越發(fā)密集的權力動向背后，時裝體系的結構性顛覆開始現(xiàn)形。

　　即便是不常留意時尚的觀察者，在全球最大的奢侈品集團LVMH宣布潮流品牌Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh擔任Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)后也能察覺到時尚世界正在發(fā)生的劇烈演變。這顯然不是一次孤立的偶然決策，結合LVMH近期密集的權力結構調(diào)整來看，看似出人意料的決策實際上是集團開始焦慮。

　　起先是Louis Vuitton原男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones于今年1月突然宣布離職，原因眾說紛紜，有消息稱Versace曾有意邀請他加入。不過現(xiàn)在看來，這只是LVMH重新布局的第一步棋，集團顯然不想失去這個用Supreme聯(lián)名系列為Louis Vuitton帶去新方向，并在創(chuàng)意和商業(yè)方面取得罕見平衡的創(chuàng)意人才。

　　更沒有人想到LVMH會在男女裝創(chuàng)意總監(jiān)均在任的第二核心品牌Dior上下手。3月19日，上任已11年的Kris Van Assche突然宣布離職，該職位由Kim Jones接手，其負責的首個Dior Homme系列將于6月推出。

　　第三步就是將Virgil Abloh招致麾下，這個極具爭議性的舉措被認為是Louis Vuitton從以Supreme聯(lián)名系列對潮流文化的象征性示好，到徹底顛覆奢侈品牌創(chuàng)意生產(chǎn)方式的深刻變化。

　　非科班出身的Virgil Abloh不一定不熟悉從靈感搜集，草圖，面料與顏色的甄選，打版，再到成衣的傳統(tǒng)時裝系列完整制作流程，卻幾乎一定不認可這一套在可復制性和生產(chǎn)效率上遠低于潮流時尚的流程。復制與挪用，大量的重復，任意的組合是Virgil Abloh的創(chuàng)意方式，Off-White延續(xù)了潮流品牌一貫的簡易創(chuàng)作過程，包裝成高級時裝的樣子，成為最早登上巴黎時裝周的“類”潮流品牌。

　　時裝界對Virgil Abloh創(chuàng)新能力的懷疑由來已久，但不少人忽略的是，他居高不下的影響力更多來自于對當下市場“節(jié)奏”的適應，這種適應能力正是奢侈品牌所欠缺。街頭潮流品牌的不定時系列發(fā)售(drop)往往能夠持續(xù)為消費者帶來新鮮感，而簡易快速的創(chuàng)意生產(chǎn)流程正好滿足了市場的貪婪。

　　反觀不斷被快節(jié)奏擠壓的傳統(tǒng)時裝界，創(chuàng)意總監(jiān)往往每年要為品牌創(chuàng)作6-8個時裝系列。關于緊迫高壓工作環(huán)境和設計師精神疲憊的討論在業(yè)界持續(xù)了多年，但是人們心知肚明的是，讓時裝界慢下來幾乎不可能。

　　快節(jié)奏倒逼生產(chǎn)方式變化，如今的創(chuàng)意總監(jiān)與幾十年前的設計師在職能上發(fā)生了巨大的變化，從靈感資料的收集到系列的實際制作，他們將越來越多的職能讓渡給助理設計師及團隊，而自己負責方向的把控，其中滲透了多少的個人思想早就難以界定。換言之，如今的創(chuàng)意總監(jiān)與人們想象中Yves Saint Laurent時代的設計師在職能上出現(xiàn)了巨大的差別。

　　時尚的節(jié)奏越快，生產(chǎn)流程便越短。

　　從某種意義上看，Virgil Abloh所代表的創(chuàng)意生產(chǎn)模式便是現(xiàn)存創(chuàng)意模式的極端形式，這似乎說明了Virgil Abloh被時裝界接納的某種必然性，也是他經(jīng)常談到的范式轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)。他所提及的范式轉(zhuǎn)移，更少地關乎設計本身，更多地關乎時裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)意生產(chǎn)模式。

