Chanel 剛剛落幕的 2020 度假系列發(fā)布會(huì)，并不尋常。巴黎大皇宮比以往更安靜空曠，空間也好像更大，在“威尼斯”或“圣特羅佩”等城市標(biāo)牌的下方，排列著單行木長(zhǎng)凳，地面鋪開(kāi)清冷的灰色混凝土。

　　發(fā)布會(huì)開(kāi)始前，嘉賓們?cè)跇巧铣粤嗽绮?，?chǎng)景就像是《東方列車》（Orient Express）里的餐車。早餐后人們走下“列車”，走上“月臺(tái)”，翹首以盼 Virginie Viard 執(zhí)掌的品牌首秀，本季靈感源自旅行。

　　Karl Lagerfeld 曾憑借自己的愿景，將這個(gè)快被遺忘的經(jīng)典老牌，打造成全球最受追捧“超級(jí)奢侈品牌”。他去世后，Chanel 任命前工作室負(fù)責(zé)人 Virginie Viard 接棒，要的就是保持連貫性。

　　發(fā)布會(huì)開(kāi)始前，Chanel 時(shí)裝部門(mén)總裁 Bruno Pavlovsky 稱，Viard 的設(shè)計(jì)手法“和以前一樣，但又不一樣?！?/p>

　　“她了解 Chanel 的里里外外，”他說(shuō)，“她曾經(jīng)是左膀，也是右臂，現(xiàn)在她準(zhǔn)備好了，要書(shū)寫(xiě) Chanel 歷史的新篇章?！?/p>

　　當(dāng)然了，現(xiàn)在 Viard 作為 Chanel 藝術(shù)總監(jiān)展示首個(gè)系列，沒(méi)人會(huì)覺(jué)得她會(huì)出來(lái)表現(xiàn)自己（她還婉拒了所有媒體的采訪。）但無(wú)論是 Chanel，還是整個(gè)產(chǎn)業(yè)，所有人都在努力適應(yīng)這個(gè)“后 Lagerfeld 時(shí)代”的時(shí)裝世界。但對(duì)于那個(gè)最關(guān)鍵的問(wèn)題，她的這場(chǎng)發(fā)布會(huì)并沒(méi)能答好這道題：這究竟是一個(gè)開(kāi)始……還是一個(gè)結(jié)尾？

　　負(fù)責(zé)任的講，Viard 確實(shí)需要時(shí)間好好定義她執(zhí)掌的 Chanel 是什么樣。此前已有信源表示，Lagerfeld 去世前就對(duì)本季系列的創(chuàng)意概念有所安排。今天這場(chǎng)發(fā)布會(huì)，我們確實(shí)看得到這位時(shí)裝大師慣常的成功配方：色彩感（蠟筆色調(diào)與黑色），還有對(duì)衍縫、仿羔羊呢、箱型夾克等時(shí)裝屋經(jīng)典元素的新鮮演繹。

　　Viard 甚至用最后幾個(gè)帶有僵直白色衣領(lǐng)的終場(chǎng)造型，向難忘的 Lagerfeld 形象致敬。終場(chǎng)模特身穿的后背系帶鏤空黑色長(zhǎng)裙，拉到近乎筆直的長(zhǎng)發(fā)，顏色白得也很像 Lagerfeld 。

　　但其中也有難以令人忽視的元素，象征了某種告別。全系列最強(qiáng)的幾件單品，包括那些印花緊身褲和皮革連體衣，帶有某種古董衣的吸引力。但在更多地方，Viard 用的是具有明顯當(dāng)代風(fēng)格的廓形和面料（比如從縫線裁開(kāi)至高高飛揚(yáng)的機(jī)車夾克皮短褲，還有分層印花連身裙），配上類似巨大的 Flap Bag、Mod 少年派頭的漆皮靴子等趣怪配飾，把一切“ Chanel 化”。已經(jīng)在高街上流行起來(lái)的膨脹廓形裙褲，或許要算本季發(fā)布會(huì)最響亮的宣言，從皮革到簡(jiǎn)單棉布有各種版本。

　　接下來(lái) 7 月舉辦的高級(jí)定制系列發(fā)布會(huì)，才是 Viard 真正意義上的首秀，可能才更令人期待。但 Chanel 應(yīng)該擁有的未來(lái)，是個(gè)什么樣？

　　根據(jù)伯恩斯坦（Bernstein）奢侈品調(diào)研部負(fù)責(zé)人 Luca Solca 的說(shuō)法，今日的奢侈品市場(chǎng)主要被兩股力量不斷重塑，一是數(shù)字化科技的顛覆，二是驅(qū)動(dòng)行業(yè)銷售總額的中國(guó)消費(fèi)者的迅速成熟。再有就是 Instagram 瀑布流般的刷新速度，衣柜里早就碼好各家奢侈品牌經(jīng)典單品的消費(fèi)者數(shù)量也在急速膨脹，如此的求快求新前所未見(jiàn)，各家時(shí)裝公司也因此背負(fù)前所未有的創(chuàng)新壓力。

　　如今，Chanel 依舊是世界上最令人垂涎的奢侈品牌，也沒(méi)有人承擔(dān)得起在飛速變化的市場(chǎng)保持靜止所造成的后果。盡管品牌銷售額不斷增長(zhǎng)，Chanel 在 Lagerfeld 任內(nèi)的最后幾年也開(kāi)始有些蒙了灰。盡管這家品牌的優(yōu)勢(shì)依舊明顯，但 Chanel 不管是時(shí)裝系列、營(yíng)銷手法還是店鋪現(xiàn)在確實(shí)也需要更新了。

　　但如果 Chanel 需要改革煥新，顛覆程度比肩 Alessandro Michele 執(zhí)掌下 Gucci 的變革，肯定不是答案。話雖如此，Viard 最終也一定要推動(dòng)品牌前進(jìn)，或是將掌舵大權(quán)轉(zhuǎn)交他人。

　　對(duì)她來(lái)說(shuō)，Lagerfeld 走后留給品牌的這個(gè)空缺實(shí)在太大。業(yè)內(nèi)人士圍繞 Phoebe Philo 的討論還在繼續(xù)，畢竟不少人將她視為這一代的 Coco Chanel 。