最近的時尚潮流帶我們墜入到黑色的迷幻世界。不管是從LV、Givenchy和Alexander McQueen的秀場,還是在大明星蕾哈娜、Lady gaga穿的捆綁式樣的服裝上,都能看得出那種邪惡暗示的力量,或者說是一種性感的表達。

　　時尚和情色就像是一對孿生妹花,總是被人們摻和到一起。人們喜歡在時尚的氛圍里面,享受性感帶來的感官以及精神上面的沖擊。情色催生時尚,在一定意義上面沒有情色的時尚是沒有任何看頭的,那只會將消耗大把銀子買來的衣服,變成夏娃手中的一塊遮羞布而已……

　　大牌愛玩的某種暗示

　　時裝攝影的人體藝術(shù)

　　看看各大品牌最新的2012春夏系列的發(fā)布秀場吧,各種以甜美、帥氣、復(fù)古外表包裝著的時裝其實只有一個主題———讓女人看起來更性感。Prada以甜美為“借口”,呈現(xiàn)露出全腿的連體衣以及若隱若現(xiàn)的棉質(zhì)鏤空裹胸,勾起男性的荷爾蒙;Versace則是將一貫的緊身衣進行到底,以包身的露腰長裙來刻畫“海洋仙子”的形象;“雪紡皇后”Alberta Ferretti更是在薄紗和雪紡之上重現(xiàn)非洲部落圖騰,將女性原始的粗狂之美與輕盈面料的婉約浪漫互相交融。

　　也許就像著名的時裝設(shè)計師湯姆·福特(Tom Ford)說的:“時尚真正使人著迷的地方就是它與性有某些聯(lián)系。”

　　一向以優(yōu)雅著稱的Chanel,在“時尚大帝”卡爾·拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)到來之后添加了不少性感的因素,雖然曾經(jīng)慘遭“降低格調(diào)”的批評,卻在銷售數(shù)字上表現(xiàn)卓著。嚴謹?shù)腏il Sander,也在迎來新設(shè)計師拉爾夫·西門(Raf Simons)時嘗試了為女人帶來情色因素,那些如紗一般的透明面料,把女裝的廓形整個改變了,甚至變成了一個引人拆封的大禮物。

　　相比起來,Roberto Cavalli的性感就很直接了,他的晚裝深v領(lǐng)、大露背。這個不夠奇,比較厲害的是Jean Paul Gaultier,他不僅開創(chuàng)了內(nèi)衣外穿的形式,還創(chuàng)造性地夸張化了女人的性征,為巨星麥當(dāng)娜造了一件尖錐胸罩,把情色的元素做了漫畫式的夸張?zhí)幚?更厲害的一招是“中性化”,他把女裝設(shè)計成花花公子的制服,一點不露,卻充滿了力量和頹廢的氣息。還有Helmut Lang是把虐戀中的捆綁引進時裝,湯姆·福特把70年代性開放時期對“無性不歡”的自然主義態(tài)度引入Gucci,這些都獲得了空前的成功。

　　看來,當(dāng)今時裝的情色主題,早就不是“露與不露”這么簡單的問題了,它通過服裝來啟發(fā)人類心底更為隱秘的沖動,甚至其矛頭并不指向刺激情欲,而成為了設(shè)計師們通過時裝來表達自己對情色文化的態(tài)度。{page_break}

　　時裝攝影的人體藝術(shù)

　　近年來,性感的時尚大片成為一本雜志麻辣十足的調(diào)味劑。

　　酷感十足的錐形胸罩、纖細的丁字內(nèi)褲,眼神迷離,姿勢曖昧,超模凱特·摩絲去年為《Vogue》意大利版拍攝的這張時裝大片可謂情色味道十足;今年8月《Vogue》西班牙和德國版,明星凱蒂·霍爾姆斯和克勞蒂亞·雪佛身著欲遮還羞的蕾絲出現(xiàn)在封面上;而在《LOVE》中,母夜叉或者捆綁著的裸體女郎形象更是在內(nèi)頁經(jīng)常出現(xiàn)的內(nèi)容。

　　各式各樣的時裝雜志每期不落地找來攝影師表達“性感,性感,更加性感”的主題。許多人對這種“低俗”的演繹嗤之以鼻,但有的人卻說這是一種虐戀藝術(shù)的回歸,一種新的時尚造型,應(yīng)驗了人們對本性的追求。

