

     至少，這是我在本周結束的巴黎男裝周上所得到的印象。我是以一種完全積極的方式敘述這一點的：面對疫情，大家在創(chuàng)造力上的投入鼓舞人心。實際上，每個人都備齊了一個準備展示的系列，這本身就是一個重大的成就。說實話，在封鎖來臨的時候，許多男裝設計工作室已經(jīng)開始醞釀其最初的想法了。但是，要把這些想法變成衣服可不是一件小事。正如人們所說：需要是發(fā)明之母。

然而，這些都不是普通的系列。設計師是人，不是沒有感情的機器。焦慮、不安全感、恐懼... ... 這些感覺在過去困難的幾個月里影響著每一個人。事實上，他們現(xiàn)在還是這樣。出于這個原因，以及實際的商業(yè)考慮，大多數(shù)品牌重申了其核心的審美語言。這不是一個破裂或一個前所未有的轉折之季。沒有并沒有瘋狂爆發(fā)的設計來彌補外界環(huán)境的嚴酷。設計師們堅持他們的理念和模式，重新推出此前成功風格的新版本，同時在這里或那里加入了新的元素。

     這招奏效了。如果說當前的危機教會了我們什么的話，那就是，為了新而創(chuàng)新只是一個公關噱頭; 渴望無謂的改變是一個有毒的營銷伎倆。好的想法經(jīng)得起時間的考驗，是可持續(xù)發(fā)展的最強大的源泉，盡管很多品牌在環(huán)保責任方面一面大肆鼓噪，一面又同時推出更多新、新、新產(chǎn)品。

最棒的系列看起來都相當熟悉，又加入了一絲變奏，因此，產(chǎn)生一種舒緩的效果。造型是一樣的，但又有所不同。事實上，這個季節(jié)有一種似曾相識的迷人感覺，從Yohji Yamamoto深邃的深紫色裝飾風格的解構，到Hermès五星級奢華的疏離; 從 Y-Project 復雜的多元化精致，到Rick Owens將寬肩套裝、緊身針織衫、硬線條和Grunge袍子混合在一起; 從Lanvin銳利而深情的浪漫主義，到 Mihara Yasuhiro美麗的混亂; 從 GmbH 對運動性和優(yōu)雅的多元文化碰撞，到Botter的精準。在 Kolor，阿部潤一甚至復制了他2011年系列時的情緒，對其進行了調(diào)整，以適應當下的情況。在許多虛擬的T臺上，就像看到一名老朋友，你發(fā)現(xiàn)這個朋友沒有改變，仍然是一名好朋友。

       就時尚而言，沒有什么新鮮的東西值得注意。Kiko Kostadinov是個例外，也證實了這一規(guī)則: 這個系列比以往更加瘋狂，在服裝設計上更加迷人。但在其他地方，隨心所欲、不隨波逐流的男裝被證明是流動的、都市的、不做作的、略帶剪裁感的，就像最近幾季一樣，很適合在街頭穿著。

但這是一此虛擬的時裝周，在網(wǎng)站上，通過視頻進行展示。因此，這也是一個有趣的實驗，時尚和影像，作為創(chuàng)造性的媒介，可以結合或可能沖突，來放大時裝的內(nèi)容，將其轉移和擴大，有時幾乎一種情色般的視角來注視著服裝的主題，有時又幾乎將服裝完全抹去，以情緒或故事進行講述。這種形式在某種程度上是民主的：所有的設計師，無論大小，都必須來玩這場影像游戲，有時候，小制作比大手筆更好。

自從2000年Nick Knight推出 SHOWstudio 以來，我們見證了時尚電影的崛起，社交媒體幫助推動了時尚電影的發(fā)展。但是與時尚攝影不同的是，時尚電影還遠沒有找到一本規(guī)則手冊或者一種明確的形式，這也使得在這個領域的探索變得非常令人興奮。從一組商業(yè)幻燈片到一個純粹搞氛圍的插圖，一切都可以，加在一起則更好。然而，評估類似Yohji Yamamoto的動畫影像，以及考慮類似Rick Owens 的鏡頭是完全不同的。同樣，我們也可以欣賞Dries Van Noten虛構的鼓手演奏的一段斑駁的迷幻樂章。在這里，媒介確實很重要。然而，作為一名評論家，我發(fā)現(xiàn)，有時候，很難讓我的評判標準來適應我所看到的東西。

