30年代始，服裝。名媛明星、女學(xué)生、工廠女工盡數(shù)接受，僅面料、做工和搭配略見差異。形成具有海派文化特點(diǎn)的民國典型服飾形象，造就了中國現(xiàn)代服裝史上的一頁輝煌。

　　旗袍于20年代出現(xiàn)，早期旗袍未完全擺脫滿裝和短襖的寬大，1929年旗袍底擺上升，至膝蓋以下處。1930年的旗袍長及膝蓋，腰身收小，下擺收攏。1931年短旗袍興盛，整體造型緊窄合體，腰部有較明顯的曲線。1932年后，旗袍下擺復(fù)長，及腳踝或腓下部，穿高跟鞋方可行走。袍身加長對旗袍的現(xiàn)代轉(zhuǎn)型有著十分重要的作用，修長旗袍使下擺開衩成為必要，開衩旗袍也成了現(xiàn)代改良旗袍的重要標(biāo)志。1933年始，旗袍從低衩或無衩變成高衩。當(dāng)紅明星顧梅君常穿高衩旗袍出入交際場，衩高過膝甚至及臀，因了明星效應(yīng)，遂成流行。

　　1932年后，旗袍也曾流行花邊裝飾，凡衣緣處必鑲之，使旗袍更顯嫵媚。到1935年后，名交際花陳玉梅、陳綺霞提倡低衩，故旗袍開衩趨小，依舊長度及地，完全蓋住雙腳，時(shí)人揶揄為“掃地旗袍”。長旗袍畢竟不實(shí)用，隨抗戰(zhàn)爆發(fā)，復(fù)回利于行走之長度。作家曹聚仁說：“一部旗袍史，離不開長了短，短了長，長了又短，這張伸縮表也和交易所的統(tǒng)計(jì)圖相去不遠(yuǎn)。”

　　這個(gè)時(shí)期的我國“美術(shù)者”在商品廣告畫上很有點(diǎn)成就，那就是家喻戶曉的月份牌廣告畫。月份牌廣告畫以應(yīng)時(shí)的美女和時(shí)裝為主要題材，在傳遞商品和時(shí)尚信息方面真是功不可沒。月份牌廣告畫風(fēng)靡了那個(gè)年代，是對民國年代上海灘的民眾生活、時(shí)髦心理最準(zhǔn)確、最典型的歷史寫照。 女裝倒大袖已風(fēng)光不在，袖型細(xì)窄合體，短至肘上。1937年后，旗袍的袖長更是縮至肩下兩寸，幾近無袖，形成史無前例之特色。傳統(tǒng)的中式長裙日漸式微，年輕時(shí)髦女子穿著旗袍，其余便是襖褲。襖褲的風(fēng)格是比較寬松、隨意。這時(shí)的襖褲也于前不同，褲子開始采用西式裁剪方式制作，肩、胸、袖的裁剪都較為稱身合體，自腰以下逐漸放松，顯得隨意、舒適。西式服裝是大都市女性追羨的，在上海等大都市里也時(shí)興西式衣裙。 自南京政府頒布新的服制令以后，民國初年制定的西洋燕尾服作為大禮服的制度正式退出歷史舞臺了，同時(shí)退出的還有東洋式的軍服。中式禮服——馬褂，也悄悄地逐步消失，僅限一些德高望重的老者還有穿著。通過前二十年的摸索，民國模式的男裝形式基本確立：西裝、中山裝、軍裝及長衫。