關(guān)于高級定制是生是死的爭論，就像一個無盡的循環(huán)，多年以來始終得不到一個結(jié)論，而服裝周也每年風(fēng)雨無阻地繼續(xù)進行著。面對媒體的質(zhì)疑、制度的局限，是遵循古法、規(guī)規(guī)整整，還是偷梁換柱、制造驚喜?這一切，只有市場才能給予回答的勇氣。

　　高級定制，字面意義上，指的是特地為顧客量身定制的服裝，一般以高質(zhì)量昂貴的面料、極致完美的細節(jié)與費工費時的制作過程著稱。而今日人們熟知的高級定制服裝周，其要求更為嚴苛。但凡想?yún)⒓樱枰_到三條硬性要求：第一，需為私人顧客提供定制設(shè)計，并提供一次或以上的試衣服務(wù);第二，需在巴黎設(shè)立工作室，并聘請至少15名全職員工;第三，需每一季向巴黎媒體展示一個至少包含35套日裝與晚裝的設(shè)計系列。這是1992年修訂后的版本，1945年最初的要求更為嚴苛。時至今日，僅有23名設(shè)計師品牌達標(biāo)得以參加，其中包括了11名正式成員、4名外籍成員和8名邀請參展成員。

　　在這23名設(shè)計師品牌中，只有兩條路數(shù)，要不就歸屬于國際大品牌，用其他業(yè)務(wù)的收入維持經(jīng)營;要不然就保持神秘低調(diào)，只為極少數(shù)人開放，不做過多曝光。前者只要是在財力允許的情況下，高級定制必將是壽與天齊、永不墜落的，因為高級定制是品牌延伸的最高端，即旗艦型產(chǎn)品，只要把這一塊做得美輪美奐，品牌的形象自然也就高人一籌，賣起東西來也底氣十足些。而做好高級定制這場秀，圖的并不是真正把這些近乎藝術(shù)品的設(shè)計賣出去，只是為了強化品牌聯(lián)想，塑造品牌形象，最終推動品牌延伸下端的產(chǎn)品熱賣。

　　至于后者其實才是整個高級定制服裝周的主體。除了Chanel、Dior、Jean Paul Gaultier、Givenchy、Giorgio Armani和Valentino這幾家之外，幾乎都是不太為人知的低調(diào)品牌。對于他們來說，為顧客提供絕世無雙的瑰麗設(shè)計與無微不至的定制服務(wù)可就真是過活的關(guān)鍵手段了。像Anne Valerie Hash與Stephane Rolland都是土生土長的法國人，完成學(xué)業(yè)就從事高級定制工作，并在業(yè)內(nèi)建立了一定的知名度。自立門戶的設(shè)計師，只要滿足顧客的挑剔要求，也就有不錯的前景。像突尼斯設(shè)計師Azzedine Alaia時隔八年重歸秀場，就引起了一陣關(guān)注。Alaia先生是在開秀前數(shù)周就開始制造輿論，自爆拒絕了Dior的設(shè)計邀約，并把在商業(yè)上也十分精通時尚圈規(guī)則的大人物Karl Lagerfeld與美國版《Vogue》主編Anna Wintour狠狠地奚落了一番，誓要營造出一副偉大的獨立設(shè)計師的形象，與商業(yè)化的運作方式?jīng)Q裂。果不其然，在高級定制作品面世之后，贊揚的聲音排山倒海地拍打在Alaia樹立的豐碑之上。但你若仔細一看，除了最后幾條簽名式的針織裙確實驚人之外，前面的一系列充斥著亮面鱷魚皮與蒙古毛的日裝則令人汗顏。不過整體而言，Azzedine Alaia的回歸，也可以視為是小眾經(jīng)營模式的回暖。