　　有觀點指出，時尚不等同于藝術，時尚的創(chuàng)作空間更大地受限于社會生產(chǎn)條件和商業(yè)環(huán)境，這就是當前時尚產(chǎn)業(yè)演變的前提條件。

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，LVMH日前透露，旗下核心品牌Louis Vuitton目前所擁有的垂直供應鏈已可以與Zara母公司Inditex集團相媲美，Louis Vuitton工坊主管Valérie Dubois透露， 一個手袋在兩周內(nèi)便可生產(chǎn)并交付給門店，品牌的目標是把交貨周期縮短至一周。為此，Louis Vuitton將新增兩個最先進的工作坊，計劃于2019年初投入使用。這也再次從側(cè)面證明了奢侈品牌對節(jié)奏的更高需求。

　　從根源上看，時尚的快節(jié)奏來源于中產(chǎn)階級消費者的焦慮。

　　德國社會學家Georg Simmel在1904年撰寫的期刊論文‘Fashion.’ International Quarterly中認為，時尚由模仿和區(qū)分這兩股力量驅(qū)動。中產(chǎn)階級通過追逐最新流行趨勢體現(xiàn)自身社會地位，這些流行趨勢逐漸被社會底層效仿。當中產(chǎn)階級發(fā)覺無法區(qū)別于社會底層，便開始追逐下一個流行趨勢。中產(chǎn)階級對于身份的表達越焦慮，時尚的節(jié)奏便越快。Georg Simmel在1904年提出的觀點，在百年后的今天依然適用。并不是突然涌現(xiàn)的千禧一代改變了時尚，而是時尚向來如此。也不是突然涌現(xiàn)的中國消費者改變了時尚，而是全球財富重心發(fā)生了轉(zhuǎn)移，無怪乎中產(chǎn)階級家庭出生的千禧一代成為當前時尚結構顛覆的推手。

　　現(xiàn)在，來自亞洲的中產(chǎn)階級已經(jīng)成為全球奢侈品的核心購買力。

　　據(jù)貝恩公司年初發(fā)布的報告顯示，2017年中國奢侈品銷售額達到人民幣1420億元約合220.7億美元，較2016年大漲約20%，創(chuàng)下自2011年以來最大增幅。貝恩駐上海合伙人Bruno Lannes表示，各大奢侈品牌下調(diào)中國市場售價，加上政府鼓勵在國內(nèi)消費，對于奢侈品市場的反彈起到了關鍵作用。另外一名匿名的奢侈品牌高管表示，“五年前，中國的奢侈品消費者比其他國家年輕10歲，現(xiàn)在這個群體比其他國家的年輕近20歲?！?/p>

　　Louis Vuitton首席執(zhí)行官Michael Burke在接受紐約時報采訪時坦言，“Louis Vuitton并不是高級時裝屋。從19世紀中期到上世紀20年代，再到如今，品牌所迎合的都是新貴階層，而不是舊富階層?！苯蛹{Virgil Abloh就是迎合新貴最直接的舉措。

　　如果說Louis Vuitton對新貴的迎合有其品牌基因做基礎，那么LVMH集團旗下70年老牌時裝屋Dior迎合的應是舊富階層，但事情如今也發(fā)生了變化。

　　自Maria Grazia Chiuri上任后，Dior成衣系列就以洗心革面的年輕化成為爭議的焦點，最初幾個系列中加入的牛仔元素最直接地表達了其所主張的民主化。即將入主Dior Homme的Kim Jones也曾是Supreme x Louis Vuitton聯(lián)名系列的重要推手。爆款效應最直接地透露出當前Dior成衣與配飾產(chǎn)品的消費主體是千禧一代無疑，不過能代表Dior傳統(tǒng)審美體系高定業(yè)務依然相當搶眼。

　　LVMH早前在財報中強調(diào)，其于去年以65億美元收購的Dior時裝部門對銷售額的增長作出很大貢獻。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在去年前三個季度，Dior錄得12%的有機增長，集團預計Dior時裝銷售額有望在2020年擴大至30億歐元。

