來自英國的時(shí)尚女孩Alexa Chung，除了是模特兒和電視節(jié)目來賓之外，現(xiàn)在又多了個(gè)新角色，就是AG Denim的設(shè)計(jì)師，她說她一直希望可以作為一個(gè)全職的設(shè)計(jì)師，因此這個(gè)英倫女孩來到了紐約工作。

　　說到了設(shè)計(jì)的靈感來源有Brigittee Bardot、Jane Birkin等時(shí)尚Icons，希望可以做出自己最愛的Skinny Jeans，復(fù)古的線條設(shè)計(jì)但運(yùn)用最新的科技來制作。本身穿衣服就很有個(gè)人風(fēng)格的Alexa，相信大家一定會很期待穿上她所設(shè)計(jì)的牛仔褲吧!

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　　盡管趙迎光一上來就先聲明，他和美麗說CEO徐易容是很好的朋友，而且記者采訪時(shí)的主要主題是韓都自身的商業(yè)模式，但從他的字里行間不難看出，他對美麗說近期推出兩大自有品牌“MUA”和“首爾站”的做法頗有微詞。

　　按照趙迎光的說法，目前確實(shí)有很多渠道在做到相當(dāng)規(guī)模之后，也會推出一些自有品牌，提高整個(gè)平臺的毛利率水平。這一現(xiàn)象在業(yè)內(nèi)并不罕見，以化妝品行業(yè)內(nèi)的屈臣氏和莎莎為例，其整體利潤率能達(dá)到35%和47%，其中有相當(dāng)大比例是由自有品牌貢獻(xiàn)的。因此，如聚美優(yōu)品這類同處化妝品行業(yè)內(nèi)的后晉渠道品牌，也在達(dá)到一定規(guī)模之后，力推自有品牌，以提升整體利潤率。

　　但趙迎光所質(zhì)疑的是，首先，自有品牌的占比應(yīng)當(dāng)是逐步提高的，而不是一上來就大張旗鼓，高舉高打;其次，自有品牌基本上是以性價(jià)比為核心的大眾商品為主，而不是在平臺原有品牌的基礎(chǔ)上再做拔高;更重要的是，平臺電商推出自有品牌應(yīng)當(dāng)是在已經(jīng)占據(jù)了絕對的市場優(yōu)勢的前提下所采取的舉措，倘若尚未達(dá)到這一前提，推出自有品牌將面臨定位轉(zhuǎn)移、用戶流失、供應(yīng)鏈控制不足等一系列問題。

　　不過話說回來，老趙用了六七年的時(shí)間，打造出了一個(gè)被他自己成為“堪比ZARA”的柔性供應(yīng)鏈生產(chǎn)體系，和韓都衣舍旗下大概20個(gè)左右不同定位的女裝品牌，2014年全年的銷售額15.7億。而美麗說的徐易容卻用了五年的時(shí)間，幾度融資和轉(zhuǎn)型，從導(dǎo)購網(wǎng)站到電商平臺，已形成了一個(gè)承載著近萬家商家，年交易額近四五十億的垂直電商和渠道品牌。在這個(gè)時(shí)候，他選擇推出自有品牌，提升利潤率，是不是在為上市做準(zhǔn)備也說不定。