]每一個頭排客都仿若古時頭戴王冠的加冕者，面孔雖隨時代不斷更迭，但起經歷本身便足以稱得上濃墨重彩。

　　時裝，而時間看他們。戰(zhàn)火下的紐約崛起。

　　1939年-1945年的第二次世界大戰(zhàn)幾乎完全改寫了人類的文明進程，信仰一度戰(zhàn)勝正義，民族分裂、城市毀滅，人類受困于自己所創(chuàng)造的核時代之中。然而這場戰(zhàn)爭卻意外成全了位于大西洋彼岸的紐約，這個一度被認為毫無時尚根基的城市，卻接過戰(zhàn)時通訊受阻的巴黎大旗，開始了自己的正名之旅。{page_break}

　　1943年以前的巴黎曾一直牢牢占據著時尚業(yè)界的所有壟斷地位，它向世界輸出最好的設計師并貫穿在時尚雜志的始終，一度成為女性夢想的集結地。Coco Chanel 1910年在巴黎康朋街21號開設第一家女裝商店，斜裁法創(chuàng)始人Madeleine Vionnet于1912年在巴黎Rovoli街創(chuàng)立了自己的同名時裝屋，而Elsa Schiaparelli則以新奇大膽的設計引領了二戰(zhàn)前的歐洲風尚。這些大師無不站在香榭麗舍大道的彼端，以自己的審美觀念，改變著世人的著衣習慣。當時的巴黎理念，至今仍然深入人心，令人著迷的優(yōu)雅風情幾乎每隔一段時間便會再回歸到潮流的浪尖之上。

　　然而納粹的控制讓這座優(yōu)雅之都幾乎被淹沒在黑暗之中，曾經繁榮的時尚產業(yè)伴隨城市的淪陷一同停滯，所有時尚記者都被官方拒之門外。正是這樣的時代背景下，美國時裝協(xié)會創(chuàng)辦人之一Eleanor Lambert萌生了要在紐約創(chuàng)建一個發(fā)布會展示的想法并取名為發(fā)布周(Press Week)，而這便是今日時尚產業(yè)的塔尖之作——時裝周的雛形。 它重新開啟了被戰(zhàn)火封閉的時尚大門，人們重又整理衣裝，隆重的匯聚一堂。而紐約的時尚風格終于在被輕視良久后正式邁入公眾的視野，時尚雜志開始從曾被法國設計占滿的篇幅里騰出位置給這位年輕的學徒。{page_break}

　　首個紐約時裝周的秀場上還尚未有標準的T形伸展臺，來自全世界的65名記者將會場坐的滿滿當當，模特們幾乎就在賓客座位之間的空隙中穿梭展示?，F(xiàn)在看來，這仍是對于服裝傳統(tǒng)呈現(xiàn)方式的一種延續(xù)，它與兩百年前法國貴族的私人沙龍仍系出同門。18世紀，華服成為楓丹白露宮廷內的珍寵，公爵與夫人們一道在私家城堡內欣賞著設計師的新作，時裝是貴族身份的象征品，私人沙龍更是平民渴望而不可及的神秘領地。而彼時的紐約時裝周也仍是少數(shù)人的聚會，只有著名時尚記者及設計師才能位列邀請函之上，買手則一律不能獲準進入。等級分明或許是時裝周的另一種特質，它給時尚蒙上了尊貴的面紗，但毫不阻礙紐約時裝周對于歷史進程的改變。米蘭、巴黎、倫敦隨后紛紛創(chuàng)立了自己的時裝周，盛宴由此開場。時裝界的頭排產業(yè)鏈。

　　時裝秀場不僅僅只是一輪服裝的流動展示，其背后有嚴密的產業(yè)鏈作為根基，設計師、雜志編輯、買手、模特等等每一個人都是保證時尚產業(yè)良好運作的重要組成部分。而這些原本隱匿在華服背后的推手卻都會在時裝周時一一浮出水面，并擁有了在公眾眼里近乎一致的身份——秀場頭排客。對于媒體和觀眾，開秀前看頭排，開秀后看服裝已經是默認的時尚守則。