設(shè)計(jì)師焦慮，品牌焦慮，公司高管更焦慮，時(shí)尚業(yè)被裹挾進(jìn)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器里，誰也無法停下來整理思路，好像一停，就會(huì)被徹底甩下。

　　夏天在國內(nèi)時(shí)，正好有機(jī)會(huì)參觀國內(nèi)最知名的一家內(nèi)衣公司，聊天時(shí)聽說，他們的設(shè)計(jì)周期每年只有兩季，春季和秋季，不禁大為吃驚!

　　在美國，只有童裝和男裝能如此輕松，其余的，連配飾每年都有四個(gè)設(shè)計(jì)季。大眾市場(chǎng)的內(nèi)衣和女性成衣從前是六季，即六個(gè)“市場(chǎng)周”(market week)——春夏秋冬，外加“節(jié)日季”和“返校季”，七八年前才取消了返校季，成為五季。歐美品牌公司的設(shè)計(jì)量就更大了，每年至少上演春秋兩場(chǎng)成衣大秀;如果加上兩場(chǎng)高級(jí)定制秀，是四場(chǎng);加上男裝秀，是六場(chǎng);現(xiàn)在又多出一個(gè)度假季秀(resort show)和一個(gè)秋前季秀(prefall show)，就是八場(chǎng)。倘若再要加上在亞洲、巴西、迪拜或莫斯科做的推廣秀(promotional show)，這個(gè)數(shù)字就可以推至十了。就是說，刨除暑假和節(jié)日季的話，這些時(shí)裝公司要每月一秀!

　　王爾德在“服裝的哲學(xué)”一文中這樣定義時(shí)尚：“時(shí)尚不過是一種丑陋的形式，實(shí)在令人難以忍受，因此我們必須每隔六個(gè)月就要變化一次。”不過，被他諷刺的六個(gè)月時(shí)尚速度，在今天已經(jīng)過時(shí)，不知道是否時(shí)尚已更讓人無法忍受，總之，這個(gè)速度已縮短到六個(gè)星期，甚至六天。因此，看到國內(nèi)同行依然可以擁有十九世紀(jì)的輕松，我除了感嘆不已，也加重了一直以來的疑問：時(shí)裝業(yè)季節(jié)周期的長短究竟是依據(jù)什么決定的?

　　在美國，面向大眾市場(chǎng)的時(shí)裝公司一直有“市場(chǎng)周”(market week)的傳統(tǒng)，即在每個(gè)設(shè)計(jì)季安排一周的時(shí)間，讓全國各地的買家在約定時(shí)間里集中到紐約會(huì)見賣家，在其展示間看樣品，隨后投放訂單。就像時(shí)裝周對(duì)于時(shí)裝屋的意義一樣，市場(chǎng)周是大眾時(shí)裝工業(yè)最重要的日子。在每一個(gè)市場(chǎng)周上，時(shí)裝公司會(huì)按照“發(fā)貨月份”(deliver date)展示整個(gè)季度每月的設(shè)計(jì)稿或設(shè)計(jì)樣品，通常一個(gè)品牌平均要展示六到八組。在這八組的背后，很可能是設(shè)計(jì)師十二到十六組的設(shè)計(jì)底稿，如果每組有四到六個(gè)款式(最高也有八款的)，那么整個(gè)季度平均七十款左右。一年即使按四個(gè)設(shè)計(jì)季算，一個(gè)品牌的設(shè)計(jì)師一年總要提供差不多三百種設(shè)計(jì)，相應(yīng)的，需要打版車間至少打出一半的樣品。服裝設(shè)計(jì)不是機(jī)器流水線作業(yè)，即使多產(chǎn)如畢加索也不可能源源不斷產(chǎn)出。只有少許天賦的設(shè)計(jì)師們是怎么做到的呢?

