作為法國身邊不太起眼的小國，比利時不斷地向時尚中心巴黎輸送著創(chuàng)意總監(jiān)：Dior的Raf Simons、Balenciaga的Demna Gvasalia、Paca Rabanne的Julian Dossena。仔細數一下就會發(fā)現，巴黎時裝周上的眾多品牌均是由比利時人掌握大局。

　　這點倒不出奇，畢竟師資力量擺在那兒。曾經有人拿它的國土面積說事兒，稱它還不及北京的80%，可偏偏全球頂尖設計學院中有兩家位于比利時——La Cambre和安特衛(wèi)普皇家藝術學院。

　　Olivier Theyskens

　　將近20年前，Olivier Theyskens的衣服被麥當娜穿紅。他在這之后并沒有像Jason Wu那樣乘勝追擊，反倒輾轉于Rochas、Nina Ricci和Theory之間，為多家品牌打工，直到上一季才帶著同名品牌從紐約回歸巴黎時裝周。如果說第一季人們看的是熱鬧，到第二季可就沒這么好糊弄了。

　　不同于春夏發(fā)布會時由工作室簡單布置而成的秀場，Olivier Theyskens把重返巴黎時裝周的第二季發(fā)布定在“藍色列車”(Le Train Bleu)。當人們坐上的藍絨軟座，腦海中浮現出的恐怕會是蔚藍海岸和一杯純正的茴香酒——畢竟這間巴黎最美的車站餐廳原本就是以南部海岸為遙想終點。Olivier Theyskens端上的美味就像道奶油胡椒蝦：直筒蘇格蘭格紋連身裙配上及地紗裙，或是優(yōu)雅的駝色超長風搭了條芥末黃長褲。設計師的浪漫風格依舊存在，一旦時裝中的搖滾味道過濃，那些出現衣領與肩膀處的蕾絲和褶皺立馬起效，抓回平衡感。

　　Saint Laurent

　　和Olivier Theyskens一樣，Saint Laurent新任創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello出自La Cambre，地處比利時南部的布魯塞爾地區(qū)。他曾先后效力于Fendi和Versus，去年被Saint Laurent挖來接任Hedi Slimane的位置。眾所周知，這個位子非常不好坐——品牌風格和自我風格間如何拿捏是成敗關鍵。

　　此次的秋冬系列共約100款造型，分為女裝、男裝和晚裝三部分?？催^Anthony Vaccarello時期的Versus就不難理解這一季里大唱主角的皮質超短裙。不少皮裙帶有夸張的巨型褶皺裝飾，部分服裝的肩部設計明顯能夠看出1980年代痕跡，當時流行的寬肩設計讓女性霸氣和專業(yè)度外顯無疑。

　　既然喜愛大長腿，Anthony Vaccarello自然在鞋子方面也得費些心思，于是我們看到了這一季反復出現的及膝褶皺長靴：黑色、墨綠、姜黃......后半程登臺的銀色長靴立馬成為觀眾手機鏡頭的跟蹤焦點，讓人聯(lián)想到風靡1960年代的太空潮流?？苫蛟S是銀色本身具有膨脹效果，銀色長靴即便穿在模特身上也難免會顯得臃腫。

　　Y/Project

　　不同于Olivier Theyskens和Anthony Vaccarello，Y/Project的設計師Glenn Martens畢業(yè)于安特衛(wèi)普皇家藝術學院。學校典范是六君子，他們的衣服色彩喧囂，剪裁突出。這在Y/Project的衣服中一眼就能辨認出。

　　你可以想象身著它們穿梭到各個時間各個氣候。例如一件紅色背心外環(huán)繞著層黑色薄紗，模特右肩還披著深灰細格紋外套;又如一件皮大衣里配著黑色絲質開叉長裙，里頭還有一條格紋及踝長裙。在此之外，我們還是可以找到基礎款的襯衫、褲子，它們相比之下還是比較容易上身，而且不乏細節(jié)亮點。