每年9月，隨著紐約時裝周的揭幕，倫敦、米蘭、巴黎也相繼開始了馬拉松式的時裝表演和盛大的時尚派對。香奈兒、皮爾卡丹、阿瑪尼、范思哲這些以創(chuàng)始人命名的品牌，在時間的沉淀和歲月的洗禮下，代代延續(xù)，孕育出經典的品牌文化內涵，使服飾成為身份和品味的象征。而就是在紐約時裝周這短短一周的時間內，給紐約帶來的直接收益就高達16億美元，潛在效應更蔓延到紐約800多家時裝公司。

　　習慣了國際設計師的大手筆，也聽膩了國際大牌在服裝領域的叱咤風云，中國本土設計師及品牌的發(fā)展又如何? 紡織服裝，這張曾經代表了中國輕工業(yè)發(fā)展的名片，近年來卻陷入了全行業(yè)的發(fā)展瓶頸。中國目前紡織品出口總額占全世界的五分之一，但這些出口中大部分都集中在加工環(huán)節(jié)，賺取的也是整個產業(yè)鏈中最微薄的一塊利潤。而近年來，國內勞動力成本上漲，印度、越南、緬甸等國以腰斬甚至更低的勞動力成本，攪動著整個行業(yè)的利潤格局，逼迫國內行業(yè)開始轉變經營思路。

　　近年來，不斷有華裔設計師走上國際舞臺，其中不乏郭培、羅崢、吳海燕等知名中國服裝設計師，但更多的人在激烈的市場中，被迫另謀出路。設計師品牌在中國也是小荷才露尖尖角，“叫好不叫座”的局面更比比皆是。

　　在浙江紹興柯橋——這里是中國輕紡行業(yè)聚集之地，同時也是行業(yè)廝殺最激烈的地方，新天龍雖然站在同行前列，但張龍江卻以敏銳的市場嗅覺，感知到個性化時代的到來和對設計師品牌的需求。他購入Seven Days，開始帶領企業(yè)乘勢轉型，完成了從生產面料到品牌運作的跳躍，并且聚集起了一批富有品牌文化和設計內涵的設計師品牌。

　　在“中國制造”謀求轉型、個性化消費大行其道之際，原本在傳統(tǒng)紡織面料行業(yè)風生水起的眾多民營資本開始謀求轉型，張龍江就是其中一員。2009年，他一舉收購香港Seven Days品牌，并將其與傳統(tǒng)原材料業(yè)務有機組合，在高端奢侈品牌和單一品牌的大眾消費之間開辟出一片試驗田。

　　設計師品牌在他看來，目前雖然很小眾，但是跟中國的發(fā)展軌跡密不可分。中國改革開放30年，真正能讓自己的個性才華充分發(fā)揮的年月卻不到十幾年，所以設計師品牌現(xiàn)在是一群有才華，但不被市場接受的群體。市場不接受并不一定代表產品不好。在張龍江看來，這也是因為渠道沒有提供足夠的機會，使得設計師和消費者之間產生很大的距離。

　　而張龍江的Seven Days則是一個孵化器，當然會成為一個橋梁，通過Seven Days去溝通溝通設計師品牌與消費者，以及投資者。Seven Days在產品市場化的過程當中非常注重品牌本身是否能夠被消費者所接受、設計是否完整、產品品質的長期穩(wěn)定性等問題，同時對設計師的能力也有都有非常好的了解。在此基礎上，Seven Days同時也會給投資者很專業(yè)的建議，資金的注入會給到設計師品牌更多的支持，在他們未來的發(fā)展過程當中，特別是完成了第一階段的孵化需要快速成長的階段時會起到極大的幫助。

　　談到未來的發(fā)展，張龍江表示現(xiàn)階段Seven Days仍會在實體店上進一步拓展，一二線城市是重點選擇，包括國際上的大城市。目前Seven Days在佛羅倫薩正在選址過程中，不久的將來應該會開出來，其他的巴黎、東京也都會成為Seven Days的選擇，而這些實體店將來會成為中國設計師品牌走出去的踏板。

　　同時Seven Days也在執(zhí)行引進來的戰(zhàn)略，把海外比較優(yōu)秀的，可能目前仍超前于中國消費者理解的，但的確很有造詣的設計師品牌引到中國來，讓中國的消費者感受到一些海外的設計師品牌的文化。通過走出去與引進來的戰(zhàn)略，張龍江冀望于Seven Days能把中國的設計師品牌孵化出來，通過實體店以及電子商務的形式，打造一整條產業(yè)鏈來幫助他們成長，這正是Seven Days的使命。