45歲的Ciro Palestra是一位金牌裁縫師，他一年有三分之一的時間要飛往全世界各地，為那里的老板、富豪們定制高級西裝。四年前，Ciro的行程單里又多了一個目的地，那就是中國。

　　很快，這個神奇的地方成為他的常態(tài)化到訪地。

　　就在上個月的中國行里，他密集地在15天里到訪了北京、杭州、成都、太原、沈陽、西安等六個地方，為他所服務的意大利男裝品牌Kiton完成了800萬左右的訂單。

　　疲軟的經(jīng)濟環(huán)境和“節(jié)儉風”似乎沒有深度影響到中國奢侈品男裝市場，換言之，這個業(yè)務部門也正在成為奢侈品牌在中國市場發(fā)力掘金的藍海。

　　布局藍海

　　“對我們而言，中國奢侈品男裝市場未來還有很大的潛力。”Kiton中國區(qū)總監(jiān)賀斌在接受《第一財經(jīng)日報》采訪時說。Kiton中國市場的業(yè)績在 “難熬”的2012年依然實現(xiàn)了20%的增長，到目前為止仍舊呈現(xiàn)良好的上升勢頭。

　　而就在一周前，著名奢侈品專賣店連卡佛宣布，正式在網(wǎng)上商店推出男裝購物服務，目的是為了滿足中國客戶對奢侈男裝品牌日益增長的需求，并計劃明年將網(wǎng)上商店的男裝品牌擴展至超過180個。

　　“男裝現(xiàn)在是中國市場最受歡迎的產(chǎn)品類別之一。隨著顧客的品味日益成熟，男裝已經(jīng)成為中國市場一個重要的增長領域。”連卡佛總裁Andrew Keith表示。

　　在中國奢侈品男裝市場是藍海的預判之下，不少奢侈品牌也在中國推出全新的產(chǎn)品線，即便是在整體外部環(huán)境不容樂觀的時候。主要產(chǎn)品為箱包的意大利品牌Bottega Veneta就是其中之一。

　　2012年12月，Bottega Veneta在上海恒隆廣場的男裝店開業(yè)。Bottega Veneta執(zhí)行長兼行政總裁Marco Bizzarri在接受《第一財經(jīng)日報》采訪時樂觀地認為：“中國奢侈品男士服裝領域蘊含著巨大潛力。”

　　根據(jù)本報記者向德國服裝奢侈品牌雨果·博斯(HUGO BOSS)了解的情況，該品牌計劃在今年下半年向中國市場引入更多的男裝產(chǎn)品線，例如定位年輕人群的HUGO。雨果·博斯還打算今年在上海開出兩間旗艦店，并在年底前加速收回所有經(jīng)銷商的代理權，重新整合進行自營。

　　也許有人會問，因為中國市場特殊的送禮文化，政府的“節(jié)儉風”和對腐敗的打擊難道不會對男士服裝奢侈品牌帶來不利影響嗎?“高端商務裝一般較為低調(diào)，重點在于面料與剪裁，只有穿在身上的人才能感受得到，其他人是看不出來它是出自哪個品牌的，不像手表這些產(chǎn)品容易被辨別，更何況，還有眾多老板、富豪客戶。”業(yè)內(nèi)人士對本報記者這樣分析。

　　定制“日?；?rdquo;

　　中國奢侈品男裝市場緣何有這么大的吸引力?Marco Bizzarri發(fā)現(xiàn)，男裝顧客一旦被吸引，就會對品牌有很強的忠誠度。

　　而Ciro在對比中國和國外男士顧客之后說：“國外的男士顧客已經(jīng)很成熟，他們知道自己喜歡什么，該如何穿，但中國的男士顧客還在摸索的階段，學習得很快。”這一學習進步的階段，被品牌視為重要的開發(fā)時機。

　　Ciro在為中國顧客進行定制服務時也要花較多的時間與他們溝通，比如首先要了解顧客的穿衣場合幫助其挑選面料，其次是了解服裝的輔料、款式有沒有個性化的需求，第三是了解細節(jié)，甚至包括定制的服裝需要與哪些配飾搭配等。

　　“忠實”也是Ciro對這里顧客的感受。Kiton的忠實顧客一般一年來兩次店里，這兩次光顧基本上解決了他們一年的“裝扮任務”。“有的顧客在年初的時候就會打電話告訴我們他們今年的服裝預算，我們會根據(jù)他的喜好推薦。”

　　Ciro在3月份馬不停蹄地跑遍六個城市完成“巡回”定制后拿到的800萬訂單，顯然讓賀斌感到非常滿意。

　　數(shù)據(jù)顯示，目前Kiton在中國市場收入的80%都來自定制業(yè)務，基于此，Kiton今年甚至提出了要將定制“日常化”的概念。這意味著原本一年飛兩次中國的Ciro以后會更加繁忙，因為要及時地滿足中國市場可能隨時隨地會出現(xiàn)的定制需求。

　　在賀斌看來，定制日常化最大的難點就在于技術力量的配置，隨著中國市場的壯大，不僅意大利總部需要派專業(yè)人士常駐中國，而且還要在本土培養(yǎng)自己的技術力量。

　　Marco Bizzarri也計劃在中國尋求合適可行的地方為男性顧客開設更多的店鋪，而新開店鋪都將針對各個市場量身定制，滿足顧客的不同需求與渴望。