　　昨晚，Dior女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri把 Dior 2018 春夏高級訂制大秀從巴黎搬到了上海，值得關注的是，此次大秀是Dior自創(chuàng)立以來首次在中國發(fā)布女裝高級訂制時裝秀，也是Dior新 CEO Pietro Beccari上任后在中國主辦的第一場大型活動。有分析認為Dior的這個罕見舉措，目的是進一步拉近與中國高端消費者之間的距離。

　　而LVMH集團頻繁的權力變動，其實也是為了解決其對全速前進的開云集團的焦慮。開云集團旗下Gucci的徹底翻身便是借助了千禧一代消費者。在創(chuàng)意方面，Gucci越來越突出時尚化而非奢侈化，而在產(chǎn)品熱銷后再通過漲價的方式，令產(chǎn)品獲得門檻更高，突出其稀缺性。

　　除了對Louis Vuitton和Dior這兩個旗下核心品牌進行重新布局，集團還對第二梯隊品牌進行密集調(diào)整，據(jù)今日最新消息，Haider Ackermann離任LVMH集團旗下Berluti創(chuàng)意總監(jiān)一職。有分析人士認為，盡管Haider Ackermann在創(chuàng)意才華上無可爭議，但是對于品牌形象已經(jīng)老化的Berluti而言，Haider Ackermann或許無法為品牌帶來顛覆性的影響。有業(yè)內(nèi)人士認為，集團或?qū)aider Ackermann調(diào)任至旗下其他品牌。

　　很明顯，LVMH的耐心已經(jīng)越來越小。

　　稍早前，Céline 任命 Hedi Slimane 為創(chuàng)意總監(jiān)，此舉被認為是LVMH押注Céline成為下一個超級品牌和增長引擎的標志。即便被詬病Hedi Slimane與品牌美學風格不符，但是相較于過去，LVMH似乎更急切地看向未來，更加商業(yè)結果導向，也更渴望與中產(chǎn)階級的千禧一代進一步建立直接聯(lián)系。

　　但是值得注意的是，浩浩蕩蕩的街頭文化侵襲和時尚民主化并非底層文化的翻身，而是中產(chǎn)階級對這種文化的主動取用。

　　Virgil Abloh和Kanye West所代表的不是從貧民窟誕生的嘻哈文化與潮流文化，而是中產(chǎn)階級對此類文化符號的取用、復制、放大與消費。被視為“反時裝體系”的Vetements在兩年后的今天并沒有以新鮮的概念顛覆體系，最終成為中產(chǎn)階級追逐的眾多潮流中的一個。僅從產(chǎn)品定價來看，這個品牌就與真正反時裝的消費群體毫無關系。

　　Georg Simmel在其論述中還認為，社會頂層事實上是最保守的階層，他們最不樂于所見的就是變化，因此他們的選擇是高級定制，保持一貫的穩(wěn)定，不隨潮流變動。而當時裝品牌開始擁抱新的創(chuàng)意生產(chǎn)模式與風格，放棄傳統(tǒng)意義上的高級時裝時，原本的一小批簇擁者或?qū)⑥D(zhuǎn)向高級時裝定制。

　　前不久去世的Givenchy創(chuàng)始人Hubert de Givenchy不久前在采訪中稱，“時裝已死，現(xiàn)在的時裝屋只靠配飾續(xù)命。連香榭麗舍大道的時裝名店，都是掛時裝之名，實際在賣手袋皮鞋。”而在他的去世也被不少評論認為是高級定制時代的終結。早在2002年，Yves Saint Laurent也曾下過論斷“高級時裝已死”。

　　不過在當代語境中，時尚，時裝和高級定制早已代表不同的含義。在未來的某一個時間點，人們開始遺忘高級時裝，高級時裝演變?yōu)楦呒壎ㄖ?，后者作為維護階層特權的一種方式，不會消亡。而快速更新的時尚則成為綁定了明星、音樂、社交、點擊量、聯(lián)名的生活方式，以衣服為載體，但卻與傳統(tǒng)意義上的時裝漸行漸遠。

　　高級時裝不會死，但將越來越與時尚無關。

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