今年的人們或許還沒來得及注意，這個秋天的四場時裝周已經(jīng)全部悄悄落下帷幕。作為最后壓軸出場的巴黎時裝周，本季需要頂受的壓力與紐約、倫敦、米蘭三場相比絲毫未見減少。在大秀開幕之前，巴黎地區(qū)的新冠病例已呈現(xiàn)激增的苗頭，法國官方開始緊急研商應對措施。到了10月初，巴黎的疫情指標仍沒有任何改善的跡象，但巴黎對時尚的執(zhí)著是，即便在“二戰(zhàn)”期間也從沒有停止過舉辦時裝周。因此，面臨著疫情二度攀升的壓力，許多品牌仍然堅持“將走秀進行到底”。

根據(jù)法國時裝協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，在這個特殊的10月，共有84個品牌登上了巴黎時裝周，比此前公布的品牌數(shù)量實際少了4家。今年也是知名時裝設計大師川久保玲創(chuàng)辦的Comme des Garcons 40年來首度缺席巴黎時裝周，該品牌旗下的Junya Watanabe（渡邊淳彌）、Noir Kei Ninomiya（二宮啟）也一并宣布退出，新系列計劃于 10 月 19 日至 23 日在東京以迷你秀場和靜態(tài)展的形式呈現(xiàn)。本季留守并選擇實體走秀的有Dior、Louis Vuitton、Chanel、Hermès等在內(nèi)的19個品牌，占總數(shù)不到四分之一。此外還有20個品牌選擇了兼具安全和現(xiàn)場感的靜態(tài)展，而其他設計師大多選擇通過線上的形式展示作品。據(jù)官方對現(xiàn)場人流管控的要求，舉辦實體秀的品牌平均只邀請了上一季嘉賓數(shù)量的20%至25%。

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遠程互動出奇制勝

秀場的冷清有時未嘗不是一件好事，人們有更多的注意力可以回歸到時裝的創(chuàng)意上?；蛟S在數(shù)十年后，當時尚歷史學家和未來設計師回顧我們所處的這段不平凡的時期，會忍不住驚嘆眼下的時尚業(yè)是如何使出渾身解數(shù)，在標準的實體時裝秀和創(chuàng)意的混合媒體形式之間，在銷售額和蓬勃的創(chuàng)造力之間，進行熱火朝天的拉鋸戰(zhàn)。

Loewe的2021春夏系列，“打開方式”令人印象深刻。除了線上的走秀外，創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson還與英國藝術家Anthea Hamilton合作，為每位嘉賓送上一個牛皮紙檔案盒。盒內(nèi)“濃縮”了16套2021春夏系列女裝造型的模特海報和油漆刷、漿糊、剪刀等工具。他希望收到禮包的嘉賓可以通過手工把1:1大小的海報人物貼到

墻上，無論身在何處都猶如置身一場立體的時裝秀。他希望通過這樣的墻上時裝秀，讓無法參與實體時裝秀的觀眾，仍然可以身臨其境，保持高度的互動。正如展示方式的創(chuàng)意飛揚，本季他帶來的春夏服飾同樣富有飛躍的想象力?？鋸埲缧〕蠓粯拥膶挻笈菖菪?，花苞形的裙擺和燈籠褲腿，沒有被傳統(tǒng)奢侈品牌時裝概念束縛，每一款上身都像穿著一件極具戲劇化的藝術品。

至于風靡時尚圈的“紅鞋底”品牌的創(chuàng)始人Christian Louboutin，今年在巴黎時裝周期間直接空降到一款名為Zepeto的社交游戲app上。在這款跟年初大熱的《集合吧!動物森友會》多少有點類似的虛擬現(xiàn)實游戲中，嘉賓可以捏造自己的人物形象，在游戲里跟其他角色互動或欣賞歌手King Princess的表演，當然更重要的是光臨有Christian Louboutin虛擬化身坐陣的新店，試一試新系列Loubishark凌厲美艷如其名的鞋款。游戲期間，人們還可以通過賺取的硬幣在品牌空間購買虛擬產(chǎn)品。通過虛擬游戲的方式，本季Christian Louboutin吸引到不少Z世代的新客戶在游戲中聚集、娛樂和消費，拓寬了新的營銷群體和思路。

