Marc Jacobs 用16年的時(shí)間讓Louis Vuitton這個(gè)百年皮具品牌成長為龐大的時(shí)尚帝國，時(shí)裝系列從無到有;Nicolas用15年的時(shí)間把Balenciaga時(shí)裝屋從被人遺忘的邊緣變成萬人追捧的奢侈品，成就品牌的同時(shí)也成就了自己，如今他被認(rèn)為是最有才華的設(shè)計(jì)師之一。他掌舵下的Louis Vuitton時(shí)尚帝國將駛向何方，又將發(fā)生怎樣的變化，不妨讓我們大膽預(yù)測一下。

　　新一代LV女郎 性感與誘惑已經(jīng)成為Louis Vuitton女裝的代名詞，Marc Jacobs盡其所能將Louis Vuitton女性打造成不同風(fēng)情的性感女郎，從冷艷的小護(hù)士到俏皮嫵媚的兔女郎，再到SM女王和穿著睡衣的站街女，性感與粗俗總有一條微妙的界限。誰也猜不到小馬哥的腦子里到底裝著多少繆斯女神，也不知道他的下一個(gè)性感女郎靈感來自哪里，但我們總能在那充滿挑逗和誘惑的性感里看到Louis Vuitton經(jīng)過百年歷史所沉淀出的高貴氣質(zhì)。

　　與Marc Jacobs赤裸裸表達(dá)性感的方式不同，Nicolas Ghesquiere所追求的性感更加內(nèi)斂。他最愛看科幻電影，無論是身穿盔甲的女戰(zhàn)士還是擁有超能量的女超人，都是他的繆斯女神。2008年春夏的印花盔甲小禮服，圓潤高聳的肩部、粗狂外露的縫合線、長及膝蓋的羅馬涼靴，像是從中世紀(jì)穿越而來的十字東征軍戰(zhàn)袍;但短及臀部的下邊和冰激凌色調(diào)的滿身印花，讓看似強(qiáng)大的外表下也有一顆弱不禁風(fēng)的少女之心。2012年春夏系列這股未來女戰(zhàn)士之風(fēng)來的更加猛烈，像日本武士道和天外來客的合體，模特身穿大面積色塊拼接出極具立體感的超大廓型外套，頭戴前短后長極具神秘色彩的黑色大帽子，即便是看不到她們的眼神，也能從這強(qiáng)大的氣場中感受到女超人的能量。當(dāng)性感女郎與未來女戰(zhàn)士從不同的時(shí)空穿越而來，她們?cè)贜icolas Ghesquiere的心中又會(huì)擦出什么樣的火花，碰撞出什么樣新一代的LV女郎!

　　下一個(gè)It Bag Balenciaga機(jī)車包( Lariat bag)的誕生，再次驗(yàn)證了“有意栽花花不開，無心插柳柳成蔭”這句古話。2001年Nicolas為了讓發(fā)布會(huì)上的模特在走秀時(shí)手中有配飾可拿，便重新推出了機(jī)車包。當(dāng)他把這款包的模型拿給領(lǐng)導(dǎo)看時(shí)，所有的人都不滿意。就連當(dāng)時(shí)超模Kate Moss在秀場后臺(tái)看到機(jī)車包時(shí)，也忍不住問道：“這是什么，古董包嗎?還是在跳蚤市場淘到的?”

　　后來，Nicolas認(rèn)為既然都已經(jīng)有了模型那就制作25只送給模特，總會(huì)有人喜歡。就這樣機(jī)車包在不被看好的情況下首先在時(shí)尚圈的超模中流行開來。后來機(jī)車包成為明星、超模們最愛的It-bag后，Nicolas覺得可能也正是因?yàn)榭雌饋砼f舊的，有古董包的感覺，而且沒有明顯的logo圖案，材質(zhì)也非常輕便于攜帶，給人一種似曾相識(shí)但又很新鮮的感覺，這些特質(zhì)讓它成時(shí)尚達(dá)人的欲望單品。

　　甚至到后來機(jī)車包( Lariat bag)已經(jīng)成為Balenciaga的另一個(gè)名字，那些背著機(jī)車包的女孩覺得自己就是Balenciaga的女人。雖是無心插柳，但是他依然要背負(fù)起為Louis Vuitton打造出一款眾星追捧的It-bag。