　　兩種高級的生存方式都有可取之處，最忌諱的就是在兩種模式之間搖擺。Christian Lacroix就栽在這不大不小的經(jīng)營規(guī)模與搖擺不定的品牌定位上。當(dāng)然除了商業(yè)價值，高級定制最為人稱道的還是其藝術(shù)上的價值。經(jīng)常會有藝術(shù)家批評時裝不是高級藝術(shù)，因為時裝具有大量復(fù)制的可能，難以保存。然而高級定制則是盡可能地去貼近高級藝術(shù)，比如以高昂的價格控制產(chǎn)量，保證其稀缺性，Chanel的五大藝術(shù)工坊則是把衣物當(dāng)作藝術(shù)品一般雕琢，美得炫目。{page_break}

　　挑戰(zhàn) 高級定制的戰(zhàn)役

　　一般的服裝只是起到遮蓋和區(qū)別的作用，皆為彰顯個性與價值觀。而高級定制則把人類對于自身的想象與表現(xiàn)的能力發(fā)揮到了極致。這一季的Givenchy和Valentino就以極為輕柔的觸感處理了極為復(fù)雜的工藝，可以看出高級定制還有一個共同的特性，追求極端的異化，總之就是讓你看上去不像人。受邀參加高級定制時裝周的荷蘭女設(shè)計師Iris Van Herpen走得更遠，她的設(shè)計基本脫離了衣服的范疇，更像是以人為載體的藝術(shù)裝置。劉雯所展示的白色骷髏裝，不僅展示了高超的創(chuàng)意與工藝，更挑戰(zhàn)了高級定制的定義。難道高級定制就一定要長著一副亙古不變的嘴臉嗎?一直以來頗受歡迎的AlexisMabille，新系列以動物為主題：“蟻”之裙是一條露出大腿兩側(cè)的黑色縐裙，“狼”之裙在兩臂各飾了一排Swarovski的尖刺，“馬”之裙則在胸部一側(cè)垂有絲質(zhì)流蘇。這些裙子帶有法國版《Vogue》式的冷艷性感，問題是大都似曾相識。另一個法國人Bouchra Jarrar曾任Nicolas Ghesquiere助手長達10年，她知道如何對付男裝面料，也知道如何讓一件外套瀟灑地裹在身上，至于她異常簡潔的作品究竟是定制服，還是成衣，這很重要嗎?

　　若真要較真，僅存的23個設(shè)計師中，不少品牌也失去了被稱為高級定制的資格。Givenchy從幾年前開始，每一季都存在展示少于35件的情況，今年更是只有10個look。此外，Dior這一季也有很大的爭議，因為全系列由Dior的工作坊集體完成，而非出自設(shè)計師之手。而Iris Van Herpen的加入，更是直接挑戰(zhàn)了人們對于高級定制的認知。其運用的素材也許根本就不是布料，通過工業(yè)化的手段讓其制作時間縮短了很多，購買用來作為收藏用途的顧客也許遠遠多于拿來穿的。

　　于是我們遇到了這樣一個問題，用20年前的規(guī)則作為今天飛速發(fā)展的時裝產(chǎn)業(yè)的準繩，這還合適嗎?雖然高級定制時裝十分強調(diào)繁復(fù)的時裝工藝和對于歷史文化價值的尊重，但以目前來看，允許新材質(zhì)、新工藝乃至新的操作模式進入高級定制領(lǐng)域不僅不會對現(xiàn)有品牌造成嚴重的負面影響，反而能夠促進高級定制產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為高級定制業(yè)，著眼處應(yīng)當(dāng)為其是否具有深遠的藝術(shù)價值和現(xiàn)實的商業(yè)價值，而非其是否有違反規(guī)矩。但凡一切事物，若把往日的規(guī)矩封為教條，固步自封、停滯不前，必將落得被時代淘汰的下場。更何況這在根本上就違背了時裝變化無窮的精神。而今日的現(xiàn)實亦是如此，吸納更多成員，引入競爭機制，允許多樣性并存，受益的不僅是消費者，更是整個高級定制行業(yè)本身。