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性別流動中性當?shù)?/h4>

在創(chuàng)意以外，本季多個品牌不約而同地把時尚重點投放到打破傳統(tǒng)的性別標簽中。Louis Vuitton本季把走秀分成兩場舉辦，并同時進行線上的直播。秀場選址在品牌總部旁邊的巴黎莎瑪麗丹百貨。Louis Vuitton在現(xiàn)場鋪設了科技感十足的綠幕背景，讓通過線上觀看走秀的觀眾欣賞到鋪滿建筑墻面和地板的《柏林蒼穹下》視頻片段。品牌女裝設計師Nicolas Ghesquière指出，本季專注于性別之間日益流動的界限和性別概念的重塑。就以往的設計而言，除了男女性別分明的款式外，就是在男裝上加入女性元素或者在女裝上加上男性元素的簡單拼接。但這一季，他希望能對“中性”的概念進行重構和探索，因此新系列多是模糊兩性顯著特點的款式——超大號的T恤、風衣、夾克或者寬松的西裝褲、運動鞋，無論是男性或者女性穿在身上都同樣合理。

Balenciaga的創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia本季也呈現(xiàn)了許多廓型寬大、風格純粹簡約的無性別風格的西裝套裝和及膝風衣。但他設計的靈感卻跟LV的完全不一樣——在長達四個月的隔離中，他沉迷于“想象2030年的時尚趨勢”，并認為從現(xiàn)在起的十年內(nèi)，時尚界的一切將走向可持續(xù)。他對Vogue表示：“很明顯，制作無性別通用的均碼、均版型的服裝可以大大減少我們進行剪裁的次數(shù)。另外，我也喜歡根據(jù)穿著者的不同，讓衣服輪廓產(chǎn)生變化。但是無論怎么變，他們穿起來都很好看?！?/p>

實體秀還有必要嗎？

四輪時裝周走到巴黎這最后一站，不景氣的細節(jié)依然無法掩藏：品牌削減了營銷預算，秀場規(guī)?？s小，大牌缺位，臺上臺下星光黯淡，連筆下生花的時尚雜志也變得單薄。時裝行業(yè)被迫在不確定中卷土重來，總體都帶點讓人可以理解的熱鬧不再。在目前的環(huán)境下，還要不要堅持舉行實體時裝周？不同的人顯然有著不同的答案。

對于開云集團和LVMH集團這兩大巨頭來說，他們用行動交出了不一樣的答卷。旗下?lián)碛蠫ucci、Saint Laurent、Bottega Veneta和Balenciaga的開云集團早前已表明這一季不舉辦任何的實體走秀。以Gucci為例，今年5月，品牌創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele通過社交平臺聲明，放棄過時的季節(jié)性和秀場儀式，重新找回一種更貼近自己表現(xiàn)力的節(jié)奏。今年7月，Gucci發(fā)布打破時裝周節(jié)律后的第一場長達12小時的創(chuàng)意直播，吸引了3500萬觀眾觀看。這次成功的經(jīng)驗讓Gucci堅信，它已不需要依靠物理的表演來引起轟動和關注。一位Gucci的高管向《華爾街日報》透露，Gucci將在10月或11月再舉辦一場以數(shù)字化為主的活動，并表示：“時裝秀和時裝周對我們來說已經(jīng)不再是至關重要的事情了。”

但對于旗下?lián)碛兄鳯ouis Vuitton、Dior、Givenchy的LVMH集團而言，實體走秀如同一種儀式和信仰，效果是線上活動所不能復制的，因此本季依然全力押注巴黎時裝周——尤其是線下的秀場。據(jù)社交媒體監(jiān)測機構研究表明，傳統(tǒng)媒體和社交媒體對活動的宣傳報道可約等于價值數(shù)百萬美元的付費廣告，品牌在時裝周的強勁表現(xiàn)十分有助于轉化為市場份額。除此之外，還有相當一部分原因是，一些早期嘗試與觀眾建立數(shù)字聯(lián)系的時裝秀被證明不太奏效。例如在9月初舉行的紐約時裝周上大多數(shù)品牌僅舉行了在線的時裝秀，有調(diào)查數(shù)據(jù)表示與往年相比，本季紐約時裝周在社交媒體和傳統(tǒng)媒體上引起的關注要少得多。因此，盡管明知要冒著健康風險并背負巨大的運營成本，LVMH方面也并未放棄實體辦秀。

對體量更小的時裝品牌而言，無論是否選擇實體走秀，堅持參與時裝周的答案從來都不曾動搖，原因也十分簡單——使命。同名品牌的時裝設計師Andrew Gn在接受NPR采訪時表示：“我堅信，盡管有許多未知因素，我們?nèi)员仨毲斑M，我們必須將自己目光投射往美好的未來。我們，設計師，是整個時尚生態(tài)系統(tǒng)的核心和驅(qū)動力。紡織工作者，印刷者，刺繡者，設計工作室等都仰賴我們在進行的創(chuàng)意工作。我們必須堅持下去。”

無論未來將如何地不確定，但我們知道，時尚行業(yè)始終步履不停，美麗的事物會生生不息。