大都會(huì)2016年主題展覽“手作與機(jī)器”(Manus x Machina：科技時(shí)代的時(shí)尚)才進(jìn)行到一半，主辦方就揭曉了11月即將開幕的秋季展覽，名字叫做“杰作：解開時(shí)尚”(Masterworks: Unpacking Fashion)。主角是18世紀(jì)至今300多年的時(shí)裝變遷。

　　相比起大多數(shù)人都聽聞過的大都會(huì)服裝大展，秋季展其實(shí)在名氣或展品數(shù)量上都不占優(yōu)勢(shì)。此次的60件展品是博物館在過去十年中收來的藏品。焦點(diǎn)落在時(shí)裝廓形、技術(shù)、潮流和面料上，每件展品旁邊都會(huì)附上一段解釋性文字，描述當(dāng)時(shí)的時(shí)尚風(fēng)向。

Viktor Rolf 2010 春夏系列

　　大都會(huì)藝術(shù)博物館服裝學(xué)院負(fù)責(zé)人Andrew Bolton在發(fā)布會(huì)上表示：“我們需要將時(shí)尚作為一種現(xiàn)存藝術(shù)來解讀歷史，并展現(xiàn)它對(duì)后期藝術(shù)所產(chǎn)生的影響?！弊詮?946年，服裝學(xué)院正式入駐大都會(huì)藝術(shù)博物館后，其收藏策略逐漸從百科全書式轉(zhuǎn)變?yōu)閷９ゴ髱熃茏鳌Ｆ駷橹?，其服裝與配飾藏品數(shù)量高達(dá)3.5萬件。

　　秋季展覽的策展人是Jessica Regan，主攻18、19世紀(jì)時(shí)尚。畢業(yè)于倫敦大學(xué)學(xué)院，自2001年起進(jìn)入大都會(huì)服裝學(xué)院實(shí)習(xí)。入行以來最為知名的作品就是2014年和大都會(huì)服裝學(xué)院上一任院長(zhǎng)Harold Koda共同策劃的世紀(jì)喪服展(Death Becomes Her: A Century of Mourning Attire)。

　　11月8日正式開展后，參觀者會(huì)看到Maison Margiela的一套2015年禮服，出自現(xiàn)任設(shè)計(jì)師John Galliano之手。與它一同出現(xiàn)的還會(huì)有1964年的Cristóbal Balenciaga、1980年代的Halston、1930年代的Vionnet......

　　展期時(shí)長(zhǎng)預(yù)計(jì)為3個(gè)月，除了以上幾位設(shè)計(jì)師作品外，大都會(huì)還特意選出了一批時(shí)尚史中的變革者，例如Azzedine Ala?a、Hussein Chalayan、Tom Ford、Jean Paul Gaultier，還有Sarah Burton時(shí)代的Alexander McQueen、Nicolas Ghesquière時(shí)期的Balenciaga、老佛爺Karl Lagerfeld執(zhí)掌下的Chanel。

　　坐等開展的3個(gè)月里，我們不妨提前預(yù)習(xí)下時(shí)裝是如何從18世紀(jì)演變到如今我們熟悉的樣子。

　　如果說17世紀(jì)的時(shí)尚圍繞著法國(guó)太陽王路易十四(1638-1715)，歷史上最著名的“赤字夫人”瑪麗皇后(1755-1793)則是18世紀(jì)的潮流風(fēng)向標(biāo)。皇后為確保自己能夠完美亮相宮廷內(nèi)的沙龍活動(dòng)，將平民女裁縫招進(jìn)宮專門負(fù)責(zé)時(shí)裝。

電影《絕代艷后》中的瑪麗皇后

　　當(dāng)時(shí)洛可可風(fēng)大行其道，形式美達(dá)到登峰造極的地步。高聳入云的假發(fā)髻、緊身胸衣，外加裙撐是基本標(biāo)配。當(dāng)然，等到大革命爆發(fā)之后，這套華服盛裝則淪落為君主專政揮霍無度、勞民傷財(cái)?shù)蔫F證。

　　19世紀(jì)起，各家女眷開始穿起新古典主義，以示自己與巴洛克或是洛可可的過渡裝飾劃清界限。這時(shí)流行面料是來自英國(guó)的白色細(xì)棉布。自1760年工業(yè)革命以來，英國(guó)紡織技術(shù)有了顯著發(fā)展，工廠利用從印度進(jìn)口的棉花，生產(chǎn)出高紗支的細(xì)棉布和紗、羅等薄形棉織物。在古典主義思潮的影響下，這種薄形棉織物取代了過去那華美的絲織物。最具有代表性的服裝算是襯衫連衣裙，用白色棉布制成，式樣寬松，簡(jiǎn)練樸素。

　　可女性對(duì)于蕾絲、褶皺、曲線的摯愛終究難以湮滅。拿破侖稱帝之后，貴族趣味重新走俏，高腰身的裙裝再次興起。女士們總是喜愛把方形領(lǐng)口開得很低，以展現(xiàn)迷人胸脯。隨著腰身越來越細(xì)，袖子、裙擺則往寬里發(fā)展，有時(shí)甚至用鯨須、金屬絲做襯墊。裙撐從吊鐘型變?yōu)轼B籠型，隨后又從金字塔型轉(zhuǎn)化為后翹型。直到世紀(jì)之交，女性才開始擺脫裙撐。

　　走進(jìn)20世紀(jì)后，由于女性被呼吁參加各種社會(huì)運(yùn)動(dòng)，女裝線條趨于直線，平胸、松腰、束臀成為時(shí)尚。等到一戰(zhàn)爆發(fā)，裙子就開始變短變瘦，露出雙腳和關(guān)節(jié)，便于女性走動(dòng)，婦女工作服也應(yīng)運(yùn)而生。二次世界大戰(zhàn)不光限制刺繡、皮革、皮草，就連款式也越來越向軍服靠攏，例如寬寬的墊肩和系得緊緊的腰帶。

　　1950年代后，以Christian Dior和Cristóbal Balenciaga為首的設(shè)計(jì)師帶領(lǐng)時(shí)裝走向復(fù)蘇。隨后的嬉皮文化、登月浪潮構(gòu)成了1960年代的主旋律，超短裙、中性裝扮、塑料材質(zhì)充斥在各國(guó)街頭小巷。十年之后，倫敦的朋克文化又催生出皮夾克、緊身皮褲、鉚釘、穿孔等各式“壞品味”。經(jīng)歷了這些時(shí)代后走進(jìn)時(shí)裝設(shè)計(jì)界的年輕人則讓這片市場(chǎng)更加多元化。

　　時(shí)至今日，你或許可以總結(jié)出每一季時(shí)裝周上的流行元素，但如果想要總結(jié)出過往十年來的流行基本上已經(jīng)變得不再可能。