　　在小馬哥離職之前，Louis Vuitton就已經(jīng)請(qǐng)來Darren Spaziani作為配飾系列的設(shè)計(jì)總監(jiān)，毫無疑問他將和Nicolas一起完成這個(gè)艱巨任務(wù)，同時(shí)也要實(shí)現(xiàn)品牌即將推出的極致奢華手包系列，這個(gè)系列的包包先別說會(huì)張什么樣，但價(jià)格肯定會(huì)貴很多。

　　此外，經(jīng)典的Monogram圖案不知道在下一個(gè)It-bag上又會(huì)變出什么樣的新花招?小馬哥的時(shí)代經(jīng)歷了從穿新衣到“脫光”的兩個(gè)極端變化，2001年和涂鴉藝術(shù)家Stephen Sprouse合作的涂鴉字母系列以及2003年日本現(xiàn)代藝術(shù)家Takashi Murakami合作的彩色圖案系列，到最近兩年為了挽救logo審美疲勞而推出的去logo設(shè)計(jì)，變來變?nèi)ザ际窃趪@“logo”進(jìn)行變革，新一代的It-bag又將怎樣，就讓我們耐心等待吧!

　　大劇院VS.小劇場

　　2008年Marc Jacobs的自我形象突然轉(zhuǎn)型，原來那個(gè)看起來臃腫肥胖的小馬哥不見了，當(dāng)年春夏系列發(fā)布會(huì)他身穿筆挺的西服套裝出來謝幕，讓人看到一個(gè)更加自信和英俊的小馬哥。正是這份自信讓小馬哥對(duì)Louis Vuitton的女性有了新的認(rèn)知，從發(fā)布會(huì)的服裝到T臺(tái)設(shè)計(jì)，一次比一次華麗、驚艷與高貴。2014春夏發(fā)布會(huì)的T臺(tái)設(shè)計(jì)把歷年夢(mèng)工廠般的裝置設(shè)計(jì)匯聚在一起，噴泉、升降電梯、扶梯、旋轉(zhuǎn)木馬、火車頭以及酒店的門廊一應(yīng)俱全。單是這樣一個(gè)濃縮的場景，足夠你去想象當(dāng)時(shí)每一季發(fā)布會(huì)舉行時(shí)的盛況。再加上里三層外三層的看客讓你恍若置身于超級(jí)碗的現(xiàn)場或者演唱會(huì)現(xiàn)場，而不是傳說中那充滿神秘色彩和階級(jí)色彩的時(shí)裝發(fā)布會(huì)。

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　　即便是耗資巨大，Arnalt也會(huì)站在背后拿出奢侈品巨頭不差錢的姿態(tài)支持他。對(duì)于在前東家孤立無助的Nicolas來說，這樣的支持無疑是最需要的。雖然有這么大的慷慨贊助，但對(duì)于一直習(xí)慣舉辦只容得下200人發(fā)布會(huì)的他來說，規(guī)模的大小跟前沒有關(guān)系。他認(rèn)為發(fā)布會(huì)的座位只應(yīng)該給那些圈內(nèi)的權(quán)威人士來看，而不是讓全民都參與進(jìn)來。所以3月份的發(fā)布會(huì)我們應(yīng)該看不到嘉年華或者夢(mèng)工廠的般的T臺(tái)設(shè)計(jì)，但毫無疑問的是看客的人數(shù)不會(huì)只有200人。

　　如果Louis Vuitton的設(shè)計(jì)師換位游戲不是發(fā)生在今天，而是兩年前John Galliano被Dior開除之前，那個(gè)轟動(dòng)的效果可能比現(xiàn)在來的要猛烈一百倍。由John Galliano的離職引發(fā)時(shí)裝屋頻繁更換設(shè)計(jì)師的游戲，已經(jīng)被時(shí)尚圈稱為“后加利亞諾時(shí)代”。時(shí)裝屋一個(gè)接一個(gè)的大換血，勢(shì)必會(huì)帶來時(shí)裝屋在設(shè)計(jì)風(fēng)格上的新突破和新嘗試，甚至是脫胎換骨。