　　設(shè)計師蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler)曾經(jīng)這樣描述:“時尚非常殘酷,就像一位苛刻的情婦一樣。”雖然這句話很難理解,但是這有助于我們解釋時尚的黑暗世界以及所呈現(xiàn)的那種看似邪惡的力量———面具、塑料、鞭子甚至是乳膠這些很少在現(xiàn)實生活中出現(xiàn)的東西竟然成了高級時裝的附屬品。

　　時裝界帶有情色意味的攝影傳統(tǒng)早已有之。赫爾穆特·紐頓(Helmut Newton)向來喜歡表達健碩夸張的女性身體,他讓女人在鏡頭前搏斗,配合當(dāng)時流行的墊肩女裝,呈現(xiàn)出不輸給男人的具有力量的身體線條。與他同時代的蓋·伯丁(Guy Bourdin),則著力強調(diào)“高跟鞋”,那些被抽象出來的情色符號成了他鏡頭下的主角。除此之外,泰利·理查森(Terry Richardson)和尤爾根·泰勒(Juergen Teller)的攝影風(fēng)格更加容易辨認,不加推敲的燈光布置,粗糙直接的表達,都使得他們在表現(xiàn)情色的主題時,顯得特別刺激與原始,卻又生機勃勃。而大衛(wèi)·拉切貝爾(David LaChapelle)則營造了一個又一個艷俗無比的情色世界,或是讓剖開的西瓜遮掩著女性私部,或是在裸女的身上綴滿LV的Monogram圖案,無時無刻不在他那色彩豐富的照片里開著下流齷齪的“黃色玩笑”。

　　在這些攝影師的圖片里,時裝的世界幾乎等同于情色的王國。

　　始終離不開的人性表達

　　和時裝和攝影的歷史發(fā)展聯(lián)袂闖蕩的是人類對性的態(tài)度。戀童癖、戀物癖、虐戀、同性戀等等性觀念的日?；?都影響到了時裝在情色層面的趣味。

　　古羅馬時期的服裝沒有款式分別,女子都穿寬松長袍,然而她們卻可以簡單地采用既薄又透的面料讓自己一下子從莊嚴優(yōu)雅的貴婦變成充滿誘惑的蕩婦。洛可可時期的女裝則復(fù)雜優(yōu)雅無比,把女人的身體拆分成每個細小的部位,進行精致的裝飾。

　　盡管設(shè)計師瑪麗·奎恩特(Mary Quant)把當(dāng)年由她所開創(chuàng)的迷你裙風(fēng)潮歸結(jié)為“對矯揉造作的成年人世界的厭惡”,然而,她的平底鞋、背帶褲和迷你裙都呈現(xiàn)出發(fā)育不全的幼齒誘惑。街頭每個瑪麗·奎恩特的擁躉都穿得像個十足的“女孩”。與此同時,作家納博科夫?qū)懲炅藨偻毙≌f《洛麗塔》。

　　時裝進入了60、70年代后,盡管女人的性觀念空前解放,人人過著像罪惡深重的“索多瑪城”一樣的放蕩生活,而此時的服裝,反倒是反情色的。無論是Yves Saint Laurent所創(chuàng)造的相對中性化的服裝,還是嬉皮士們越來越長的裙子,都在和性信息明朗的迷你裙說再見。女性的褲裝宣稱的“獨立自主”也是對男人為大的社會風(fēng)氣的抗?fàn)?是一種反時尚的表現(xiàn)。

　　到了社會財富空前的80年代,大家手里的錢開始多了起來。整個時代都浸在一杯名叫“醉生夢死”的酒里。服裝的情色意味又再度赤裸裸地表達了出來,即便是Chanel也不能免俗,最大的改變就是把裙子的長度收短。

　　今天的時裝,更是利用高科技面料或是細微結(jié)構(gòu)的拆分,把人類復(fù)雜的沖動細致到每個微小單元,并進行渲染。

　　其實說白了,時裝本就是滿足社交之用。而社交之意,無非男女,這是永恒的主題。此種意念自然會反映到著裝風(fēng)格上,那就是竭盡所能地展示性感、增強引力。所以,西方傳統(tǒng)的社交場合充滿了性暗示、性渴望、性召喚,時裝,尤其是晚裝的設(shè)計無不以此為核心理念,唯一目的就是要讓參加社交的女性亮麗、風(fēng)騷、浮夸、招搖,這樣才能真正展現(xiàn)女人的韻味。