1900年，一個名叫Meshe David Osinsky的立陶宛猶太人獨自一人來到英國，時年19歲。他先是做賣衣服的小生意，后來又化名為Montague Burton，在英國南部工業(yè)城市切斯特菲爾德開了一家裁縫店。

　　1939年，Burton已經(jīng)在全英國開設了595家服裝零售店，這些店鋪也為男士提供衣服定做服務。第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)后，Burton的公司生產(chǎn)了英國軍隊裝備的四分之一的軍服和三分之一復員服。這家公司至今仍以平價品牌著稱。

　　現(xiàn)在正值男士衣著時節(jié)，Burton的故事終于在6月19日倫敦猶太博物館的一個展覽上被傳誦。這個展覽名叫《Moses, Mods and Mr. Fish》，雖然規(guī)模不大，卻很值得一看。該展覽旨在展示猶太設計師在上世紀年代為男士服裝潮流和變遷作出的貢獻和創(chuàng)新，包括Moss Bros和Marks & Spencer。

　　這個展覽的展品大多是照片、影像和廣告資料，服裝實物卻相對較少。

　　“長久以來人們對服裝態(tài)度的性別差異，解釋了為什么有那么多保存完好的女性歷史人物穿過的服裝，而男性的卻相對很少，”博物館館長助理Miriam Phelan說。

　　“女人喜歡買更多(衣物)，并會為不同場合準備不同的(衣物)，”Phelan說，“但是男人，特別是20世紀上半葉的男人一般只有一套或兩套套裝，一直到穿得不能再穿了才會換。展出的這些衣物有許多都是個人收藏品，很不容易才找來的?！?/p>

　　展覽以一系列有上百年歷史的黑白照片和商品目錄開場，展現(xiàn)了當時成衣裁縫店和家庭式手工作坊遍布倫敦東區(qū)的景況。

　　19世紀時，成千上萬像Burton這樣的猶太移民從東歐和俄國涌入英國，其中不乏許多裁縫。他們迅速發(fā)現(xiàn)原本在家鄉(xiāng)備受歧視的裁縫手藝竟然能在這里大展身手，特別是成衣服裝業(yè)。

　　1901年，有60%的英國猶太男性都在從事裁縫工作。他們組建了許多猶太公司，通過家族關系形成了巨大的關系網(wǎng)，牢牢掌控了中端和低端服裝批量定做市場。

　　猶太人對服裝產(chǎn)業(yè)的推動，開始讓時尚變得平民化。第一次世界大戰(zhàn)到第二次世界大戰(zhàn)期間，男士穿著變得越來越休閑，穿著差異不再像以前那樣完全代表身份地位。比如，普通西裝開始出現(xiàn)在幾乎各種場合，運動休閑服也越來越普遍。

　　戰(zhàn)后，新一代年輕消費者對于其父輩的穿衣教條極為抵觸，他們開始模仿名人和偶像們的穿衣風格。

　　有一個零售品牌Cecil Gee率先設計出了一件短款輕質單排紐扣意式西裝，成功為英國男士主流衣著市場注入了一絲好萊塢風格。這件西裝也就是后來Mod西服套裝的原型，青年動亂時的年輕人和包括披頭士和滾石樂隊在內的搖滾歌手都是其擁簇者。本次展覽上就有一件由Gee設計、被約翰·列儂在1964年巡演時穿過的麂皮夾克。

　　展覽最讓人眼花繚亂、目不暇接的部分是在高潮時，一件件五顏六色的時尚大作噴涌而出，比如一件黃色絲織尼赫魯上衣、一條綠松石西褲，以及1960年代倫敦流行的各種時尚標志。

　　一套由Michael Fish設計的1970年的針織套裝和合成面料皺紗襯衫。

　　Michael Fish是以設計kipper領帶著稱的先鋒設計師，他與現(xiàn)在許多最著名的名人都私交甚好，可謂是史上最大膽最前衛(wèi)、最強調多多益善的審美觀的設計師。

　　Michael Fish擅長將奢華定制裁縫工藝、嬉皮士花紋、名貴絲綢和他精心挑選的配色、金屬飾品和盧勒克斯織物融合在一起，Mick Jagger就曾在1969年海德公園舉辦的演唱會上穿過這樣一件迷你裙。

　　傳統(tǒng)服裝零售商對這種穿衣革命的反應十分迅速，他們在許多門店中又開設了專門面向年輕人的“店中店”，這也就是早期的“快時尚”。

　　迄今為止，這次展覽得到的反響“極為正面，”Phelan說，“這讓我們了解到人們以一種完全不同的方式思考男士衣著的那段歷史變革?！?/p>

　　展覽還著重介紹了一些曾經(jīng)對英國服裝時尚做出過巨大貢獻的個人，Phelan說，“我們現(xiàn)在在T臺上看到的時尚潮流變化實際上處于更大的變革背景之中。”