　　Raf Simons憑借自己“極簡主義”的深厚功底一改John Galliano時(shí)代奢華極具戲劇效果的Dior時(shí)裝屋，并且重新定義高級(jí)定制的概念，讓高級(jí)時(shí)裝從紅毯走向街頭，變成女性的日常著裝。2014春夏系列我們看到Christian Dior一如既往的優(yōu)雅，將品牌經(jīng)典元素演繹地更加摩登和現(xiàn)代同時(shí)，Simons也將同名品牌的男裝元素融入到春夏系列的設(shè)計(jì)中，街頭感十足的slogan元素就這樣毫無違和感地和鋪滿印花的禮服融合在一起。John Galliano離開Dior的同一年，Humberto Leon 和Carol Lim 加入Kenzo。2012春夏的靜態(tài)展是他們的處女作，也是他們顛覆之作。

　　兩位設(shè)計(jì)師在接受采訪時(shí)說：“我們想把紐約的美式運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)加入到品牌的設(shè)計(jì)中，建立屬于我們自己的風(fēng)格，而不是向品牌40多年的歷史致敬。”寬松的和服式服裝結(jié)構(gòu)、繽紛的花朵印花圖案、極具異域風(fēng)情的瑰麗色彩都已經(jīng)成為過去，在Leon 和Lim的駕馭下Kenzo呈現(xiàn)出年輕卻又不稚嫩的新風(fēng)貌。短短的幾季發(fā)布會(huì)過會(huì)，他們不僅成功重新定位了Kenzo的品牌形象和設(shè)計(jì)風(fēng)格，而且還在大牌云集的巴黎用紐約的運(yùn)動(dòng)風(fēng)引領(lǐng)著新的潮流趨勢(shì)?；㈩^衛(wèi)衣和大眼睛衛(wèi)衣已經(jīng)成為時(shí)尚達(dá)人的必備單品，高度的曝光率讓所有人都記住了這個(gè)全新的Kenzo。

　　和Raf Simons一起在巴黎推出首秀的Hedi Slimane到現(xiàn)在都不能用作品征服大家。對(duì)他大刀闊斧改革的質(zhì)疑聲永遠(yuǎn)大過贊美聲，一季比一季看起來廉價(jià)的搖滾朋克風(fēng)格著實(shí)無法讓大家跟Yves Saint Laurent聯(lián)系在一起。品牌經(jīng)典的吸煙裝在他手中變成自己最拿手的修身男裝，那看似單薄的剪裁絲毫讓人感受不到穿上吸煙裝女性的強(qiáng)大氣場。對(duì)于法國國寶級(jí)的時(shí)裝屋，大家對(duì)他的期望更多的是如何延續(xù)時(shí)裝屋的精髓，而不是用強(qiáng)烈的自我風(fēng)格去掩蓋時(shí)裝屋的經(jīng)典。

　　俗有“毒舌”之稱的時(shí)尚博主@gogoboi在微博非常犀利地評(píng)論道：“總想著Hedi Slimane是個(gè)久負(fù)盛名的大師，總不會(huì)讓Saint Laurent這樣有傳承有內(nèi)涵的經(jīng)典品牌就這么沉淪，沒想到經(jīng)過兩次試水后，2014春夏系列依然毫無誠意。整個(gè)系列亂七八糟，沒有風(fēng)格，沒有設(shè)計(jì)，只是從Balmain、Lanvin、Viktor & Rolf那里偷了些邊角料拼湊而成。原來他除了窄腿褲真的什么也不會(huì)做。”另外Alexander Wang入住Balenciaga一年后推出的兩季發(fā)布會(huì)，從處女作的保守創(chuàng)作到第二季“王氏”風(fēng)格比例過重，過于商業(yè)化的設(shè)計(jì)風(fēng)格讓大家感受不到Balenciaga時(shí)裝屋的藝術(shù)氣息，這樣一味追求商業(yè)利益最大化的設(shè)計(jì)到最后只能讓Balenciaga淪為一個(gè)極其無聊的品牌。

　　最近幾年各大時(shí)裝屋變得越來越心浮氣躁，都寄望希望通過換帥來為改變品牌在消費(fèi)者心目中的形象，為品牌尋找一個(gè)新的增長。但這樣大刀闊斧的改革，對(duì)品牌來說無疑是一把雙刃劍。成功則皆大歡喜，但反過來如果不成功，給品牌帶來的損失則是不可估量的。