　　做不到，于是時(shí)裝業(yè)里小聰明盛行就不足為奇。這樣快的結(jié)果，當(dāng)然首先是，設(shè)計(jì)師不能保證擁有積累設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和設(shè)計(jì)素養(yǎng)的時(shí)間，要完成工作，就只能淪為更會(huì)抄襲或者更會(huì)借鑒的設(shè)計(jì)機(jī)器。Lanvin 的設(shè)計(jì)師阿爾伯·艾爾巴茨(Alber Elbaz)最近在他的時(shí)裝秀后抱怨說，過去他總還能找出時(shí)間做幾趟發(fā)現(xiàn)之旅，徜徉在各種畫廊中間，為時(shí)裝秀尋找靈感?？墒乾F(xiàn)在因?yàn)樵O(shè)計(jì)系列加倍，除了出差，他再也沒有時(shí)間做任何其它性質(zhì)的旅行了。高級(jí)時(shí)裝如此，以借鑒甚至抄襲高級(jí)時(shí)裝為設(shè)計(jì)靈感的大眾品牌能做到什么程度，便不難想象。服裝公司里，設(shè)計(jì)師總是最頻繁更換的職位，也自有其背后的邏輯。{page_break}

　　上述這些還是延續(xù)傳統(tǒng)時(shí)裝工業(yè)的做法，仍講究至少半年的生產(chǎn)周期，講究按月發(fā)貨，也就是說，生產(chǎn)者在接到訂單后仍有半年的生產(chǎn)時(shí)間，消費(fèi)者在傳統(tǒng)的百貨店或服裝店里看到的節(jié)奏仍然是每月新花色上架，每個(gè)季度新款式上架。一組被時(shí)尚雜志贊不絕口的季度主系列至少能在架上待夠六到八個(gè)星期，那些沒有賣出去的單品還能在降價(jià)品貨架上再孤苦伶仃地掛一段時(shí)間才最后消失。不過我們知道，近幾年來，這種比十九世紀(jì)快了不止一倍的速度也已經(jīng)不那么時(shí)尚了，遭到一種速度更快的所謂“快時(shí)尚”的巨大威脅，其代表者便是 Zara、Forever 21、H&M 等服裝連鎖店。它們已經(jīng)成功地將從設(shè)計(jì)稿到進(jìn)入店鋪的時(shí)間縮短到兩個(gè)星期，就是說，你今天在時(shí)裝周上看到的 Dion Lee，十五天后就可以在 H&M 里看到類似的款式，只是用料低廉了十倍、價(jià)格便宜了二十倍。那么，是誰在歡迎這樣的時(shí)尚速度?我們愛說市場(chǎng)決定一切?？墒?a href="http://www.pmae.cn/news/index_s.asp">市場(chǎng)又是誰決定的?

　　2002 年，我在一家猶太人所有的公司工作時(shí)，曾遇到一位女性高管，她休了三年產(chǎn)假后才又回來工作。她說，她問過獵頭公司，三年是極限，如果三年不回來工作，恐怕就再也回不來了。現(xiàn)在，在快速度帶來普遍焦慮的狀態(tài)下，別說三年，三個(gè)月可能就很難再回來了。設(shè)計(jì)師焦慮，品牌焦慮，公司高管更焦慮，時(shí)尚業(yè)被裹挾進(jìn)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器里，誰也無法停下來整理思路，好像一停，就會(huì)被徹底甩下。我的幾個(gè)想辭職停一停的設(shè)計(jì)師朋友，都經(jīng)過了一番相當(dāng)血腥的掙扎，可是最后還有停不了的。

　　到底是誰需要這么快的節(jié)奏?新品每月上架的速度難道還不夠嗎?回答這個(gè)問題之前，我們不妨打開我們的衣櫥看看，有沒有你買了以后根本不記得的衣服?

　　快不一定是壞事。當(dāng)時(shí)尚太快，什么是時(shí)髦可能也就不清楚了。反正趕不上，總會(huì)有人干脆不趕，一種新的速度也許很快又會(huì)出現(xiàn)。在王爾德說那番話的時(shí)候，托爾斯泰也說著：“為什么現(xiàn)在每天都要有個(gè)新時(shí)尚!”