中國獨立服裝設計師在20世紀90年代初露端倪，出現(xiàn)了以王新元、張肇達、郭培、吳海燕、馬可等為代表的中國第一代獨立服裝設計師。

　　2000年以來，文創(chuàng)產業(yè)和中小微企業(yè)受到中國政府的關注和支持，集成店、買手店等為設計師提供了發(fā)展平臺，一些新銳設計師創(chuàng)建了自有品牌。雖然大部分仍處于起步階段，但不可否認，中國本土設計師品牌正在崛起，無論是款式、風格還是品牌理念正受到年輕一代的追捧。

　　麥肯錫在其發(fā)布的2017年中國消費者調查報告《“雙擊”中國消費者》中指出：在同等性價比下，62%的中國消費者更偏向選擇本土品牌，其中，58%的受訪者過去一年曾購買過中國本土設計師品牌。這說明本土設計師品牌擁有充足的受眾和市場發(fā)展空間。

　　在對2000—2017年創(chuàng)建的中國獨立設計師品牌進行統(tǒng)計研究后，選取了100個具有代表性的中國新生代獨立設計師及其創(chuàng)建的102個服裝品牌進行深度分析。

　　1、創(chuàng)始地分布

　　華東區(qū)域具有較為典型的集群特點，發(fā)展勢頭強勁，占比最高；西部和中部的設計師品牌發(fā)展相對滯后，可能是受經濟發(fā)展相對緩慢影響，消費者對于自主設計師品牌的消費意識不強。

　　上海、北京、廣州、杭州、深圳等一線大城市的獨立設計師品牌發(fā)展較為活躍。北京設計氛圍濃厚，品牌發(fā)展形態(tài)規(guī)范且完整，吸引了一大批有才華的設計師。

　　西方發(fā)達國家的時尚產業(yè)相對成熟，扶持機制較完善，有24.5%的海外背景設計師依賴當?shù)氐漠a業(yè)資源及市場選擇在海外創(chuàng)業(yè)，其中在倫敦創(chuàng)立的品牌遠超其他時尚都市，也反應出中國服裝設計專業(yè)留學生熱衷于在倫敦求學和倫敦時尚產業(yè)在全球的先鋒地位。

　　2、設計師背景分析

　　在所調研的100位設計師中，男性設計師占41%，女性設計師占59%。多數(shù)設計師選擇在30歲左右創(chuàng)立品牌，且新銳設計師們主要以“80后”為主。這一代的設計師獨生子女居多，個性鮮明，喜歡標新立異，希望通過自創(chuàng)品牌來表達個人的思想和理念；“70后”設計師數(shù)量僅次于“80后”，他們具有更加成熟的審美和對市場的判斷，創(chuàng)立品牌時間相對較早，有較為穩(wěn)定的消費群體；“90后”設計師作為后起之秀，多具有留學背景，眼界開闊，對時尚有著獨特見解，正逐漸成為獨立設計師品牌中的生力軍。

　　新銳設計師大多是服裝設計科班出身，專業(yè)知識扎實且具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，本科及以上學歷占所調查設計師的96%。海外留學的獨立設計師占60%，其中包含碩士31人，學士27人，進修2人。海歸派設計師既可以接觸到西方的時尚元素，拓寬設計思維，還可以“因地制宜”，依賴當?shù)氐漠a業(yè)資源及市場，快速成長。與此同時，國內服裝設計教育日益成熟，培養(yǎng)出了一大批學術功底好，在服裝設計和制作工藝上極具實力的本土派設計師。

　　3、消費主體分析

　　長久以來，千禧一代(年齡在20～34歲)是推動獨立設計師品牌市場增長的主要動力。這一消費人群中，收入穩(wěn)定的白領購買力較強，被稱為“黃金商群”，大型百貨商場和品牌專賣店是其購買服裝的主要場所；其次是家境優(yōu)渥的自由職業(yè)者或學生，他們注重著裝對自身個性的體現(xiàn)，對社交媒體駕輕就熟，更依賴微店、名品折扣網、網絡自營平臺、品牌官方商城等線上門店了解并購買服裝。

　　4、目前存在的問題

　　(1)視覺性VS實穿性：新設計師品牌往往容易在市場中迷失方向，把握不住審美與適用的連接點，怕產品太過“個性”而不被消費者接受，因而逐漸妥協(xié)變成“基本款”，導致流失大量的潛在客戶。

　　(2)個性化設計VS工業(yè)化生產：許多有才華的獨立設計師張揚個性，設計風格獨特，但難以把控個性化設計與工業(yè)化生產之間的平衡，因此常遇到設計復雜、版型特殊、工藝難度過大、市場占有率低等問題，導致生產成本過高，無法大批量生產。

　　(3)品牌主導力VS營銷管理能力：為了保證品牌的核心價值與文化理念能符合自身價值觀，同時也由于發(fā)展初期的人力資源所限，獨立設計師品牌往往是以設計師為主導，但他們雖然過人的設計天賦，但始終精力有限，管理基礎薄弱，在成本控制、庫存管理、物流管理、新產品管理等各個環(huán)節(jié)缺乏現(xiàn)代化企業(yè)管理經驗。