     我應該評估視頻還是服裝?這兩種對象通常會一起呈現(xiàn)，有時候，這些視頻會突出時裝。一場動畫化的時裝表演讓 KidSuper 的愿景以最敏銳的方式閃耀。其他時候，它們則獨自展示。GmbH作出了一份不一樣的聲明，它們展示了藝術家Lars Laumann的視頻: 《向北遷移的季節(jié)》(Season of Migration to the North)。

在Louis Vuitton“瓶中信”(Message in a Bottle)的華麗演出中，沒有任何明顯可見的時尚內(nèi)容，而這些超級吸引眼球、有趣的動畫實際上是Virgil Abloh迄今為止為這家法國奢侈品巨頭所做的最大努力之一: 一個真實地體現(xiàn)了年輕、包容性的再創(chuàng)造，以及其設定情緒的技巧，而不是設計開創(chuàng)性的作品。這一切都非常時髦，非常迷人，其余的系列將輾轉在世界各地進行展示。從Aldo Maria Camillo到Davi Paris ，設計師有大有小，也在同一個波段展示了類似的、引人注目的創(chuàng)作。

     真正不成功的是那些沒有觀眾的走秀視頻: 太冷場，坦白地說太無聊。然而，我們需要看到衣服動起來，走起來的樣子。這就是為什么幾十年來，T臺作為展示新風格的方式，已經(jīng)鞏固了它的吸引力。但是如何將其轉化為動態(tài)的、敘事性的視頻形式呢?

études做的就很棒，它們與導演Gregoire Dyer合作完成了本季最佳視覺實驗之一。這是一場時裝秀，但又不是一場時裝秀: 一場真實的電影風格，無縫的長鏡頭，跟隨著一群角色漫步在巴黎二十區(qū)。每個角色都扮演了一段時間的主角，直到鏡頭流暢地轉向另一個角色。這是一部原創(chuàng)電影。Juun J和Sulvam都選擇了各自的城市——首爾和東京——作為視頻的背景，但不知何故，其風格選擇似乎有點可預測。而在Hermès，拍攝后臺活動的想法更是令人振奮。它捕捉了現(xiàn)場的混亂，卻將其轉化為創(chuàng)意純粹的燃料，突出了系列的全部亮點。

     這一季的主要敘事方式絕對是圍繞著制作過程展開的，不難理解其中的原因：展示制作過程滿足了觀眾的好奇心，并與他們建立了親密的聯(lián)系。在Dior，Kim Jones在兩個視頻中展示了這種風格，第一部分,其關注的是旅居維也納的加納畫家Amoako Boafo，第二部分則是受到Boafo影響的系列。然而，如果執(zhí)行得很完美的話，這位藝術家繪畫中豐富多彩的色彩和強烈的情感會讓服裝系列有些程式化。

在Loewe，Jonathan Anderson也把重點放在了這個過程上。他把這個過程放在一個檔案盒里，直接送到每個“與會者”的門口?！昂凶永锏恼故尽薄@一概念絕對是本季形式上的亮點: 盡可能的非數(shù)字化，但也盡可能的迷人。當然，它伴隨著24小時的采訪、談話和網(wǎng)上音樂會，但事實是，時裝完全是通過盒子展示出來的，這是一種樂趣。盒裝廓形、色卡、紋理卡，甚至一個圖形，再加上團隊成員的剪影，所有渲染出色的元素融進一整個系列。這就像是置身于一場秀之中，肉身卻仍然呆在家里，創(chuàng)造出一種我們都真正所缺失的聯(lián)系。